Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Μάνη

 






Η Εσωτερική Μάνη παρουσιάζει μια έρημη όψη στον ταξιδιώτη που κατέβηκε στη δυτική πλευρά του Ταϋγέτου και θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι καλύπτει ολόκληρο το νότιο άκρο της χερσονήσου. Αλλά ταξιδέψτε ανατολικά προς το Γύθειο, την αυτοαποκαλούμενη «πρωτεύουσα» της Μάνης (πείτε το σε κάποιον από την Αρεόπολη ή καλά… οπουδήποτε αλλού στη Μάνη) και το τοπίο σύντομα μετριάζεται και στη συνέχεια γίνεται θετικά καταπράσινο και χαμογελαστό - αυτό ονομάζεται συχνά Κάτω ή Κάτω Μάνη - αν και το βόρειο τμήμα είναι γνωστό και ως Μαλεύρι. Η περιοχή, αν και εύφορη, ήταν κατοικημένη μέχρι τον 18ο αιώνα, πιθανότατα λόγω της συνοριακής φύσης αυτής της ουδέτερης ζώνης μεταξύ της οθωμανοκρατούμενης Λακωνίας και Βαρδούνιας και της σχετικά ανεξάρτητης βαθιάς Μάνης. Τελικά οικισμοί, κανονικά σκαρφαλωμένα σε κορυφές λόφων για άμυνα εγκαταστάθηκαν σε όλη την περιοχή

Θέα πάνω από την είσοδο στο Μαλεύρι - την περιοχή μεταξύ Κελεφά και Πασσαβά - με θέα ΝΔ από κοντά στη Γέρμα

Η διαδρομή από τον Γύθειο και με τη σειρά του ο Λακωνικός κάμπος παίρνει μια σκούρα τερακότα απόχρωση από τη γη, εμφανίζονται καλαμπόκι και οπωροφόρα δέντρα και μικρές στροφές προς τους νότιους πρόποδες του Ταϋγέτου και τον βόρειο Σαγγιά παρασύρουν κάποιον να απομακρυνθεί από τον κεντρικό δρόμο. Για να κατανοήσω λίγο την περιοχή, την έχω χωρίσει σε εκείνα τα χωριά στα νότια του κεντρικού δρόμου Αρεόπολης-Γηθέων (οπότε μείνετε σε αυτή τη σελίδα) και βόρεια της ίδιας οδού - οπότε 

Ακριβώς όπως ο δρόμος μπαίνει στο ανοιχτό τμήμα του περάσματος προς Γύθειο υπάρχει μια στροφή προς τα νότια προς τη Σκάλα Βάχου. Μπορείτε να βομβαρδίσετε εδώ αν θέλετε, αλλά τελειώνει σε αδιέξοδο, αν και το χωριό έχει δύο εκκλησίες αφιερωμένες στην Κοίμηση της Θεοτόκου, η μία από τις οποίες έχει τοιχογραφίες του 1642 και τις άλλες τοιχογραφίες του 18ου αιώνα. Λίγο πιο πέρα, σχεδόν απέναντι, στρίβοντας προς την Κελεφά, ο δρόμος προς τα νότια, με πινακίδα προς Βάχο, είναι μια καλύτερη διαδρομή και σκαρφαλώνετε στους λόφους μέχρι το χωριό με αυτό το όνομα. Ο Leake είναι μάλλον απαξιωτικός για το χωριό το 1805 περιγράφοντάς το ως μια συλλογή, "από περίπου τριάντα άθλιες καλύβες". Ήταν, εκείνη την εποχή, η φωλιά του Τζανέτ Μπέη που ήταν ο γαλλόφιλος πρώην μπέης της Μάνης και ο κορυφαίος αντίπαλος του Τουρκόφιλου Αντόν Μπέη το 1805. Ωστόσο σήμερα είναι σχετικά ακμάζουσα και αγκαλιάζοντας τις βουνοπλαγιές είναι ένα μέρος με μεγάλο μέγεθος με μια μεγάλη μοντέρνα εκκλησία σε ένα πλάτωμα . Φτάσαμε μια Κυριακή αμέσως μετά τη λειτουργία και ήλπιζα ότι ο Παπάς, που μόλις είχε τελειώσει το ποτό του μετά το κήρυγμα, θα μπορούσε να μας βοηθήσει να βρούμε μια σειρά από μεταβυζαντινές εκκλησίες στο χωριό. Οι Παπάς μου θύμισε με το ζόρι μια νεότερη εκδοχή του πατέρα Τζακ από τη βρετανική τηλεοπτική κωμική σειρά «Father Ted». Ήταν περίπου τόσο επικοινωνιακός όσο αυτός ο φανταστικός χαρακτήρας (για όσους αγνοούν τον «Πατέρα Τεντ» αυτό δεν είναι θετική έγκριση) και, όπως μερικοί άλλοι Παπάς, έχω συναντήσει ελαφρώς ανταγωνιστικούς και άχρηστους - εκτός από το ότι μας είπαν ότι όλες οι εκκλησίες που ρωτήσαμε ήταν κλειδωμένες. Το ένα ήταν ανοιχτό. Η κοιμητηριακή εκκλησία στην ανατολική άκρη του χωριού. Ονομάζεται Αγ. Κυριακή και είναι ασυνήθιστο με μερικές τοιχογραφίες του 1746.

Οδηγώντας ανατολικά προς τη Δροσοπηγή - θα περιηγηθείτε στις δυτικές και νότιες πλαγιές ενός μεγάλου αλλά όχι τρομερά ψηλού λόφου. Θα ήταν εύκολο να το αγνοήσουμε ως ένα ακόμη δασώδες ξέσπασμα, αλλά εδώ βρίσκεται μια βυζαντινή οχυρή ακρόπολη που ονομάζεται Παλαιά (Παλιά) Καριόπολη - το όνομα είναι ελληνικής προέλευσης και σημαίνει Πόλη των ξηρών καρπών. Στην κορυφή υπάρχουν δύο παλιές βυζαντινές εκκλησίες και ένας Βυζαντινός Πύργος συν τα ερείπια - τείχη και παρόμοια ενός έρημου πλέον χωριού. Πριν ξεκινήσετε όλοι να το βάζετε στη λίστα με τους προτεινόμενους ιστότοπους του Chapman για επίσκεψη, θα σας πω μια μικρή ιστορία.

Ο λόφος της Παλιάς Καριόπολης από τα νοτιοανατολικά (εικόνα τραβηγμένη από τα περίχωρα της Δροσοπηγής)

Ο ιστότοπος έχει ξεφύγει από άλλους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν απολύτως σήματα για αυτό και οι ντόπιοι χωρικοί φέρεται να είναι έτοιμοι να φαίνονται άδειοι ή να σας κατευθύνουν ξανά στη Νέα Καριόπολη, η οποία είναι περίπου 7 χιλιόμετρα ανατολικά. Ο Κασσής, μπερδεμένα, το ονομάζει Παλιά Τσερόβα (ή Δροσοπηγή) που δεν είναι. Το είχα ερευνήσει και όλα τα σχέδια έδειχναν ένα μονοπάτι που ανηφόριζε την ανατολική πλευρά του λόφου από νότο προς βορρά. Μια μεταλλική πίστα οδηγούσε από τον «κεντρικό» δρόμο μεταξύ Βάχου και Δροσοπηγής κάτω από αυτήν την ανατολική πλευρά του λόφου, έτσι κατεβήκαμε με το αυτοκίνητο και σταματήσαμε έξω από ένα μικρό σπίτι για να ρωτήσουμε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι για το δρόμο. Με τα απερίγραπτα ελληνικά μου ρώτησα την Παλαιά Καριόπολη. Νομίζοντας ότι ο ηλικιωμένος κύριος είχε κάνει λάθος την ερώτησή μου, ρώτησα αν γνώριζε για τον OldΚαριόπολη. Η απάντησή του ήταν σύμφωνα με τις γραμμές του: "Θα έπρεπε να το κάνω, έζησα εδώ όλη μου τη ζωή και είναι στην κορυφή του λόφου που στεκόμαστε στο κάτω μέρος του". αλλά μας έδωσε υπομονετικά οδηγίες να επιστρέψουμε στη διασταύρωση του δρόμου και να πάρουμε το χωματόδρομο μέχρι το λόφο με τα πόδια. Το οποίο κάναμε. Η πίστα ξεκινά ευρεία και καθαρή, ακόμη και με ράγες τρακτέρ, αλλά μέσα σε πέντε λεπτά μπερδευόμασταν από μια διακλάδωση προς την κατεύθυνσή της, η καθεμία από τις οποίες διακλαδώθηκε περαιτέρω και στη συνέχεια ξετρυπώθηκε σε μικρές αδιάκριτες πτυχώσεις μέσα από το ψηλό χαμόκλαδο της μέσης που έκαναν κάποιον να αισθανθεί ότι είχαν σφυρηλατημένο από τίποτα μεγαλύτερο από ένα μάλλον κουνάβι. Ήμασταν χαμένοι. Ένας από εμάς ήταν με σορτς, και οι δύο με σανδάλια, χωρίς νερό.

Και έτσι κάναμε. Ίσως θα έπρεπε να είχαμε φέρει ματσέτες, φλογοβόλα ή απλώς να είχαμε νοικιάσει ένα ελικόπτερο για την ημέρα. Δύο Άγγλοι τριγυρνούσαν σε έναν λαβύρινθο από βεράντες με ελιές, πολύ φραγκόσυκους θάμνους και εξαιρετικά ασυγχώρητο γρασίδι μέχρι τις μασχάλες μας. Ο σύντροφός μου αποκάλυψε μια κατάσταση αραχνοφοβίας που προηγουμένως δεν είχα υποψιαστεί ότι είχε όταν μπήκε σε έναν εξαιρετικά μεγάλο ιστό αράχνης - συμπεριλαμβανομένης μιας πολύ μεγάλης και ελαφρώς μπερδεμένης αράχνης. Χάσαμε λίγα λεπτά ενώ και οι δύο είχαν ένα μικρό ξέσπασμα, αγνόησα επιμελώς ένα μεγάλο πεταμένο δέρμα φιδιού. Οι βελανιδιές - βρήκαμε - σχεδιάστηκαν από τη φύση για να εμποδίζουν τις κατσίκες να τις τρώνε - και τους αναζητητές ερημικών βυζαντινών χωριών να τις περπατούν - ή για το λόγο αυτό απλώς να τις περνούν. Γίναμε πολύ σταυροί, πολύ ζεστό και καλυμμένο με σπόρους χόρτου και κομμάτια ανθεκτικής ζωής εντόμων - και - Εντάξει μπορεί να ήμασταν μάλλον ανόητοι - αλλά δεν μπορούσαμε, όσο θα μπορούσαμε, να βρούμε ένα μονοπάτι μέχρι την κορυφή του λόφου. Δύο ώρες ζιγκ-ζαγκ, βρισιές και ιδρώτα και απογοητευτικά να φτάσουμε σε απόσταση 50 μέτρων από την κορυφή και φοβάμαι ότι τα παρατήσαμε. Δεν είμαστε περήφανοι για αυτό - είμαστε μάλλον στριμωγμένοι και πικραμένοι και θα επιστρέψουμε.

Ο συγγραφέας - καυτός, χαμένος και μπερδεμένος πάνω από τις σημειώσεις και τον χάρτη της Παλιάς Καριόπολης

Λοιπόν, αγαπητέ αναγνώστη, σταθείτε στο κάτω μέρος του λόφου ή καλύτερα οδηγήστε στην κορυφή του λόφου λίγο έξω από τη Δροσοπηγή και ατενίστε την Παλιά Καριόπολη. Φανταστείτε αν θέλετε έναν βυζαντινό πύργο (για την ακρίβεια μπορείτε να τον δείτε) και την γραφικά ερειπωμένη βυζαντινή εκκλησία του Αγ. Νικόλαος, Ο θόλος και το cloisonné του σε σχήμα παστίλιας θρυμματίζονται στα χαμόκλαδα και τα θραύσματα τοιχογραφιών παλαιολόγειας εποχής στον αρχαίο σοβά του. Του Αγ. Γεώργιος - λίγο μεγαλύτερο από τον Αγ. Νικόλαο αλλά βασικά ακόμα ένα θολωτό υστεροβυζαντινό κτήριο του 14ου αιώνα με πλήρεις τοιχογραφίες του 18ου αιώνα που δώρισε η οικογένεια Κοντοσλάβλοι από το κοντινό Οίτυλο. Φανταστείτε τη σκηνή στα χρόνια μετά τις φραγκικές επιδρομές όταν αυτός ο λόφος ήταν η τοποθεσία ενός ακμάζοντος βυζαντινού φυλακίου.Στρατοπεδάρχης ή τοπικός Βυζαντινός Κυβερνήτης. Μπορεί ακόμη και να ήταν η τοποθεσία του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου (905 - 959) πολύ νωρίτερα το «Kastro Mainis» που αναφέρθηκε στο De Administrando Imperio του αυτοκράτορα, και μάλιστα η Καριόπολη αναφέρεται για πρώτη φορά στο «Βίος της Αγίας Φιλαρέτης του Misericordieux» του Νικήτα του Μοναχού. το 821 μ.Χ.

Η Καριόπολη ήταν προφανώς σημαντική από νωρίς και, παρόλο που ο λόφος της δεν είναι ούτε πολύ ψηλός, ούτε πολύ απόκρημνος, δεσπόζει στο δυτικό άκρο του περάσματος μεταξύ του Γυθείου και του κόλπου του Οιτύλου. Το ακούμε ξανά στα μέσα του 15ου αιώνα, όταν ο Κυριάκος της Ανκόνας, ο ατρόμητος περιηγητής και λόγιος της Αναγέννησης υποδέχτηκε στην Καριόπολη το 1447, « …από τον Σολιανό, γιο του Γεωργίου του Στρατοπεδάρχη, διαχειριστή του δεσπότη Κωνσταντίνου, ο οποίος με δέχθηκε αρκετά σωστά. και με οδήγησε την επόμενη μέρα στην ερειπωμένη πόλη της Ασίνης στην ακτή του Λακωνικού κόλπου. 'Ο Cyriaco αποκάλεσε την Kariopolis «Caropolim» (έγραψε στα λατινικά) - Η Asine πιστεύεται ότι βρισκόταν στο Skutari κάπως «πάνω από το λόφο» από την Παλιά Kariopolis. Ο Cyriaco ταξίδεψε στη συνέχεια στο Γύθειο και στη συνέχεια στο Μυστρά, όπου συναντήθηκε με τον παλιό του φίλο Γεμιστό Πλήθωνα, γνωστό Έλληνα συγγραφέα και στοχαστή της εποχής.

Η Καριόπολη επέζησε της πτώσης του Μιστρά από τους Οθωμανούς το 1460 και αναφέρεται πολλές φορές τα επόμενα χρόνια ως βενετικό φυλάκιο στον αγώνα τους με τους Τούρκους για τη Μάνη. Το 1480 ονομάστηκε στη συνθήκη μεταξύ του Mahomet II και της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας ως «il Carchiopoli». Την εποχή που ο Δούκας του Νεβέρ έστελνε τους επιθεωρητές του για να αξιολογήσουν τη Μάνη στις αρχές του 17ου αιώνα, το χωριό ήταν ακόμα το σπίτι ενός Επισκόπου και 20 οικογενειών, οι απόγονοι των οποίων υπέγραψαν μια επιστολή προς τον Βενετό στρατηγό Μοροζίνι το 1684. την έναρξη της εξέγερσης του Ορλόφ τη δεκαετία του 1770, ο επίσκοπος της Καριόπολης υποκίνησε τους πιστούς να υποστηρίξουν τους Ρώσους στην αποτυχημένη εξέγερσή τους κατά των Τούρκων. Το χωριό φαίνεται να έχει ξεθωριάσει περίπου αυτή την εποχή.

Εικάζεται ότι οι κάτοικοι προσχώρησαν στους Ηλιώτες που μετανάστευσαν στην Κορσική τη δεκαετία του 1670. Η Επισκοπή αναφέρεται καθ' όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα και κάποτε την είχε ο φημισμένος Ανανίας Λαμπάρδης της Δημητσάνας, ο οποίος έγινε Μητροπολίτης Λακεδομένης το 1750 και αποκεφαλίστηκε από τους Τούρκους στο Μυστρά το 1767. Το 1833 η Επισκοπή, την οποία ο Leake καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Βορειοανατολικής Η Μάνη και τώρα πιθανότατα βρίσκεται αλλού, υπήχθη σε αυτή του Γηθεών, αν και ο επίσκοπος Κύριλλος Γέρμος που είχε την έδρα της Καρυόπολης το 1819 ήταν ένας σημαντικός τοπικός παίκτης στον Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Έκτοτε ερημώθηκε και κανείς τείνει να πιστεύει ότι, εκτός από τους ερευνητές Γιάννη Σαϊτά και Ροδονίκη Ετζέογλου που έχουν γράψει γι' αυτό - κανείς δεν έχει πάει εκεί από τότε. Για μένα και για τον Jon Everitt είναι «αυτός ο λόφος των καθάρτων». Αν κάποιος καταφέρει να ανέβει με το ζόρι και να ξυπνήσει την Ωραία Κοιμωμένη, αφήστε οδηγίες.

Κάποιος! - Υπάρχει ένας καλός Άγιος Γεώργιος, στον Αγ. Γεώργιο με τον ιππικό του συντηρητή τον «καφέ» και -είναι ενδιαφέρον - καθώς συχνά απουσιάζει - αυτό που μοιάζει με φιγούρα της πριγκίπισσας που έσωζε από τον δράκο. Πρέπει πραγματικά να προσπαθήσω ξανά σύντομα! )

Φωτογραφίες του Julien Harneis από την Παλιά Καριόπολη

Δροσοπηγή (παλιά ονομασία Τσερόβα)

Καθισμένος στο πλάτωμα αυτού του χωριού στην κορυφή του λόφου και θηλάζω μια μπύρα καλωσορίσματος μετά τον επικό αν και μάταιο αγώνα μας με τη βλάστηση της Παλιάς Καρυόπολης, ρώτησα την τοποθεσία της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου. Με οδήγησαν πίσω από το χωριό και έχοντας κατά νου την τελευταία μας εμπειρία φανταζόμουν σκοτεινά κλειδαριές, μπουλόνια και λουκέτα. Πράγματι, άθελά μας περάσαμε ευθεία από την εκκλησία που βρίσκεται στη βορειοδυτική είσοδο της Δροσοπηγής. Στέκεται στα δικά του εδάφη ακριβώς στα βόρεια του δρόμου που σκιάζεται από ένα μεγάλο πεύκο και όταν έφτασα το κλειδί ήταν στην κλειδαριά.

Κοίμηση της Θεοτόκου - Δροσοπηγή

Είναι ανυπόφορο απ' έξω - αλλά μαθαίνει κανείς να αγνοεί το εξωτερικό των εκκλησιών της Μάνης. Τα πιο υπέροχα είναι συχνά απογοητευτικά γυμνά εσωτερικά και οι μικρές μέτριες υποθέσεις έχουν συχνά πλήρεις τοιχογραφίες.

Εκκλησία Δροσοπηγή - Κοίμηση. Η Σταύρωση είναι ενδιαφέρουσα καθώς είναι πολύ πιο περίπλοκη από εκείνες που ήταν συνηθισμένες για τον 18ο αιώνα. Παρουσιάζει ευδιάκριτα σημάδια δυτικής επιρροής. Το άλλο δείχνει την Παναγία με τη Ζωοδόκο Πηγή ή Ζωή που δίνει Άνοιξη

Αυτή η εκκλησία δεν αποτελεί εξαίρεση και έχει στο εσωτερικό της με καμαροσκέπαστο ένα πλήρες σύνολο αγιογραφιών του 18ου αιώνα που χρονολογούνται στο 1768 - πιθανώς από μέλος της οικογένειας Κληροδέτη που ήταν ενεργή φυλή εκκλησιαστικών ζωγράφων στην περιοχή. Η Γέρμα, η οποία έχει δύο εκκλησίες ζωγραφισμένες από διαφορετικές γενιές Κληροδέτιων, βρίσκεται λίγα μόλις μίλια βορειοδυτικά και ο Δρανδάκης αναφέρει άλλες εκκλησίες της περιοχής με τον κολλητή τους. Οι πίνακες, χωρίς έκπληξη - αφορούν κυρίως τη ζωή και τους θρύλους της Παναγίας. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η ζωφόρος των έργων ζωγραφικής των «καταραμένων» που χλευάζονται και βασανίζονται από διαβόλους που βρίσκονται γύρω από τους πίσω τοίχους του ναού στο επίπεδο του δαπέδου.

Οι Καταραμένες ζωφόροι ακριβώς πάνω από το επίπεδο του ορόφου στην εκκλησία της Κοίμησης Δροσοπηγή

Η θέα από την άκρη του κεντρικού οροπεδίου της Δροσοπηγής πάνω από την ανατολική ακτή της Μάνης και τον κόλπο του Σκουταρίου είναι όλα συναρπαστική και εκπληκτική.

Στη συνέχεια, ο δρόμος κατηφορίζει από διάφορες στροφές προς τα χωριά Ελαία και Νεοχώριο. Περίπου 500 μέτρα πριν ο δρόμος φτάσει στην Ελαία, υπάρχει ένας χωματόδρομος που οδηγεί προς τα βόρεια που οδηγεί κατά μήκος της γραμμής του περιγράμματος μέχρι να βγει στους λόφους πάνω από τον κεντρικό δρόμο μεταξύ Αρεόπολης και Γυθέων. Στρογγυλά και ψηλά στη δική του κοιλάδα βρίσκεται το ερειπωμένο μοναστήρι της Κοίμησης της Θεοτόκου. Μπορείτε να το προσεγγίσετε από τον κεντρικό δρόμο, αν και η στροφή είναι δύσκολο να βρεθεί, αλλά είναι κοντά σε μια στροφή με μερικά σπίτια λίγο πριν από το κύριο χαρακτηριστικό «φαράγγι» αυτού του δρόμου. Οδηγήστε μέχρι κάτω από το μοναστήρι και περνώντας από τον κήπο ενός σπιτιού ακολουθήστε μια μικρή διαδρομή μέχρι τα κτίρια. Η είσοδος, μέσα από μια τοξωτή πύλη βρίσκεται στα ΒΔ του τειχισμένου συγκροτήματος. Η κόγχη πάνω από την πύλη απεικονίζει την Κοίμηση - πιθανώς του 18ου αιώνα. Η εκκλησία είναι μεγάλη με οκταγωνικό τρούλο. Υπάρχει κάποια διακοσμητική πλινθοδομή με δόντια σκύλου γύρω από τα παράθυρα και γύρω από ολόκληρο το κτήριο - δεν αρκεί για να υποπτευόμαστε μια ύστερη μεσαιωνική ημερομηνία θεμελίωσης - η υπόλοιπη λιθοδομή είναι σχετικά τραχιά και διαβασμένη. Είτε τα θεμέλια ήταν ακατάλληλα είτε το κτίριο έχει πληγεί από σεισμό, καθώς υπάρχουν πολλές τεράστιες ρωγμές στη δυτική όψη της εκκλησίας και γύρω από την άκρη του τρούλου. Πρέπει να ομολογήσω ότι μπήκα στην εκκλησία με τρόμο και έφυγα βιαστικά! Υπάρχουν υπολείμματα από διάφορα αναλόγια και παγκάκια, ένα ξεφτιλισμένο αλλά κάποτε ψιλό ξυλόγλυπτο τέμπλο και πολλά σκουπίδια και μπάζα στο πάτωμα. Δεν υπάρχουν τοιχογραφίες. Το μέγεθος της εκκλησίας και τα βοηθητικά κτίρια υποδηλώνουν τη σημασία αυτής της εγκατάστασης.

Το ερειπωμένο μοναστήρι της Κοίμησης της Θεοτόκου αρ. Ελαία. Το Καθολικό, κόγχη πάνω από την πύλη προς το συγκρότημα και το εσωτερικό της εκκλησίας

Το Νεοχώριο έχει μια απολαυστικά πολυτελή μοντέρνα εκδοχή της κλασικής κατοικίας των Μανιατών στον Πύργο. Μόνο που εδώ ο ιδιοκτήτης και ο αρχιτέκτονάς του επέτρεψαν στη φαντασία τους να ξεσηκωθεί και να προσθέσουν αιχμές και επιπλέον πύργους που συνήθως δεν συναντώνται στους πιο πρακτικούς και σκοτεινούς προκατόχους τους. Είναι μάλλον σαν ο τρελός βασιλιάς Λουδοβίκος της Βαυαρίας (φυσικά υπάρχουν ελληνικές διασυνδέσεις καθώς οι πρώτοι βασιλιάδες της Ελλάδας προέρχονταν από τη βασιλική οικογένεια αυτής της χώρας) είχε ξαναχτίσει τις τρελές φαντασιώσεις του Neuschwanstein σε μια μανιατική καθομιλουμένη.

Άποψη της Νέας Καριόπολης (από τα δυτικά) και μια νέα εκδοχή του Μανιάτη Πύργου

Διασκέδασα όταν παρατήρησα ότι ο Μπομπ Μπάροου είχε κάνει σχεδόν τον ίδιο υπαινιγμό στο βιβλίο του για τη Μάνη (ίσως τον αντέγραψα ασυνείδητα) και είναι ένα διασκεδαστικό, αν δυστυχώς πολύ συχνό, χόμπι να ψάχνεις άλλα παραδείγματα αυτών των σύγχρονων ψεύτικων ανοησιών. από το μεγαλείο.

Νέα Καριόπολη

Αυτό το χωριό ήταν η έδρα μιας τοπικής οικογένειας ή φυλής του 18ου αιώνα και είναι πιθανό ότι οι πρόγονοί τους μετακόμισαν από το ξεθωριασμένο χωριό της Παλιάς Καριόπολης σε αυτόν τον λόφο πιο κοντά στο κύριο πέρασμα μεταξύ ανατολικής και δυτικής Μάνης. Υπάρχει ένα μικρό ασβεστωμένο ξωκλήσι στο κάτω μέρος του λόφου δίπλα στον δρόμο που είναι αφιερωμένος στον Αγ. Παρασκευής και με κάποιους να απομένουν 18ος αι. τοιχογραφίες πάνω και γύρω από το τέμπλο, αλλά τα πιο εντυπωσιακά κτίρια βρίσκονται στην κορυφή του λόφου. Υπάρχει μια απότομη στροφή προς το χωριό που είναι ενοχλητικά χωρίς πινακίδες και είναι εύκολο να χάσετε.

Ο εντυπωσιακός πύργος στη Νέα Καριόπολη και η εκκλησία της Θεοτόκου

Αυτή η κυρίαρχη οικογένεια Καπετάνων ονομαζόταν Καβαλεράκη και η Γιωράκη ή Τσιγκούριο Καβαλιέρη αναφέρεται ως το head honcho στην έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Εδώ προφανώς υπάρχει οικισμός εδώ και αρκετό καιρό - έχει ένα παλιό σλαβικό όνομα (Μινιάκοβα) και η κύρια εκκλησία στο μικροσκοπικό πλάτωμα (που μπερδεμένα το έσκαβαν όταν εμφανιστήκαμε) αφιερωμένη στα Εισοδήματα της Θεοτόκου είναι μάλλον υστεροβυζαντινής απόγονοι αν και άλλες πηγές το χρονολογούν στον 18ο αιώνα. Έχει ξεπεραστεί και αποκατασταθεί, καθώς οι φωτογραφίες του Drandakes από τη δεκαετία του '80 δείχνουν ολόκληρη την κατασκευή καλυμμένη με στόκο. Και οι δύο πόρτες ήταν σταθερά κλειδωμένες σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις και οι ντόπιοι δεν έβλεπαν κλειδιά. Το ένα παράθυρο στη βόρεια πλευρά ήταν ανοιχτό και έβλεπε στο ανατολικό άκρο του ναού και στο εικονοστάσι. Ούτε αυτό ούτε η ορατή τοιχογραφία ήταν τίποτα άλλο από τον εικοστό αιώνα, κάτι που προκαλεί έκπληξη καθώς ο Drandakes αναφέρει κάποιες τοιχογραφίες των μέσων του 18ου αιώνα. Ίσως αυτά να βρίσκονται σε αυτό που υποπτεύομαι ότι είναι ένας Νάρθηκας (αν και οι δύο πόρτες και οι τοξωτές εισόδους τους βρίσκονται και οι δύο, ασυνήθιστα, στη νότια πρόσοψη του τρουλουδένιου ναού.

Στα νότια της εκκλησίας βρίσκεται ο ψηλός και λαμπερός Πύργος της οικογένειας Φωκά-Καβαλιεράκη και στα δυτικά του χωριού στην κορυφή του λόφου βρίσκεται το απέραντο τειχισμένο συγκρότημα των Καβαλιερακίων. Υπάρχει μια εντυπωσιακή πύλη (με λιγότερο εντυπωσιακή, αν και φωτογενή, πύλη) και στο εσωτερικό μπορεί κανείς να δει την έκταση της οχυρωμένης ένωσης. Υπάρχει μια άλλη εκκλησία στο συγκρότημα - αν περπατήσετε ανάμεσα σε δύο κτίρια στα δυτικά των Εισοδίων της Θεοτόκου, βγαίνετε σε ένα βραχώδες ράφι και εκεί βρίσκεται ο μικρότερος μονόκαννος θολωτός Αγ. Πέτρος. Δεν είναι κλειδωμένο, αλλά έχει μόνο τοιχογραφίες στο Templon χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι οποίες είναι πιθανώς του 19ου αιώνα. Υπάρχει μια άλλη εκκλησία στη Νέα Καριόπολη που ονομάζεται Αγ.

Η ανατολική ακτή

Η Μάνη συχνά χωρίζεται σε δύο περιοχές. Το Sunny, με θέα τον ανατέλλοντα ήλιο ή το Shaded προς τα δυτικά. - Η ανατολική ακτή που εκτείνεται από το Githeon μέχρι το Taenaron είναι στα βόρεια χωρισμένη σε όρμους. Εκείνοι του Βαθύ και του Γιωργάνη που περικλείονται τότε στα βόρεια από το ακρωτήριο Παγανιά είναι αυτό του Σκουτάρι και μετά άλλο ένα ακόμα ψηλότερο τετράγωνο ακρωτηρίου έξω από τον κόλπο του Κότρωνα. Οι πιο απομακρυσμένες έχουν μικρές αλλά λοφώδεις χερσονήσους που χωρίζουν τις μικρές και εξαιρετικά εύφορες εσωτερικές πεδιάδες τους. Τα χωριά συνήθως βρίσκονται πίσω από την προκυμαία.

Αγεράνος, οχυρό συγκρότημα Αντώνμπεη Γρηγοράκη και εκκλησία Ταξιαρχών

Στον Αγέρανο, στο ακρωτήρι κυριαρχούν οι πύργοι και το φρούριο της οικογένειας Γρηγοράκη και συγκεκριμένα ο πέμπτος Μπέης Αντονόμπεης - αυτοί εδραίωσαν το αμπάρι των Γρηγοράκη στη ΒΑ Μάνη που είχαν καταλάβει μετά την αποχώρηση των Τούρκων από τον Πασσαβά το 1780 μετά από μια δεκαετία. μαχητικός. Χτισμένο τότε στα τέλη του 18ου αιώνα, αυτό το μεγάλο συγκρότημα είναι περιφραγμένο, αλλά είναι εύκολο να πλησιάσετε πιο κοντά από εύκολη παράβαση, αν και το ίδιο το συγκρότημα είναι κλειδωμένο. Δίπλα στο δρόμο είναι η μεγάλη εκκλησία των Ταξιαρχών (Αρχαγγέλων) - αυτή ήταν παρόμοια κλειδωμένη. Άλλοι πύργοι και εκκλησίες του συγκροτήματος σκαρφαλώνουν στο λόφο στα βορειοδυτικά.

Ερειπωμένο Πυργί (πύργοι - προφανώς) στο κέντρο του Σκουτάρι

Το Σκουτάρι, το επόμενο μεγάλο χωριό που πηγαίνει νότια βρίσκεται σε έναν χαμηλό αλλά απότομο λόφο πάνω από την αμμώδη είσοδο του κόλπου του που πλαισιώνεται από το ακρωτήριο Παγανιά (ή όπως το έχει σε άλλους χάρτες η Στρογγύλη) στα βόρεια και το πολύ πιο ογκώδες ακρωτήριο Όρη. Νότος. Το όνομα του χωριού πιστεύεται από κάποιους ότι το έφεραν πρόσφυγες από την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, οι οποίοι το ονόμασαν από το Skutari (σημερινό Üsküdar) στην ασιατική ακτή απέναντι από τη Μεγάλη Πόλη. Τον 17ο και 18ο αιώνα συναγωνιζόταν το Οίτυλο ως πειρατικό στέκι και ο αριθμός των εκκλησιών μέσα και γύρω από το χωριό (ο Δρανδάκης απαριθμεί 18 και ο Κάσσης 22) δείχνουν το ακμαίο παρελθόν του. Ο Leake επισκέφτηκε το 1805 (ήταν το πιο απομακρυσμένο που κατέβηκε στην ανατολική ακτή) και έμεινε στον Πύργο του Κατζανού,

Ο Γουίλιαμ Μπλακ, χειρούργος του Βασιλικού Ναυτικού, παρατήρησε το Σκούταρι το 1825 και θαύμασε την, « ...συμπαγή κατάστασή του, την ωραία σάρωση της οριζόντιας παραλίας του και την καλά καλλιεργημένη εμφάνιση της περιοχής. Επιβεβαίωσε επίσης ότι ήταν πολύ γνωστό, «… σε όλους τους Έλληνες νησιώτες, τους Μαλτέζους και άλλους, ως υποχώρηση πολλών πειρατών. Και πολλές ληστείες και λεηλασίες, τολμώ να πω, με μεγάλη δικαιοσύνη, κατηγορούνται εναντίον των κατοίκων της. για όλες τις κινήσεις και τις εμφανίσεις τους όπως τις βλέπει πρόχειρα ο διερχόμενος ταξιδιώτης, ρίξτε μια σκιά καχυποψίας γύρω τους».Όπως μαρτυρούσε ο Μπλακ, οι Σκουταριώτες έτειναν να ορμούν έξω μαζικά, πλήρως οπλισμένοι με τον παραμικρό συναγερμό και οι κάτοικοι του Μαραθονήσιου (Γύθειο), αν και δεν τους καταδίκαζαν ανοιχτά, υπαινίχθηκαν έντονα την ανομία του Σκουτάρη.

Ο Peter S. Allen, καθηγητής στο Rhode Island College, έκανε λεπτομερή ανθρωπολογική έρευνα στο Σκουτάρι στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και ζωγραφίζει μια ζωντανή εικόνα του χωριού πριν από 35 περίπου χρόνια. Στη συνέχεια του έδωσε ένα ψευδώνυμο, «Ασπίδα» (το όνομα σημαίνει «ασπίδα»). Στις αρχές της δεκαετίας του '70 δεν είχε αυτοκίνητα, ένα τηλέφωνο και μόνο οι μισοί κάτοικοι του χωριού είχαν τηλεόραση, ο ηλεκτρισμός είχε εισαχθεί μόλις τον Νοέμβριο του 1969. Η κοινωνία βασιζόταν στην αυτοβοήθεια και στην αίσθηση της κοινότητας, παρόλο που οι περισσότεροι νέοι ήθελαν να φύγουν για τις πόλεις. Ελάχιστοι φόροι συγκεντρώθηκαν, ή ακόμη, λόγω της αυτάρκειας των περισσότερων οικογενειών, έπρεπε να αποφευχθούν και η ελιά ήταν η κύρια πηγή εισοδήματος. Το χωριό είχε μικρή κοινωνική διαφοροποίηση, ο δάσκαλος, ο ιερέας και λίγες συνταξιούχοι ψυχές ήταν οι μόνες με μισθό, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές οι οικογένειες που κατάγονταν από το γένος Γρηγοράκη έτειναν να υπενθυμίζουν στους άλλους χωρικούς αυτή τη μακρινή ανωτερότητα όταν το απαιτούσε η κατάσταση. Υπήρχαν ακόμη ξεχωριστοί «μαχαλάδες» ή συνοικίες με βάση την οικογένεια. Η τελευταία βεντέτα είχε διευθετηθεί, με αίμα, το 1931, αν και οι περισσότεροι κάτοικοι της δεκαετίας του 1970 μπορούσαν να κατονομάσουν τους δράστες και τα θύματα ακόμη παλαιότερων δολοφονιών του συστήματος «τιμής» (βεντέτα), και εξακολουθούσαν να επικρατούν ορισμένοι ενδοοικογενειακός ανταγωνισμός. Ο Άλεν επέστρεψε περίπου είκοσι πέντε χρόνια αργότερα για να διαπιστώσει ότι πολλά είχαν αλλάξει - άλλα προς το καλύτερο, άλλα προς το χειρότερο. Ο απολογισμός του για την έρευνά του της δεκαετίας του 1970 βρίσκεται στον τόμο 268 του Οι οικογένειες εκείνες που κατάγονταν από το γένος Γρηγοράκη έτειναν να θυμίζουν στους άλλους χωρικούς αυτή τη μακρινή υπεροχή όταν το απαιτούσε η κατάσταση. Υπήρχαν ακόμη ξεχωριστοί «μαχαλάδες» ή συνοικίες με βάση την οικογένεια. Η τελευταία βεντέτα είχε διευθετηθεί, με αίμα, το 1931, αν και οι περισσότεροι κάτοικοι της δεκαετίας του 1970 μπορούσαν να κατονομάσουν τους δράστες και τα θύματα ακόμη παλαιότερων δολοφονιών του συστήματος «τιμής» (βεντέτα), και εξακολουθούσαν να επικρατούν ορισμένοι ενδοοικογενειακός ανταγωνισμός. Ο Άλεν επέστρεψε περίπου είκοσι πέντε χρόνια αργότερα για να διαπιστώσει ότι πολλά είχαν αλλάξει - άλλα προς το καλύτερο, άλλα προς το χειρότερο. Ο απολογισμός του για την έρευνά του της δεκαετίας του 1970 βρίσκεται στον τόμο 268 του Οι οικογένειες εκείνες που κατάγονταν από το γένος Γρηγοράκη έτειναν να θυμίζουν στους άλλους χωρικούς αυτή τη μακρινή υπεροχή όταν το απαιτούσε η κατάσταση. Υπήρχαν ακόμη ξεχωριστοί «μαχαλάδες» ή συνοικίες με βάση την οικογένεια. Η τελευταία βεντέτα είχε διευθετηθεί, με αίμα, το 1931, αν και οι περισσότεροι κάτοικοι της δεκαετίας του 1970 μπορούσαν να κατονομάσουν τους δράστες και τα θύματα ακόμη παλαιότερων δολοφονιών του συστήματος «τιμής» (βεντέτα), και εξακολουθούσαν να επικρατούν ορισμένοι ενδοοικογενειακός ανταγωνισμός. Ο Άλεν επέστρεψε περίπου είκοσι πέντε χρόνια αργότερα για να διαπιστώσει ότι πολλά είχαν αλλάξει - άλλα προς το καλύτερο, άλλα προς το χειρότερο. Ο απολογισμός του για την έρευνά του της δεκαετίας του 1970 βρίσκεται στον τόμο 268 του Υπήρχαν ακόμη ξεχωριστοί «μαχαλάδες» ή συνοικίες με βάση την οικογένεια. Η τελευταία βεντέτα είχε διευθετηθεί, με αίμα, το 1931, αν και οι περισσότεροι κάτοικοι της δεκαετίας του 1970 μπορούσαν να κατονομάσουν τους δράστες και τα θύματα ακόμη παλαιότερων δολοφονιών του συστήματος «τιμής» (βεντέτα), και εξακολουθούσαν να επικρατούν ορισμένοι ενδοοικογενειακός ανταγωνισμός. Ο Άλεν επέστρεψε περίπου είκοσι πέντε χρόνια αργότερα για να διαπιστώσει ότι πολλά είχαν αλλάξει - άλλα προς το καλύτερο, άλλα προς το χειρότερο. Ο απολογισμός του για την έρευνά του της δεκαετίας του 1970 βρίσκεται στον τόμο 268 του Υπήρχαν ακόμη ξεχωριστοί «μαχαλάδες» ή συνοικίες με βάση την οικογένεια. Η τελευταία βεντέτα είχε διευθετηθεί, με αίμα, το 1931, αν και οι περισσότεροι κάτοικοι της δεκαετίας του 1970 μπορούσαν να κατονομάσουν τους δράστες και τα θύματα ακόμη παλαιότερων δολοφονιών του συστήματος «τιμής» (βεντέτα), και εξακολουθούσαν να επικρατούν ορισμένοι ενδοοικογενειακός ανταγωνισμός. Ο Άλεν επέστρεψε περίπου είκοσι πέντε χρόνια αργότερα για να διαπιστώσει ότι πολλά είχαν αλλάξει - άλλα προς το καλύτερο, άλλα προς το χειρότερο. Ο απολογισμός του για την έρευνά του της δεκαετίας του 1970 βρίσκεται στον τόμο 268 του Ο Άλεν επέστρεψε περίπου είκοσι πέντε χρόνια αργότερα για να διαπιστώσει ότι πολλά είχαν αλλάξει - άλλα προς το καλύτερο, άλλα προς το χειρότερο. Ο απολογισμός του για την έρευνά του της δεκαετίας του 1970 βρίσκεται στον τόμο 268 του Ο Άλεν επέστρεψε περίπου είκοσι πέντε χρόνια αργότερα για να διαπιστώσει ότι πολλά είχαν αλλάξει - άλλα προς το καλύτερο, άλλα προς το χειρότερο. Ο απολογισμός του για την έρευνά του της δεκαετίας του 1970 βρίσκεται στον τόμο 268 του Η Ακαδημία Επιστημών της Νέας Υόρκης. 1976 (δείτε τη σελίδα βιβλιογραφίας μου για περισσότερες λεπτομέρειες) και οι μεταγενέστερες σκέψεις του, το 1997, βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο .

Αγ. Ο Γιάννης ο Χρυσόστομος, το Σκουτάρι και μια εκδοχή του Κατακλυσμού του Νώε στην οποία η κιβωτός φαίνεται να έχει μπερδευτεί με τον Πύργο της Βαβέλ (;)

Στο Σκουτάρι υπάρχουν πολλές εκκλησίες με τοιχογραφίες του 18ου αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος(Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος - ένας από τους κορυφαίους πρώτους θεολόγους και συγγραφείς της Ορθόδοξης Λειτουργίας) με πίνακες του Αναγνώστη Λαγκαδά και Νικολάου του Νομίτση του 1750, είναι μια μακριά καμαροσκέπαστη εκκλησία στη βόρεια είσοδο του χωριού. Συνδέεται στη βόρεια πλευρά του με ένα άλλο μικρό εκκλησάκι, τον Αγ. Παρασκευής, αλλά η είσοδος στον κυρίως ναό είναι στη νότια πλευρά. Το κλειδί φυλάσσεται κάτω από μια πέτρα στο υπέρθυρο του παραθύρου στα αριστερά σας. Η εκκλησία είναι σπηλαιώδης εσωτερικά και καλυμμένη σε όλους τους τοίχους από τις αγιογραφίες των μέσων του 18ου αιώνα αυτής της ομάδας ζωγράφων που εργάστηκαν και σε άλλες εκκλησίες στην Κάτω και την Έξω Μάνη (Αγ. Γεώργιος στη Μυρσίνη (1746) ακριβώς στα βόρεια και το καθολικό του Προφήτη. Ηλείας κοντά στα Καλιαναίικα στη ΒΔ Μάνη (1752) και τον Αγ. Ο Θεόδωρος στον Κάμπο (1760) είναι άλλα ωραία παραδείγματα). Υπάρχουν πολλά σχέδια και θέματα που πρέπει να εξετάσετε. Η σταύρωση και η έσχατη κρίση στον δυτικό τοίχο που έχει υποφέρει πολύ από την υγρασία, μετά υπάρχει ο Αίνος ή Τελευταίος Ψαλμός στο δυτικό θησαυροφυλάκιο και μια ολόκληρη σειρά από μαρτύρια, αγίους και σκηνές από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Η κατάσταση των πινάκων είναι μεταβλητή.

Χρυσόστομος, Σκουτάρι - Τα θηρία της γης που δοξάζουν τον Κύριο, συμπεριλαμβανομένου ενός περίεργου αλιγάτορα και της αφιερωτικής επιγραφής που χρονολογεί τους πίνακες στο 1750

Ωστόσο, στην πραγματικότητα θα πρέπει να είναι σε αρκετά καλή κατάσταση - καθώς οι ζωγράφοι άφησαν οδηγίες στην αφιερωτική επιγραφή στο sexton για το πώς να καθαρίζει τους πίνακες! Όπως συμβαίνει με πολλούς από τους πίνακες που σχετίζονται με τη λεγόμενη «Σχολή Κουτηφάρη» των ζωγράφων που δραστηριοποιήθηκαν στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, το στυλ είναι ελαφρώς καρτούν σαν στην εκτέλεση και έχει λίγη χάρη ή ομορφιά, αλλά το αναπληρώνει με χρώμα και πολλά συναρπαστικά τυχαίες λεπτομέρειες που δίνουν μια ματιά στο τι πρέπει να είχαν δει οι ζωγράφοι γύρω τους και τοπία της πόλης που πιθανότατα αντιγράφηκαν από πίνακες της δυτικής Αναγέννησης που οι ζωγράφοι πιθανώς είδαν με τη μορφή αποτυπωμάτων.

Σκουτάρι - Κοίμηση της Θεοτόκου - δυτική όψη - τοιχογραφίες που δείχνουν τον «νέο» δυτικό τοίχο και το όραμα του Πέτρου Αλεξανδρείας με τον δίκαιο Μελχισεδέκ ανάμεσα σε αυτόν και τον Χριστό

Ακριβώς πάνω από το φρύδι του λόφου προς τη θάλασσα βρίσκονται δύο εκκλησίες αφιερωμένες στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Ο κεντρικός, ενοριακός ναός ήταν κλειδωμένος, αν και φέρεται να έχει μερικές στήλες από τη Μικρά Ασία - είτε μεταφέρθηκαν εδώ από πειρατεία είτε από τους θρυλικούς συνειρμούς με την Κωνσταντινούπολη. αλλά κάτω από αυτό στα ανατολικά βρίσκεται ένα μικρότερο οικοδόμημα με το ίδιο όνομα. Αυτή η μεγάλη καμαροσκέπαστη εκκλησία έχασε προφανώς ένα μεγάλο τμήμα του δυτικού της άκρου κάποια στιγμή στο παρελθόν καθώς οι αγιογραφίες τελειώνουν απότομα και ο δυτικός τοίχος είναι γυμνός πέτρας που δεν έχει σοβατιστεί ποτέ. Οι κάπως υγροί ερειπωμένοι πίνακες, είναι από τα μέσα έως τα τέλη του 18ου αιώνα και έχουν κάποιες ομοιότητες στο ύφος με αυτούς του Αγ. Κοντά ο Γιάννης ο Χρυσόστομος.

Σκουτάρι - Αγ. Η Τριάδα και ο λιγότερο χαριτωμένος τσιμεντένιος γείτονάς της

Στη νοτιοδυτική άκρη του χωριού βρίσκεται το ασβεστωμένο μικρό ξωκλήσι του Αγ. Τριάδα (Η Αγία Τριάδα). Έχει θραύσματα τοιχογραφιών του 18ου αιώνα και έχει γίνει τη δεκαετία του '90, όπως μαρτυρούν οι πινακίδες με τα ονόματα των ευεργετών. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας προκατασκευασμένης εκκλησιαστικής οικοδομής του τέλους του εικοστού αιώνα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κλασικής ελληνικής εκκλησίας, αλλά δυστυχώς καμία από τις γοητεύσεις! Από τον ανοιχτό χώρο μπροστά στον Αγ. Τριάδα μπορεί κανείς να δει στους πρόποδες στα ΝΔ ένα μοναστήρι. Λέγεται Αγ. Γεώργιο και θα επιστρέψουμε σε αυτό αφού κατεβούμε στην παραλία παρακάτω για ένα δροσιστικό μπάνιο!

 

Παραλία Σκουτάρι με Αγ. Βαρβάρα - υστεροβυζαντινή εκκλησία

Περίπου ένα χιλιόμετρο κάτω από το Σκουτάρι στην παραλία, με την αψίδα του να δείχνει προς τη θάλασσα, βρίσκεται η εκκλησία του Αγ. Βαρβάρα (Αγία Βαρβάρα). Η παραλία, όταν επισκέφτηκε για πρώτη φορά στα μέσα Ιουνίου 2001, ήταν εντελώς έρημη και ένα χρόνο αργότερα ήταν εξίσου άδεια από ανθρώπους. (Επίσης δεν υπήρχε πλήθος - εκτός κι αν υπολογίσετε δύο Αγγλίδες που έκαναν ηλιοθεραπεία - τον Σεπτέμβριο του 2003 και ένας ιδιοκτήτης της τοπικής παράγκας/μπαρ, αφού πήρε τα λίγα σεντ για τις κόκες μας, μας βοήθησε πολύ από τον τεράστιο σωρό αποξηραμένα σύκα δούλευε).

Αγ. Η Βαρβάρα καλύπτεται από μεταγενέστερο ασβεστοκονίαμα αλλά είναι μια βυζαντινή εκκλησία του 15ου αιώνα με τρούλο με νάρθηκα. Μέσα - δεν είναι κλειδωμένο, υπάρχουν μερικές αδιάκριτες τοιχογραφίες κυρίως από τη δεκαετία του 1880.

Σκουτάρι - Αγ. Βαρβάρα στην παραλία - και ξήρανση σύκων

Ανέφερα το μοναστήρι του Αγ. Γεώργιος νωρίτερα. Για να φτάσετε σε αυτό ακολουθήστε τον μικρό δρόμο νότια με σήμανση προς Κότρωνα. Αυτό τελικά μετατρέπεται σε ένα υπέροχο τμήμα φαρδιάς ασφάλτου που αιωρείται γύρω από το Cape Mountes. Λίγο πριν ξεκινήσει αυτό το περίεργο κομμάτι του αυτοκινητόδρομου, υπάρχει μια στροφή προς τα δεξιά που επίσης βελτιώνεται και ακολουθήστε τη μύτη σας μέχρι το Μοναστήρι. Ο Μπομπ Μπάροου είχε πει ότι έφτασε κάτω από το Μοναστήρι και άκουσε ένα σκυλί να γαβγίζει εξαγριωμένα. Αλλά καθώς πλησίασε τα κτίρια, ο σκύλος έγινε παραδόξως ήσυχος και μέχρι να μπει στην αυλή από την τοξωτή πύλη δεν φαινόταν ούτε σκύλος ούτε άνθρωπος. Προφανώς ζούσε ένα προσκολλημένο σπίτι, αλλά καμία κλήση δεν μπορούσε να ξεσηκώσει ούτε τον ιδιοκτήτη ούτε τον άλλοτε θορυβώδη σκύλο του. Και κατά την επίσκεψή μου - μαντέψτε τι συνέβη; Ναι - η ίδια σειρά γεγονότων. Είμαι βέβαιος ότι έπιασα μια ματιά σε κάποιον σε ένα παράθυρο, αλλά είναι προφανώς ντροπαλός και συνταξιοδοτούμενος και έχει ένα πολύ αξιοπρεπές σκυλί. Ο ναός της Μονής είναι κλειδωμένος και τα κτίρια είναι ως επί το πλείστον σε ερειπωμένη κατάσταση, χτισμένα γύρω από μια μικρή αυλή - πιθανώς ως αμυντικό μέτρο.

Πάνω από το Σκουτάρι στα βόρεια στο δρόμο για τα Καλύβια στο ακρωτήριο Παγανιά βρίσκεται το μικρό μεταβυζαντινό μοναστήρι της Ζωοδόκου Πηγής.

Μονή Ζωοδόκου Πηγής αρ. Καλύβια - καθολικό και θέα στα νοτιοδυτικά του κόλπου Σκουταρίου

Το καθολικό είναι ένα θολωτό κτίσμα δίπλα στα ερειπωμένα βοηθητικά κτίρια του μοναστηριού και αναφέρεται ότι έχει τοιχογραφίες του 18ου αιώνα αλλά κλειδώθηκε κατά την επίσκεψή μου. Προορίζεται επίσης να υπάρχει κοιμητηριακός ναός στο μοναστήρι αφιερωμένος στην Παναγία της Φανερωμένης, αλλά είμαι ανάθεμα αν μπορούσα να το εντοπίσω. Έχει τοιχογραφίες πιθανών απογόνων του 17ου αιώνα. Σε μια περαιτέρω επίσκεψη τον Μάιο του 2005, ένιωσα τρομοκρατημένος (και εν μέρει διασκεδαστικός) όταν ανακάλυψα ότι όποιος ήταν ιδιοκτήτης αυτής της εκκλησίας θεώρησε σκόπιμο να επισκευάσει εκ νέου το κονίαμα ανάμεσα στις πέτρες και να τρίψει το ξεφλουδισμένο ασβέστη στους εξωτερικούς τοίχους. Και μετά βάψτε όλο το γουδί με ένα ιδιαίτερα άγευστο, κόκκινο χρώμα - ω, και, για να επιδεινώσετε αυτή την παρέκκλιση, αφήστε ακόμα το καταραμένο μέρος κλειδωμένο.

 Η νοτιοανατολική ακτή της Βαθιάς Μάνης είναι σχετικά απομονωμένη από την υπόλοιπη χερσόνησο. Παλιά υπήρχαν δύο τρόποι για να μπεις μέσα (αν αγνοήσεις τα σκάφη) - είτε από το πέρασμα πάνω από τον Σαγγιά ακριβώς νότια της Αρεόπολης είτε πάνω από τον φιδωτό δρόμο από τα Άλυκα στα βαθιά νότια και πάνω από ένα ψηλό διάσελο μέχρι τη Λάγια. Αναμφίβολα υπήρχαν και άλλα μονοπάτια, αλλά μέχρι πρότινος το Σκούταρι και ο Κότρωνας, αν και απείχαν μόνο λίγα χιλιόμετρα μεταξύ τους καθώς πετάει το κοράκι, δεν συνδέονταν με κανέναν λογικό δρόμο. Αλλά αυτό έχει αλλάξει πρόσφατα…

Θέα προς τα βόρεια της 'Ηλιόλουστης Ακτής' - σε απόσταση το ακρωτήριο του Κότρωνα

Αν ακολουθήσετε τις πινακίδες νότια προς τον Κότρωνα από την παραλία στο Σκουτάρι, θα ακολουθήσετε έναν στενό δρόμο μέσα σε ελαιώνες. Στην πρώτη μου τραβέρσα από αυτό, το αυτοκίνητό μας ακολούθησε ένα γουρούνι, στο πίσω μέρος ενός αγροτικού φορτηγού, το οποίο αφόδευε μάλλον θεαματικά προς την κατεύθυνση μας, ένα από τα πιο αυθεντικά ρουστίκ αξιοθέατα της αγροτικής Ελλάδας. Όμως, μετά από μια αρκετά δυσάρεστη εκκίνηση, παίρνετε έναν νέο δρόμο που έχει κατασκευαστεί γύρω από το ακρωτήρι προς τον Κότρωνα. Θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα μικρό Grand Prix όπως το πλάτος και η ποιότητα της ασφάλτου. Καθώς δεν υπήρχε ούτε ένα αυτοκίνητο σε ολόκληρο το μήκος των 8 χιλιομέτρων αυτού του υπέροχου δρόμου, διασκεδάσαμε πολύ, πιέζοντας το μικροσκοπικό αλλά πρόθυμο Fiat Seicento στα όριά του και ακολουθώντας μια αγωνιστική γραμμή στις σαρωτικές στροφές. Γυρίζει το σημείο στον κόλπο του Κότρωνα πριν κατέβει ξαφνικά σε έναν άλλο μικροσκοπικό δρόμο με μόλις δύο αυτοκίνητα να περάσουν. Χωρίς αμφιβολία, αυτός ο δρόμος είναι μέρος της μεγάλης εμβέλειας της ΕΕ προς την Ελλάδα και σίγουρα κόβει τη δύναμη των χωματόδρομων που σκαρφαλώνουν πάνω από το βουνό μεταξύ Σκούταρι και Κότρωνα (ή ακόμα πιο κουραστικό και πολύ πιο ασφαλές πηγαίνοντας μέχρι την Αρεόπολη για να επιστρέψετε μέσα από το πέρασμα μέσω του Sangias) και το απολαύσαμε πολύ, αλλά φαινόταν μάλλον ανώμαλο σε μια περιοχή με σκονισμένες λωρίδες και όχι σε αυτοκινητόδρομους με τρεις λωρίδες. Κάπου πέντε χρόνια αργότερα οδήγησα από την άκρη του Κότρωνα.

Στον Κότρωνα το τοπίο γίνεται πιο αποξηραμένο και στοιχειώδες η γραμμή των βουνών που βυθίζονται στη θάλασσα της ηλιόλουστης ακτής και απομακρύνονται προς το Matapan και την Αφρικανική θάλασσα. Και πάλι δεν μείναμε στον Κότρωνα που αν και έχει παραθαλάσσιο μέτωπο είναι κυρίως ενδοχώρα αγκαλιά με μια κορυφογραμμή που τρέχει προς την ενδοχώρα. Την ημέρα που φτάσαμε τα σύννεφα έπεφταν πάνω από την ακτή και η αποβάθρα και η ακτογραμμή πήραν μια ελαφρώς απειλητική ατσάλινη γκρίζα όψη. Με θέα στο λιμάνι υπάρχει ένα αθώο καφενείο και ένα άγαλμα του Νικηφόρου Δεμέστιχα, ενός τοπικού ήρωα των Μακεδονικών πολέμων (αυτό που όλοι οι άλλοι αποκαλούν Βαλκανικοί Πόλεμοι, αλλά που περιελάμβανε επίσης αρκετές παράτυπες εισβολές στην οθωμανική επικράτεια σε καιρό ειρήνης).κάντε κλικ εδώ .

Η απόσταση αυτής της ακτής καταδεικνύεται από μια ιστορία του Κότρωνα το 1854 όπως αναφέρεται στους Times του Λονδίνου. Εκείνη η χρονιά ήταν μια ιδιαίτερα διχαστική περίοδος στην ελληνική ιστορία. Οι εντάσεις μεταξύ του βασιλιά Όθωνα και των διαφόρων παρατάξεων στο κοινοβούλιο και την αυλή, που ονομάστηκαν αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά, είχαν φτάσει, αν όχι σε πολύ σημείο βρασμού, τότε σε ένα σταθερό βράσιμο. Επιπλέον, ο Κριμαϊκός πόλεμος είχε συγκεντρώσει την προσοχή των συμμαχικών δυνάμεων, της Βρετανίας, της Γαλλίας, του Πιεμόντε και της Τουρκίας, στην ανατολική Μεσόγειο. Στις 27 Ιουλίου εκείνης της χρονιάς, ένας Γάλλος ταξιάρχης, ο Ολιβιέ, περιπολούσε στον Λακωνικό κόλπο αναζητώντας πειρατές. Ο καπετάνιος έστειλε το μακροβούτι με 18 matelot υπό τη διοίκηση ενός Υπολοχαγού. de Forge για περιπολία στην ανατολική ακτή της Μάνης.

Το μακροβούτι και το πλήρωμά του προσγειώθηκαν στις πέντε το πρωί στην παραλία κάτω από τον Κότρωνα και έφτιαξαν καφέ και πρωινό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ένας ντόπιος Παπάς περιπλανήθηκε και άρπαξε λίγο καπνό και μίλησε με τους Γάλλους ναυτικούς. Όλα έμοιαζαν αρκετά ήσυχα και γύρω στις επτά το πρωί ο Υπολοχαγός έδωσε στους άντρες του την άδεια να καπνίσουν και ο ίδιος περιπλανήθηκε για να εξερευνήσει τη γύρω περιοχή, τουλάχιστον είχε τη διορατικότητα να πάρει ένα όπλο. Ένας λοχίας και ο λοχίας περιπλανήθηκαν, άοπλοι, προς ένα σπίτι περίπου 500 μέτρα από την παραλία όπου ένας Έλληνας όρμησε έξω και τους επιτέθηκε με ένα ραβδί. Η Χάστλι αποσύροντας το ζευγάρι συνάντησε μερικούς ακόμη από το πλήρωμα και ενίσχυσαν ότι επέστρεψαν προς το σπίτι μόνο αυτή τη φορά για να τους υποδεχτεί ένα χαλάζι από πέτρες.

Ο υπολοχαγός ντε Φορζ στράφηκε προς τους Παπάς, που ήταν ακόμα τριγύρω και τον ρώτησε στα ιταλικά (μια γλώσσα που οι Παπάς φαινόταν να είχαν κάποιες λέξεις) γιατί είχαν πέσει θύματα μιας τέτοιας απρόκλητης επίθεσης. Οι Παπάς απλώς γέλασαν και μετά όταν ο υπολοχαγός ντε Φορζ αποφάσισε να τον πάρει όμηρο άρχισε να φωνάζει με όλη του τη φωνή για βοήθεια. Από έξω από το τοπίο εμφανίστηκαν περίπου εξήντα ένοπλοι Μανιάτες. Οι καλύτερες βολές των Γάλλων τοποθετήθηκαν πίσω από το κάλυμμα ενός κήπου με ταράτσα, ενώ οι άλλοι άφησαν το μακρινό σκάφος να επιπλεύσει. Οι Παπάς, τώρα επικεφαλής των ένοπλων ντόπιων, επέμεναν να πετάξουν πέτρες στους αμυνόμενους και σύντομα ξέσπασαν πυροβολισμοί και από τις δύο πλευρές. Ο Παπάς τραυματίστηκε από τον υπολοχαγό ντε Φορζ, ο οποίος στη συνέχεια οδήγησε μια γρήγορη υποχώρηση προς την ασφάλεια του μακροβούτικου. Ο ανθυπολοχαγός με τη σειρά του χτυπήθηκε από δύο μπάλες μουσκέτου καθώς χειραγωγούσε το όπλο του μακροβάφτικου για να τραβήξει την παραλία. Ένας άλλος ναυτικός τραυματίστηκε επίσης στα σπασίματα. Το μακροβούτι συνάντησε δεόντως ραντεβού εκείνο το απόγευμα με τον Ολιβιέ που επέστρεψε έξυπνα στη σκηνή της συμπλοκής, αλλά όταν έφτασαν στον Κότρωνα ήταν ξεκάθαρο ότι οι άτακτοι είχαν πετάξει και οι Γάλλοι δεν ήταν αρκετά ανόητοι για να προχωρήσουν σε άγνωστο έδαφος, γεμάτο με πολεμικούς πύργους των ντόπιων με τη φήμη των πιο άγριων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το Olivier απέπλευσε στο Μαραθονήσι (Γηθαών). Το μακροβούτι συνάντησε δεόντως ραντεβού εκείνο το απόγευμα με τον Ολιβιέ που επέστρεψε έξυπνα στη σκηνή της συμπλοκής, αλλά όταν έφτασαν στον Κότρωνα ήταν ξεκάθαρο ότι οι άτακτοι είχαν πετάξει και οι Γάλλοι δεν ήταν αρκετά ανόητοι για να προχωρήσουν σε άγνωστο έδαφος, γεμάτο με πολεμικούς πύργους των ντόπιων με τη φήμη των πιο άγριων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το Olivier απέπλευσε στο Μαραθονήσι (Γηθαών). Το μακροβούτι συνάντησε δεόντως ραντεβού εκείνο το απόγευμα με τον Ολιβιέ που επέστρεψε έξυπνα στη σκηνή της συμπλοκής, αλλά όταν έφτασαν στον Κότρωνα ήταν ξεκάθαρο ότι οι άτακτοι είχαν πετάξει και οι Γάλλοι δεν ήταν αρκετά ανόητοι για να προχωρήσουν σε άγνωστο έδαφος, γεμάτο με πολεμικούς πύργους των ντόπιων με τη φήμη των πιο άγριων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το Olivier απέπλευσε στο Μαραθονήσι (Γηθαών).

Το Μαραθονήσι ήταν η έδρα του τοπικού Επάρχου (κυβερνητικού στελέχους) και του πρώτου υπολοχαγού του Ολιβιέ, Μ. Ριβιέρ, με έναν τοπικό πράκτορα μιας γαλλικής εταιρείας ατμοπλοϊκών σκαφών Μ. Καπούτι, κάλεσε τον Έπαρχο και τον επέμενε να τους συνοδεύσει στον Κότρωνα και να ερευνήσει το υπόθεση. Ο Έπαρχος στην αρχή ήταν απρόθυμος να συμμετάσχει στην εκστρατεία, αλλά τελικά πείστηκε στο πλοίο μαζί με μερικούς από τους δικούς του αξιωματούχους. Στον Κότρωνα έγινε σαφές ότι την όλη υπόθεση είχαν υποκινήσει και ενορχηστρώσουν οι Παπάς, κάποιος Μεντούρης, και δύο άλλοι ντόπιοι, ο Κωνσταντίνος Νικόλαος και ο Χαράλαμπος Σκτυράκος, είχαν χτυπήσει τον μπότσα και άρχισαν την πετροβολία. Οι ντόπιοι στην αρχή ισχυρίστηκαν ότι ένας από τους ναύτες είχε προσπαθήσει να επιτεθεί σε μια ντόπια κοπέλα, αλλά αυτό το ψέμα σύντομα απορρίφθηκε και ο Έπαρχος επιχείρησε, άκαρπο, για να πάρει τους τρεις αρχηγούς να τον συνοδεύσουν. Οι ντόπιοι είχαν ήδη καυχηθεί στην ελληνική χωροφυλακή ότι, «Αν έρθουν οι Γάλλοι θα τους κάνουμε να φάνε τα ψάρια, και για εμάς θα μας φάνε οι γύπες».

Στη συνέχεια η υπόθεση κλιμακώθηκε σε εθνικό επίπεδο. Ο διοικητής του Ολιβιέ επέστρεψε στο Μαραθονήσι και επέμεινε να συνέλαβε ο Έπαρχος τους άνδρες. Ο Έπαρχος απάντησε ότι « θα έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά δεν είχε εξουσία πάνω στους άγριους κατοίκους ». Ο Ολιβιέ έπλευσε στον Πειραιά και επέμεινε ότι στάλθηκε σκάφος του ελληνικού πολεμικού ναυτικού για να συλλάβει τους άτακτους. Το «Όθω» στάλθηκε με 60 άνδρες απεστάλη, αλλά αυτό, ένας Βασιλικός Εισαγγελέας και ο Κυβερνήτης της Σπάρτης επικεφαλής 20 Χωροφυλάκων δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα καθώς όλη η περιοχή ήταν οπλισμένη. Καθώς ο ανταποκριτής των Times (ανώνυμος αλλά πιθανότατα ο μεγάλος φιλέλληνας και ιστορικός George Finlay) σκέφτηκε τη Μάνη,«...ούτε Έλληνες, ούτε Ρωμαίοι ή Τούρκοι δεν το υπέταξαν ποτέ αρκετά. Φυσικά υπάρχουν ακόμη λιγότερες πιθανότητες για μια ελληνική κυβέρνηση ».

Ο Παπάς, ο Μεντούρης, όπως φάνηκε, ήταν πολύ δραστήριος στα δεινά πριν από λίγα χρόνια, όταν ο μοναχός Παπουλάκης είχε ξεσηκώσει ολόκληρη τη Μάνη σε ανοιχτή εξέγερση προς την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό με τη σειρά του ήταν μέρος των μηχανορραφιών του «Ρωσικού Κόμματος» στην ελληνική πολιτική σκηνή που το βρήκε εξαιρετικά χρήσιμο να υποδαυλίσει την εξέγερση στη Μάνη. Το «ρωσικό» κόμμα ήταν ένα αντιδραστικό κίνημα, βαθύτατα καχύποπτο με τους δυτικούς και τον εκδυτικισμό της ελληνικής κοινωνίας και (τόσο αφελώς όσο και αισιόδοξα) ισχυριζόταν ότι οι Ρώσοι, με την βαθιά ριζωμένη ορθόδοξη πίστη τους ήταν η καλύτερη μεγάλη δύναμη για να συμμαχήσουν την Ελλάδα. Η υπόθεση Κότρωνα του 1854 φαίνεται ότι είχε τις ρίζες της στην Αθήνα. Η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη και ο σάλος που προκάλεσε μια ενορχηστρωμένη απόσπαση της προσοχής από την ανάγκη εκσυγχρονισμού της ελληνικής πολιτικής και θεσμών. Απέδειξε επίσης ότι, ακόμη και στη δεκαετία του 1850, η βαθιά Μάνη ήταν τόσο ευαίσθητη στην αντιδραστική φασαρία και αδιαπέραστη από τις κυβερνητικές προσπάθειες ελέγχου.

Πάνω από το χωριό Γωνέα στα βόρεια του Κότρωνα, (το οποίο, φέρεται, έχει μια σειρά από εκκλησίες που υποτίθεται ότι αξίζει να ερευνήσουμε, αν και δεν βρήκαμε καμία μεγάλη αξία), στην κορυφογραμμή της βραχώδους χερσονήσου βρίσκεται το οφθαλμοφανές μοναστήρι του Αγ. Ο Σωτήρας με το τρούλο καθολικό του. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε εκεί με τον Bob "Let's Off Road" Barrow στο τιμόνι - αλλά αποφασίσαμε στα μισά της διαδρομής σε μια σχεδόν κατακόρυφη διαδρομή μιας πίστας που ακόμη και η τρελή πρώην πρόσληψη του Corsa δεν άξιζε να θυσιάσει στην επιθυμία να δει άλλη μια εκκλησία Στα νότια του Κότρωνα βρίσκεται το συναρπαστικό νησί της Σκόπας.Αυτό ενώνεται με την ηπειρωτική χώρα με μια σούβλα.Υπάρχουν μεσαιωνικά και αρχαία κατάλοιπα στη βραχονησίδα - την οποία ένας ντόπιος έχει αντιαθλητικά περιφράξει.Ο Γάλλος μελετητής των Φράγκων Morea, Antoine Bon, πιστεύεται ότι μπορεί να υπήρχε ένα φράγκικο κάστρο εδώ και λέγεται ότι υπάρχουν μερικά ρωμαϊκά ψηφιδωτά που βρίσκονται τώρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο Κότρωνας πιστεύεται ότι ήταν η τοποθεσία της αρχαίας Τευθρόνης.

Θέα στην ηλιόλουστη ακτή και θέα από τη Γωνέα του «νησιού» της Σκόπας κοντά στον Κότρωνα

Στο εσωτερικό από τον Κότρωνα ο δρόμος είτε πηγαίνει δυτικά μέσω του Σαγγιά προς την Αρεόπολη μέσω του περάσματος στον Πείριχο. Υπήρχε μια αρχαία πόλη σε αυτήν την κοιλάδα με το ίδιο όνομα και είναι ένα σχετικά εύφορο μέρος της Μέσα Μάνης στα χωράφια που ο Malcolm Wagstaff ενώ έκανε επιτόπια έρευνα για το διδακτορικό του. Σημειώθηκε ότι η καλλιέργεια σιταριού πριν από 40 χρόνια έχει πλέον καταρρεύσει και καταστραφεί.

Ή ο δρόμος ή τα βελάκια νότια πέρα ​​από το μεγάλο ενδοχώρα και πανύψηλο χωριό Φλομοχώρι. Τώρα τα βουνά Σαγγιάς πέφτουν απότομα στη θάλασσα, γεμάτα από απόκρημνες χαράδρες και τα χωριά έχουν ελάχιστη ή καθόλου ενδοχώρα και προσκολλώνται στις πλαγιές των βουνών ως βαρέλια σε έναν βράχο. Ο δρόμος στρίβει κατά μήκος της ακτής σε έναν τύπο κορνίσας, μπαίνει σε μικρά ψαροχώρια και στη συνέχεια συρρέει σε λύματα. Είναι ένας από εκείνους τους δρόμους με τρενάκι όπου κάθε στροφή φέρνει νέα θέαση και όπου κανείς αναρωτιέται πώς οι πέτρες μεταφέρθηκαν σε μερικές από τις πέτρες όπου σκαρφαλώνουν οι παλιές κατοικίες των πύργων και ποιος θα ήθελε ποτέ να είχε ζήσει εκεί.

Είναι ένα μέρος της Μάνης που το έχω αγγίξει μόνο σε δύο μεγάλες διαδρομές γύρω από τη χερσόνησο και μια περιοχή που θα χρειαζόταν μέρες για να εξερευνήσω σωστά. Βρίσκομαι συνήθως στη ΒΔ Μάνη και αυτή η απομακρυσμένη γωνιά είναι μια γωνιά στην οποία θα πρέπει να επιστρέψω ενώ βρίσκομαι πιο κοντά στις απόκρημνες πλαγιές και στα χωριά που είναι στριμωγμένα από πύργους.

Η Λάγια είναι το τελευταίο χωριό στο δρόμο πριν διασχίσει κανείς τον Σαγγιά και το μόνο που πρόλαβα να δώσω κάτι παραπάνω από ενδεικτικά. Απλωμένο σε μια σειρά από πλαγιές, έχει πολλούς πύργους και κολοβώματα πύργων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εκδοχών που λεπταίνουν προς τα πάνω - προφανώς οι μέθοδοι κατασκευής αυτών των πολεμικών πύργων δεν ήταν αρκετά εξελιγμένες για ορθοστάτες ή όπως προτείνει ο Saitas, η έλλειψη ξύλου για σκαλωσιά. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι πολλές από τις ημερομηνίες που είναι λαξευμένες σε πέτρες στους πύργους δείχνουν ότι ακόμη και μετά το τέλος του Πολέμου της Ανεξαρτησίας οι βαθείς Μανιάτες συνέχιζαν να στήνουν πολεμικούς πύργους παρά τις επίσημες αυστηρότητες της ελληνικής κυβέρνησης.

Όταν το επισκεφτήκαμε, ένα καυτό μεσημέρι στα τέλη Ιουνίου, δεν υπήρχε ψυχή στους δρόμους του χωριού ψησίματος της Λάγιας. Ένας σκύλος κοιμόταν στη μέση του δρόμου, ή φάνηκε να κοιμάται μέχρι που μετά από προσεκτικότερη επιθεώρηση έγινε φανερό ότι ο καημένος μουτ είχε χτυπηθεί πρόσφατα από διερχόμενο όχημα και ήταν πεθαμένος από πέτρες. Αυτό το θλιβερό θέαμα φαινόταν να συνοψίζει τη διάθεση της Λάγιας, αν και στον λόφο ένας τοπικός γλύπτης εμπνεόταν προφανώς από την τοποθεσία. Οι εκκλησίες της ανατολικής ακτής δεν είναι λιγότερο πολυάριθμες και η Λάγια είχε τρεις ή τέσσερις στις οποίες ριζώσαμε - αν και υπάρχουν περισσότερες από 20 καταγεγραμμένες στο χωριό και στα περίχωρα.

Θέα στη Λάγια που κοιτάζει νότια και δυτικά - και συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών καλωδίων ρεύματος - δοκιμάστε να φωτογραφίσετε, σχεδόν οτιδήποτε, στην Ελλάδα χωρίς αυτές τις εισβολές του εικοστού αιώνα!

Στις βόρειες προσεγγίσεις ακριβώς πάνω από το δρόμο προς βρίσκεται η μικρή μονόχωρη εκκλησία της Φανερωμένης. Οι πίνακες χρονολογούνται από μια επιγραφή πάνω από την πόρτα που φαίνεται να υποδηλώνει ότι χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1850 και ζωγραφίστηκε τον Ιούνιο του 1859. Οι πίνακες είναι απλοϊκοί και παιδικοί στην εκτέλεση, αν και πολύχρωμοι.

Εκκλησία Φανερωμένης - Λάγια και η Παναγία και ο βρέφος Ιησούς από την αψίδα. δεκαετία του 1850.

Στο κεντρικό πλάτωμα του χωριού υπάρχει μια μεγάλη εκκλησία του εικοστού αιώνα με τρούλο που παρουσιάζει μικρό ενδιαφέρον, αλλά κάτω από αυτήν στα δεξιά βρίσκεται μια παλαιότερη εκκλησία κάτω από ένα μικρό μονοπάτι αφιερωμένο στον Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης που έχει μια αρχαία κολόνα χτισμένη στη βόρεια πλευρά της δίπλα στη μοναδική πόρτα. Ο ναός μπορεί να είναι παλαιότερος από τον μεταβυζαντινό, καθώς μερικά σαφώς μεσαιωνικά μάρμαρα σχηματίζουν το υπέρθυρο της πόρτας, αλλά εδώ - και πάλι - οι τοιχογραφίες είναι σχετικά πρόσφατης χρονολογίας - είτε του 18ου είτε πιθανότατα από τα μέσα του 19ου αιώνα και παρόμοιας απλής αφελούς καλλιτεχνικής τεχνοτροπίας σε όσους βρίσκονται στην εκκλησία της Φανερωμένης κοντά. Θα μπορούσαν ακόμη και να είναι από τον ίδιο καλλιτέχνη. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι ο Άγιος Δημήτριος έχει έναν μικρό συνεπιβάτη παπά - είτε μοναχό είτε ιερέα. Ο Άγιος Γεώργιος έχει συχνά τα δικά του ο καφετζής κάθεται πίσω του, αλλά αυτός είναι ο μόνος επιβάτης που έχω δει να κουνιέται σε ανελκυστήρα στον Αγ. Ο Δημήτριος στο καστανοάλογο του.

Λάγια - Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης - άποψη από νότο - 19ος αιώνας (;) Πίνακες Αγ. Πέτρος, Αγ. Δημήτριου και Αγίας Παρασκευής

Στα χαμηλότερα μέρη του τοίχου του ναό υπάρχουν ωμές και ειλικρινά μάλλον σκληρές απεικονίσεις του τι συμβαίνει σε όσους παραβιάζουν τους ηθικούς και σεξουαλικούς κανόνες και καταλήγουν στην Κόλαση. Αυτά εμφανίζονται σε μια σειρά από εκκλησίες του 18ου αιώνα (και αργότερα) στη Μάνη και πιθανώς τοποθετούνται στο επίπεδο του εδάφους για να τραβήξουν την προσοχή της φτωχής εκκλησίας καθώς τα μάτια τους ήταν χαμηλωμένα στην προσευχή. Αυτή η λογοκρισία και λυσσώδης ζωφόρος επαναλαμβάνεται σε μια τρίτη εκκλησία στο νότιο άκρο της Λάγιας, όπου το καθημερινό ανθρώπινο λάθος ή η σεξουαλική παρενόχληση ή προκλητικότητα φαίνεται γραφικά ότι οδηγεί σε εξαιρετικά δυσάρεστα βασανιστήρια στα χέρια (ή οπλές) κερασφόρων και ουρών δαιμόνων του Άδη.

Τα βασανιστήρια της Κόλασης - Λάγια . Πιθανολογείται μοιχίδα από τον Αγ. Σπυρίδωνα και αυτό που φαίνεται να είναι δύο παλληκάρια στο κρεβάτι που παίρνουν τις φλόγες της κόλασης από την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης

Ο ναός (φαίνεται να είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο από τις σύγχρονες εικόνες μαζικής παραγωγής, αλλά είμαι βέβαιος ότι λέγεται Άγιος Σπυρίδων) του είναι ακριβώς έξω από το δρόμο - και σε μικρή απόσταση. Στην πραγματικότητα δεν μοιάζει πολύ με εκκλησία από έξω και είναι από ακατέργαστη μεγαλιθική τοιχοποιία. Καθώς είναι χτισμένο στην πλαγιά του λόφου, το βήμα ή το ιερό είναι χαμηλότερο από το δάπεδο του σηκού και εξαιρετικά κλειστοφοβικό. Οι πίνακες είναι γεμάτοι, με τα κίτρινα και τα κόκκινα να επιβιώνουν καλύτερα στους τοίχους, αλλά και πάλι με ένα μάλλον αφελές και όψιμο στυλ που συνηθίζεται στην περιοχή.

Αγ. Νικόλαο, στη νότια πλευρά της Λάγιας και Χριστό Παντοκράτορα από την οροφή του βαρελοθόλου.

Μετά τη Λάγια ο δρόμος ανεβαίνει σε διάσελο πριν πέσει από μια φιδίσια διαδρομή μέσω Τσικκαλίων στην ακτή της Βαθύς Μάνης κοντά στα Άλυκα. Έχω αρχίσει να ξεμένω από κλισέ για προβολές, αλλά αυτό είναι μεγάλο. Τη μέρα που διασχίσαμε τα σύννεφα έφταναν πάνω από τις κορυφές των Sangias και ένας άνεμος βαρύς από αλάτι σφύριζε στο ρείκι και το λαγόχορτο που ανακατευόταν με τη μυρωδιά της βλάστησης των γκαρρίγκων. Ήταν λίγο σαν να στέκεσαι σε μια ζεστή, αλμυρή και βοτανική αεροδυναμική σήραγγα με το μινιατούρα Μανχάταν της Βάθειας μια μικροσκοπική κουκκίδα από κάτω.

Η Βάθεια φαίνεται από το πέρασμα από την Sunward Coast

Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο τοπίο καθώς κατηφορίζει κανείς στη Μέσα Μάνη είναι η ταράτσα του τοπίου. Αυτοί οι ψηλοί λόφοι σκουπίζονται από τον άνεμο και κάθε ψίχουλο γης ήταν πολύτιμο για τις σοδειές δημητριακών που συντηρούσαν τους ανθεκτικούς κατοίκους. Ο επίπονος τρόπος με τον οποίο σχεδόν κάθε και κάθε κλίση, ανεξάρτητα από το πόσο κάθετη και αν είναι, έχει διαμορφωθεί για να αποσπάσει τη διαθέσιμη επιφάνεια εργασίας, που συχνά αποδίδει μικροσκοπικές επίπεδες περιοχές, είναι αρκετά συγκλονιστικός.

Προς την άκρη της Μάνης… εδώ κοιτάζετε νότια - το Πόρτο Κάγιο στα αριστερά, το Μαρμαρίς στα δεξιά - ο δρόμος κατηφορίζει προς το Ταέναρο...

Για έναν χάρτη με δυνατότητα κλικ σχετικά με αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ εδώ

Άνω Μπουλάρι

Ένας μικρός, στενός δρόμος με τσιμεντένιες πλάκες ανηφορίζει τον λόφο από κοντά στον Γερολιμένα μέχρι το Άνω Μπουλάρι μέσα από ερημικά πέτρινα χωράφια. Είναι ένα ακαταμάχητο τοπίο - όχι χωρίς το μεγαλείο του, αλλά στερείται πολύ απαλότητας ή ρομαντικών χαρακτηριστικών. Μετά από πολλές στροφές και μια τελευταία εξαιρετικά απότομη, θα καταλήξετε να προσπεράσετε μια μεγάλη μοντέρνα εκκλησία - θυμηθείτε την τοποθεσία και συνεχίστε μέχρι το λόφο που τώρα γίνεται σταθερά πιο απότομο.

Θα περάσετε ένα μεγάλο πυργόσπιτο στα δεξιά, τον Πύργο του Μαντούβαλου - αυτό ήταν το σπίτι της οικογένειας Μαντούβαλων που ζούσαν ακόμα εκεί το 1980 όταν ο Paul Greenhalgh και ο Edward Eliopoulos ταξίδευαν στη Μέσα Μάνη. Ο Greehalgh μίλησε με ένα αρχαίο μέλος της οικογένειας που του είπε μια ιστορία για τις άγριες πειρατικές μέρες του παρελθόντος.

Η οικογένεια Μαντούβαλου ήταν αρκετά μεγάλη στην περιοχή Άνω Μπουλάρι και στην κεντρική πλατεία του Γερολιμένα βρίσκεται η προτομή του Ταγματάρχη Παναγιώτη Μαντούβαλου που ήταν ήρωας της νικηφόρας αλβανικής εκστρατείας του 1940-41 κατά των Ιταλών. Όπως πολλές Μανιάτικες οικογένειες, έτσι και στους Μαντούβαλους αρέσει να πιστεύουν ότι έχουν ως προκατόχους τους τη βυζαντινή αρχοντιά. Ό,τι ευγενές αίμα έτρεχε στις φλέβες τους μέχρι τον 18ο αιώνα ήταν πειρατές. Ο Γάλλος παρατηρητής Pouqueville έγραψε στη Μάνη στις αρχές του 1800 και αφηγείται την ιστορία του γαλλικού πλοίου «Jesus of the Sacred Heart» που ναυάγησε στον Γερολιμένα το 1786, το οποίο αφαιρέθηκε από όλο του το φορτίο και τα ξάρτια και τα ξύλα του (όχι στο πολλά δέντρα στη Μέσα Μάνη) του Ηλία Μαντούβαλου και της φυλής του. Το λιμάνι ήταν τότε λίγο νοτιότερα του Γερολιμένα σε έναν όρμο που λεγόταν Γιαλί - που κυριολεκτικά μεταφράζεται ως όρμος ή παραλία. Μπορείτε να το βρείτε δίπλα σε μερικούς ερειπωμένους ανεμόμυλους ακριβώς νότια του κεντρικού δρόμου.

Οι Μαντούβαλοι ήταν εχθροί της πανίσχυρης οικογένειας Μαυρομιχάλη από το Λιμένι/Αρεόπολη και όταν ο Κατσάκος Μαυρομιχάλης και ο ανιψιός του Βοΐδης έβαλαν τον Γιαλί με τη γολέτα τους. Οι Μαντούβαλοι ζήτησαν λιμενικά τέλη τα οποία οι Μαυρομιχάλης τους αρνήθηκαν. Στη συνέχεια το πλοίο κατασχέθηκε από τους Μαντούβαλους, οι οποίοι μετέφεραν τα εμπορεύματα στην αξία των τελών. Ο έξαλλος Μαυρομιχάλης απάντησε σέρνοντας τον κανόνα μέχρι το Άνω Μπουλάρι και πολιορκώντας τον Μαντούβαλο και τα δύο αδέρφια του στον πύργο του Μαντούβαλου. Ο Κατσάκος κάλεσε τους Μαντούβαλους να παραδοθούν και ένα μουσκέτο πέταξε μέσα από το καπέλο του. Οι πολιορκημένοι Μαντούβαλοι συντηρούνταν από τις γυναίκες τους που έφερναν τρόφιμα και πυρομαχικά - υπήρχαν απόκρυφες κανόνες για να μην πυροβολούν γυναίκες (αν και αμφισβητήθηκε η ειλικρίνεια αυτού του κανόνα) και ενώ παρακολουθούσε τις γυναίκες να μεταφέρουν προμήθειες, ο νεαρός Βοΐδης Μαυρομιχάλης μάλλον λήφθηκε από τους η όμορφη Ελένη Μαντούβαλου και της φώναξε ρωτώντας αν μπορεί να μιλήσει στα αδέρφια της. Ο θαυμασμός φαίνεται να ήταν αμοιβαίος και παρόλο που ένας αδερφός του Μαντούβαλου ήταν όλοι για να στριμώξει τον Βοΐδη, οι άλλοι, λογικά, διαπραγματεύτηκαν. Αμέσως κλήθηκε αρραβώνας και η πολιορκία μετατράπηκε γρήγορα σε γλέντι καθώς οι δύο οικογένειες γιόρταζαν. Η χρονολόγηση αυτής της ιστορίας είναι δύσκολη καθώς κάθε γενιά της οικογένειας Μαυρομιχάλη φαίνεται ότι είχε κάποιον Κατσάκο και ήταν μια μεγάλη φυλή - υπήρχε ένας Βοΐδης που σκοτώθηκε στη μάχη του Μανιακίου στην Ελληνική Επανάσταση (20 Μαΐου 1825) και σύμφωνα με γενεαλογικό δέντρο του Μαυρομιχάλη είχε απογόνους. Οπότε υποθέτω ότι μιλούσαμε για τα τέλη του 18ου/αρχές του 19ου αιώνα.

Σήμερα το Άνω Μπουλάρι είναι ήσυχο και γαλήνιο, αν και το επισκέφτηκα μια φορά τις πρώτες μέρες της κυνηγετικής περιόδου (μέσα Σεπτεμβρίου), όταν το περπάτημα στους ελαιώνες ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία καθώς αόρατοι κυνηγοί με σκλάβους σκύλους έβγαλαν τα κυνηγετικά όπλα γύρω μας. Συνεχίστε μετά από τον Πύργο μέχρι να σβήσει ο δρόμος και παρκάρετε σε ένα είδος πλατείας. Αν βουτήξετε στα γύρω κτίρια θα ανακαλύψετε μια σειρά από μικρές εκκλησίες αλλά τις απολαύσεις του Αγ. Οι Στρατηγοί βρίσκονται στην κορυφή σε μια πτυχή ανάμεσα σε δύο λόφους. Αγ. Ο Στρατηγός (ή ο Άγιος Μιχαήλ, ένας από τους Ταξιάρχες ή Αρχαγγέλους) είναι μια από τις πιο γνωστές εκκλησίες της βαθιάς Μάνης και εκτός από τις τοιχογραφίες του φημίζεται και για τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά. Ο ναός πιστεύεται ότι είναι στις αρχές του 11ου αιώνα - χτίστηκε κατά την έξαρση της εκκλησιαστικής οικοδόμησης στη Μάνη μετά τον εκχριστιανισμό και την επανίδρυση της βυζαντινής αυτοκρατορικής κυριαρχίας. Η εκκλησία έχει γεμάτες αν και μάλλον υγρές τοιχογραφίες - πιθανώς από τα τέλη του 12ου αιώνα.

Αγ. Στρατηγός (Αγ. Μιχαήλ) Άνω Μπουλάρι

Το ύφος της αρχιτεκτονικής είναι σχετικά κοινό, με τρούλο, ενεπίγραφο σταυρό και νάρθηκα - με εξαίρεση μια μεταγενέστερη θολωτή βεράντα εισόδου που είναι παρόμοια με αυτή στο Σώτερ στη Γαρδενίτσα, αλλά σε αντίθεση με αυτήν που έχει ανοιχτές πλευρές, αυτός ο πρωτο-εξωνάρθηκας ήταν περιτοιχισμένος σε .

Τοιχογραφίες από τον Αγ. Στρατηγός συμπεριλαμβανομένου του πλυσίματος των ποδιών και του Μυστικού Δείπνου

Η εκκλησία κρατιέται κλειδωμένη και τα κλειδιά είναι του Δημήτρη Κολοκούρη . Εσωτερικά είναι εξαιρετικά σκοτεινό με σχεδόν καθόλου εξωτερικό φως, επομένως είναι επιτακτική η χρήση πυρσού. Οι τοιχογραφίες με συνολική πράσινη χροιά (είναι δύσκολο να εξακριβωθεί αν αυτό προορίζεται ή οφείλεται στη δράση της υγρασίας). Όλα τα μέρη του εσωτερικού, συμπεριλαμβανομένου του Νάρθηκα, έχουν διακοσμήσεις - βιβλία των Greenhalgh, Drandakis και Skawran ( βλ. σελίδα Βιβλιογραφία ) δίνουν πλήρεις λεπτομέρειες για το ποιος και τι είναι τι.

Τοιχογραφίες στον Αγ. Στρατηγός. Ο φωτισμός μέσα είναι στυγικός και τραβήχτηκαν πριν από χρόνια, όταν οι ικανότητές μου στην κάμερα ήταν στοιχειώδεις.

Επιστρέφοντας κάτω από το λόφο σταματήστε και παρκάρετε δίπλα στη σύγχρονη εκκλησία. Περπατήστε πίσω στο λόφο πάνω από μια μικρή γέφυρα που εκτείνεται σε ένα ξερό ρέμα. Ακριβώς πάνω από αυτό υπάρχει ένας τοίχος στα αριστερά σας που στρίβει και ακολουθεί τη γραμμή του περιγράμματος προς τα βόρεια. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά ανεβείτε στην κορυφή αυτού του τοίχου (έχει σκυροδετηθεί από πάνω) και περπατήστε κατά μήκος του. Υπάρχει ένα παλιό καλντερίμι κάτω από τον τοίχο, αλλά ειλικρινά είναι τόσο κατάφυτο που ακόμη και αν ληφθεί υπόψη το συρματόπλεγμα που έρχεται στην κορυφή του τοίχου, είναι πιο γρήγορο και λιγότερο ενοχλητικό να περπατάς κατά μήκος του τοίχου. Ο τοίχος συνεχίζει για περίπου μισό χιλιόμετρο προτού σβήσει* και τώρα περπατάτε απέναντι από τη χαλαρή σκηνή. Συνεχίστε κατά μήκος της γραμμής του περιγράμματος αλλά κρατήστε τα μάτια σας τραβηγμένα προς τα αριστερά. Μέχρι τώρα εσύ' Θα αναρωτιέστε τι διάολο κάνετε στη μέση του πουθενά μόνο με ελιές και σχιστόλιθο - αλλά επιμείνετε. Τελικά από κάτω σας θα δείτε μια μικρή αψίδα μονόκλινη καμαροσκέπαστη εκκλησία με κεραμιδωτή στέγη. Περάστε μέσα από το χαμόκλαδο και θα βρεθείτε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά αξιοθέατα της Μάνης.

*…κάποιοι φίλοι που ακολούθησαν αυτές τις οδηγίες τον Μάιο του 2004 παραπονέθηκαν θορυβωδώς ότι στην πραγματικότητα το τείχος τώρα δεν σβήνει, αλλά στρίβει ανατολικά - πάνω στο λόφο και ακολουθώντας αυτή την κατεύθυνση χάθηκαν εντελώς στους ελαιώνες και μου έριξαν ύβρεις και προσβολές κεφάλι. Βρήκαν, τελικά βρήκαν την εκκλησία, αλλά αγόρι γκρίνιαξαν όταν επέστρεψαν από την Ελλάδα. Ακολουθήστε τη γραμμή του περιγράμματος. Μην ανεβείτε στην ανηφόρα. ΕΝΤΑΞΕΙ?

Αγ. Παντελεήμων, Άνω Μπουλάρι

Αγ. Ο Παντελεήμονας -γιατί αυτό έχετε ιδρώσει να φτάσετε- είναι μια από τις πρώτες εναπομείνασες εκκλησίες στη Μάνη - ή στην Ελλάδα για αυτό το θέμα.

Το μπροστινό μέρος της μικροσκοπικής εκκλησίας είναι χωρίς στέγη και πόρτα και προφανώς χρησιμοποιείται από τα ντόπια αιγοπρόβατα ως καταφύγιο. Στο στεγασμένο τμήμα υπάρχουν μερικές αρκετά εξαιρετικές τοιχογραφίες με δύναμη και αμεσότητα μοναδική στην περιοχή.

Αγ. Παντελεήμων, Άνω Μπουλάρι, Μάιος 2004

Στις δύο αψίδες κυριαρχούν δύο Άγιοι τα χέρια τους, οι παλάμες προς τα έξω σε δέηση, τα πρόσωπά τους σε εκφράσεις δέους και θαυμασμού. Είναι - στη νότια αψίδα - ο Αγ. Παντελεήμων, ξυρισμένος και στη βόρεια αψίδα άλλος Άγιος, πιθανόν ο Αγ. Ο Νικήτας, με γεμάτη μαύρη γενειάδα. Το θησαυροφυλάκιο δείχνει την Ανάληψη με έναν αριθμό Αποστόλων. Υπάρχουν δύο στρώματα τοιχογραφιών στο παρεκκλήσι. Μια γυναικεία Αγία Κυριακή με κόμμωση στον νότιο τοίχο είναι προφανώς του δεύτερου στρώματος, μεσαιωνική ακόμη, καθώς η ζωγραφική είναι πιο επίσημη και σοφιστικέ (βλ. παρακάτω).

Μια μικρή επιγραφή χρονολογεί το κτίσμα του ναού στο 991/2 και όλες οι προγενέστερες τοιχογραφίες πιστεύεται ότι είναι στην ίδια χρονική κλίμακα του τέλους του δέκατου αιώνα. Παρά την απερίσκεπτη χρήση της λέξης «μοναδικός», για να περιγράψω αυτούς τους πίνακες του 10ου αιώνα, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα αυτού του στυλ στη Μέσα Μάνη. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά αποσπασματικές. Ο Αγ.Φίλιπας στα Κορογονιάνικα πάνω από το Πόρτο Κάγιο έχει μερικά εναπομείναντα κομμάτια σχεδόν πανομοιότυπης ζωγραφικής και ο Αγ. Ο Νικήτας ακριβώς κάτω από την Άνω Πούλα στο Κάβο Γκρόσο έχει παρόμοιες τοιχογραφίες του 13ου αιώνα.

Ο ναός με διπλή αψίδα είναι σπάνιο φαινόμενο στη Μάνη και μάλιστα οπουδήποτε στην Ευρώπη. Τα άλλα στη Μάνη βρίσκονται κυρίως σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Αγ. Γεώργιος στο Κάτω Μπουλάρι, Αγ. Κωνσταντίνος, Τσικαλίων, Αγ. Νικόλαος, Άνω Μπουλάρι, άλλος Αγ. Παντελεήμονα στο Κοτράφι και στον Αγ. Πέτρος στη Γαρδενίτσα. Όλα είναι πολύ παλιά και τα τρία πρώτα είναι ερείπια. Αυτό το Αγ. Παντελεήμονα και Αγ. Ο Πέτρος είναι τοιχογραφημένος .

Άγιοι στην αψίδα του Αγ. Παντελεήμων – Άνω Μπουλάρι

Η περιοχή από το Μπουλάρι γύρω στη Βάθεια καταστράφηκε από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια του εξαιρετικά ζεστού καιρού του Ιουνίου του 2000 και παρέσυρε τα χωράφια καταβροχθίζοντας τα πάντα στο πέρασμά της. Κυλούσε μέχρι την πόρτα του Αγ. Στρατηγός και πρέπει να έχει καταβροχθίσει τον Αγ. Παντελεήμων. Η περιοχή μου αναφέρθηκε από τον Μπομπ Μπάροου ως μια μαυρισμένη ερημιά και ήταν εκπληκτικό ότι δεν σκοτώθηκε κανένας άνθρωπος - ένας γάιδαρος αποτεφρώθηκε. Οι εκκλησίες φαίνεται να έχουν διασωθεί άθικτες, αλλά ο Μπομπ δεν πρόλαβε να περπατήσει μέχρι τον Αγ. Παντελεήμονα και εκτιμήστε τυχόν ζημιές από καπνό (Είναι ΟΚ). Αυτό που είχε κάνει η πυρκαγιά ήταν να αποκαλύψει όλα τα παλιά συστήματα πεδίου και τις διαδρομές του εγκαταλειμμένου καλντερίμι ένα μικροσκοπικό πλεονέκτημα από αυτό που θα μπορούσε να ήταν μεγάλη καταστροφή.

Νότια από τον Γερολιμένα το τοπίο γίνεται όλο και πιο άνυδρο και ερημικό μοιάζοντας να αποτελείται κυρίως από πέτρες, αν και φαίνονται υπολείμματα πεδίων συστημάτων που εκτείνονται στα βουνά, υπάρχουν λιγότερες σημαντικές εκκλησίες αλλά υπάρχει η αρχαία Καινόπολη, το λοφώδες χωριό Βάθεια και ο κόλπος του Porto Kaiyo για να παρασύρει έναν προς το Tainaron. Ο δρόμος περνά μέσα από το προπύργιο χωριό Άλικα και μετά φτάνει κανείς στην Κυπάρισσο. Σε ένα μικρό σημείο που προεξέχει στη θάλασσα βρίσκονται τα ερείπια μιας ρωμαϊκής «πόλης». Η Kaenopolis ή «Νέα Πόλη» πιστεύεται ότι ήταν μια επανεγκατάσταση από την παλαιότερη πόλη Taenaron νοτιότερα και πιθανότατα διήρκεσε στους πεθαμένους αιώνες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της ύστερης αρχαιότητας πριν εξαφανιστεί στο χαμόκλαδο. Υπάρχει αρκετός ακαδημαϊκός προβληματισμός για το αν ονομαζόταν Κυπάρρυσος ή Καινόπολη από τους Ρωμαίους κατοίκους της - καθώς στην πραγματικότητα δεν υπάρχει επιγραφή που να χρησιμοποιεί τον όρο «Καινόπολη». Οι περισσότερες επιγραφές είναι στα ελληνικά, αν και συναντά κανείς το περίεργο κομμάτι σε λατινική γραφή. Υπάρχουν επίσημες πινακίδες που δηλώνουν ότι δεν πρέπει να οδηγεί κανείς σε αυτόν τον χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αλλά φαίνεται ότι έχει γίνει ελάχιστη αρχαιολογική δουλειά εκτός από την περίεργη βόλτα από περιστασιακά επισκέπτονται ειδικούς. Τα ερείπια, τα οποία είναι εκτεταμένα (και έχω δώσει μόνο επιπόλαια προσοχή) καυχιούνται τα ερείπια μιας από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες, υστερορωμαϊκές-παλαιοχριστιανικές εκκλησίες βασιλικής στη Μάνη. Αγ. Πέτρος. Υπάρχουν επίσημες πινακίδες που δηλώνουν ότι δεν πρέπει να οδηγεί κανείς σε αυτόν τον χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αλλά φαίνεται ότι έχει γίνει ελάχιστη αρχαιολογική δουλειά εκτός από την περίεργη βόλτα από περιστασιακά επισκέπτονται ειδικούς. Τα ερείπια, τα οποία είναι εκτεταμένα (και έχω δώσει μόνο επιπόλαια προσοχή) καυχιούνται τα ερείπια μιας από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες, υστερορωμαϊκές-παλαιοχριστιανικές εκκλησίες βασιλικής στη Μάνη. Αγ. Πέτρος. Υπάρχουν επίσημες πινακίδες που δηλώνουν ότι δεν πρέπει να οδηγεί κανείς σε αυτόν τον χώρο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αλλά φαίνεται ότι έχει γίνει ελάχιστη αρχαιολογική δουλειά εκτός από την περίεργη βόλτα από περιστασιακά επισκέπτονται ειδικούς. Τα ερείπια, τα οποία είναι εκτεταμένα (και έχω δώσει μόνο επιπόλαια προσοχή) καυχιούνται τα ερείπια μιας από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες, υστερορωμαϊκές-παλαιοχριστιανικές εκκλησίες βασιλικής στη Μάνη. Αγ. Πέτρος.

Κυπάρισσος- Καινόπολη

Υπάρχει ένας αριθμός μικρών μεγαλιθικών εκκλησιών που βρίσκονται στον άξονα βορειοανατολικά/νοτιοδυτικά, γεγονός που δείχνει ότι χτίζονται στη θέση ενός αρχαίου ναού - μια χριστιανική εκκλησία είναι συνήθως στον άξονα Ανατολής-Δύσης. Πολλά από αυτά έχουν κομμάτια από αρχαία σπόλια, συχνά εγγεγραμμένα με κείμενα, τοποθετημένα στη λιθοδομή και σε περιπτώσεις τα χρησιμοποιούν ως βωμούς. Σιχαίνομαι να περιγράψω ακριβώς πού βρίσκονται αυτά τα λείψανα καθώς οι αδίστακτοι κλέφτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λεπτομέρειες για κακόβουλους σκοπούς. Περιπλανηθείτε με κάθε τρόπο στον ιστότοπο, αλλά παρακαλώ αφήστε τα πράγματα εκεί που βρίσκονται - αυτονόητο είναι ότι η κλοπή, η ιδιοποίηση ή το ξεκάρφωμα των αρχαίων bits 'n' bobs αντιμετωπίζεται εξαιρετικά αμυδρά από τις ελληνικές αρχές.

Η Καινόπολη όπως φαίνεται από τα βόρεια - στον κεντρικό δρόμο - ένας λαβύρινθος από ξερολιθιές και ελαιώνες

Επέστρεψα στην Kaenopolis τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο του 2006 και της έδωσα λίγο περισσότερη προσοχή, αν και φοβάμαι ότι εξακολουθεί να είναι μόνο ένα αδύναμο ξύσιμο της επιφάνειας. Η τοποθεσία ερευνήθηκε τον Ιούλιο του 1958 από τον αείμνηστο Νικόλαο Δρανδάκη -τον μεγαλύτερο γνώστη των εκκλησιών της Μάνης στην εποχή του- και ενδιαφερόταν για τις εκκλησίες σε στυλ βασιλικής που αναφέρονται στην περιοχή. Υπολογίζει (στην εργασία του στα Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1958. 199 κ.ε.) υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι υπήρχαν τρεις από αυτές τις διαμορφωμένες εκκλησίες στην περιοχή, ο Άγιος Πέτρος στη μέση της Καινόπολης, η Μονή της Παναγίας πιο πέρα. ανατολικά από το λιμανάκι της Κυπαρρίσου και τον Αγ.Ανδρέα στα Άλυκα στα δυτικά.Από αυτά δεν έχω κυνηγήσει ακόμα τον Αγ.Ανδρέα.

Για να βρείτε τον Αγ. Ο Πέτρος πάρτε την κοίτη του ποταμού προς τα δυτικά της αρχαίας πόλης μέχρι να φτάσετε σχεδόν στην παραλία, μετά περάστε αριστερά σας (ανατολικά) μετά από μια σύγχρονη στέρνα και ακολουθήστε τη μύτη σας. Πιο δύσκολο στην πραγματικότητα από ό,τι στη γραφή, καθώς η Kaenopolis είναι ένας λαβύρινθος από ξερολιθιασμένους τοίχους που περικλείουν μικρά χωράφια και ελικοειδή μονοπάτια (ο Greenhalgh το παρομοιάζει με τον περίφημο περιφραγμένο λαβύρινθο στο Hampton Court κοντά στο Λονδίνο). Αν και το μεγαλύτερο μέρος αυτού του τοίχου είναι σχετικά μοντέρνο, πιθανότατα ακολουθεί αρχαία θεμέλια, μερικά από τα οποία είναι αρκετά εμφανή (είναι κονίαμα αντί για ξηρούς τοίχους και περιέχουν τούβλα ρωμαϊκού τύπου).

Μερικά από τα τείχη της Καινόπολης/Κυπαρίσσου και η στήλη προς τιμή της Τζούλιας Δόμνα

Αγ. Ο Πέτρος ξεχωρίζει με τα ερείπια δύο παραθύρων της αψίδας του να προεξέχουν στον ουρανό, αν και ακόμη και ένα μεγάλο οικοδόμημα όπως αυτό μπορεί εκπληκτικά να εξαφανιστεί στους ελαιώνες ακριβώς τη στιγμή που νόμιζες ότι θα είχες μια χάντρα πάνω του. Οι περισσότεροι από τους τοίχους της εκκλησίας είναι τώρα στο ύψος των γόνατων και είναι εξαιρετικά κατάφυτοι και η περιοχή είναι διάσπαρτη με περίεργα κομμάτια ύστερης ρωμαϊκής τοιχοποιίας (κυρίως αρκετά τεράστια ώστε να αποτρέψει οποιονδήποτε προσπαθεί να τα κλέψει). Σε μια τεράστια όψη πλάκα που βρίσκεται στο πλάι της στις βράχους έχει σκαλιστεί ο Σταυρός πάνω της και στο νότιο άκρο αυτού που θα ήταν το σηκό της εκκλησίας υπάρχουν δύο μεγάλες πέτρες ή στήλες με χαραγμένα αρχαία ελληνικά γράμματα που πιθανώς θα ήταν η πόρτα μαρμελάδες. Το ένα είναι αφιερωμένο στην αυτοκράτειρα Ιουλία Δόμνα (170-217 μ.Χ.) σύζυγο του Σεπτίμιου Σεβήρου και το άλλο σε έναν ευεργέτη πολίτη που ονομάζεται Λυσικράτης. Η εκκλησία χρονολογείται πιθανώς στο 500 μ.Χ. Η εκκλησία χτίστηκε σχεδόν σίγουρα, όπως και οι άλλες εκκλησίες, στη θέση ενός αρχαίου ναού - ο Τάκης Κατσαφάδος και εγώ μαλώσαμε καλοπροαίρετα για αυτό (είχα την πυξίδα) η εκκλησία δείχνει ξεκάθαρα Βορειοανατολικός.

Αγ.Πέτρος – Κυπάρισσος

Αρκετοί ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για αρχαίες τοποθεσίες έχουν επισκεφθεί την Καινόπολη. Ο Cyriaco of Ancona απαριθμεί έναν τεράστιο αριθμό επιγραφών που αντέγραψε το 1447 και ο Leake επισκέφτηκε την Κυπάρισσο τον Απρίλιο του 1805 και καθώς δεν υπήρχε πανδοχείο - πόσο μάλλον δωμάτια σε αυτό, το κόμμα του αναγκάστηκε να βάλει σκουός στην εκκλησία της μονής της Παναγίας όπου περνούσαν. τη νύχτα δαγκωνόταν μέχρι θανάτου από ψύλλους. Ο Leake σχολίασε με θλίψη ότι αυτή ήταν πιθανώς μια τιμωρία από το On High καθώς το πάρτι είχε φάει ένα δείπνο με κρέας - όταν οι ντόπιοι νήστευαν επιδεικτικά και θρησκευτικά. Τα μέλη της Γαλλικής Expedition Scientifique de Morée επισκέφτηκαν την Καινόπολη στα τέλη της δεκαετίας του 1820 αμέσως μετά τον Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Ο Μανιάτης οπλαρχηγός στα Άλικα τους ζήτησε 100 πιάστρες για να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο, ένα εκβιαστικό τίμημα που ο οδηγός τους και εκείνοι αρνήθηκαν να πληρώσουν. Σε αυτό το σημείο ο πονηρός Έλληνας (οι Γάλλοι τον περιέγραψαν ως «le chef des voleurs») απείλησε να χτυπήσει τις καμπάνες της εκκλησίας και να συγκεντρώσει όλους τους ντόπιους για να απαλλάξει τους Γάλλους από τα υπάρχοντά τους. Πραγματικά δεν υπήρχε χώρος για λογομαχία και δίνοντας στους άρπαγες ντόπιους 15 φράγκα ως προκαταβολή, το κόμμα επετράπη να επισκεφθεί τα λείψανα στην Κυπάρισσο. Μετά τις ταλαιπωρίες της διαπραγμάτευσης για το «κόστος εισόδου», οι Γάλλοι εντυπωσιάστηκαν, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη, ελάχιστα από τα απομεινάρια, και στο πνεύμα των ξινά σταφυλιών έγραψαν ότι ήταν Σε αυτό το σημείο ο πονηρός Έλληνας (οι Γάλλοι τον περιέγραψαν ως «le chef des voleurs») απείλησε να χτυπήσει τις καμπάνες της εκκλησίας και να συγκεντρώσει όλους τους ντόπιους για να απαλλάξει τους Γάλλους από τα υπάρχοντά τους. Πραγματικά δεν υπήρχε χώρος για λογομαχία και δίνοντας στους άρπαγες ντόπιους 15 φράγκα ως προκαταβολή, το κόμμα επετράπη να επισκεφθεί τα λείψανα στην Κυπάρισσο. Μετά τις ταλαιπωρίες της διαπραγμάτευσης για το «κόστος εισόδου», οι Γάλλοι εντυπωσιάστηκαν, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη, ελάχιστα από τα απομεινάρια, και στο πνεύμα των ξινά σταφυλιών έγραψαν ότι ήταν Σε αυτό το σημείο ο πονηρός Έλληνας (οι Γάλλοι τον περιέγραψαν ως «le chef des voleurs») απείλησε να χτυπήσει τις καμπάνες της εκκλησίας και να συγκεντρώσει όλους τους ντόπιους για να απαλλάξει τους Γάλλους από τα υπάρχοντά τους. Πραγματικά δεν υπήρχε χώρος για λογομαχία και δίνοντας στους άρπαγες ντόπιους 15 φράγκα ως προκαταβολή, το κόμμα επετράπη να επισκεφθεί τα λείψανα στην Κυπάρισσο. Μετά τις ταλαιπωρίες της διαπραγμάτευσης για το «κόστος εισόδου», οι Γάλλοι εντυπωσιάστηκαν, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη, ελάχιστα από τα απομεινάρια, και στο πνεύμα των ξινά σταφυλιών έγραψαν ότι ήταν Πραγματικά δεν υπήρχε χώρος για λογομαχία και δίνοντας στους άρπαγες ντόπιους 15 φράγκα ως προκαταβολή, το κόμμα επετράπη να επισκεφθεί τα λείψανα στην Κυπάρισσο. Μετά τις ταλαιπωρίες της διαπραγμάτευσης για το «κόστος εισόδου», οι Γάλλοι εντυπωσιάστηκαν, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη, ελάχιστα από τα απομεινάρια, και στο πνεύμα των ξινά σταφυλιών έγραψαν ότι ήταν Πραγματικά δεν υπήρχε χώρος για λογομαχία και δίνοντας στους άρπαγες ντόπιους 15 φράγκα ως προκαταβολή, το κόμμα επετράπη να επισκεφθεί τα λείψανα στην Κυπάρισσο. Μετά τις ταλαιπωρίες της διαπραγμάτευσης για το «κόστος εισόδου», οι Γάλλοι εντυπωσιάστηκαν, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη, ελάχιστα από τα απομεινάρια, και στο πνεύμα των ξινά σταφυλιών έγραψαν ότι ήταν'd'un faible interet'.

Η δυστυχώς φαγούρα του Leake για τη νύχτα βρίσκεται σκαρφαλωμένη πάνω από το λιμάνι στην Κυπάρρυσο. Υπάρχει μια πινακίδα που δείχνει προς αυτό από τον κεντρικό δρόμο ή μπορείτε να ανεβείτε σε αυτό από το λιμάνι ή να το πλησιάσετε από τα δυτικά. Κοιτάξτε προσεκτικά τα σπίτια που προσπερνάτε. Τα περισσότερα από αυτά είναι διακοσμημένα με ένθετα από κομμάτια αρχαίου μαρμάρου. Ο καθολικός ναός της Μονής έχει πρόσοψη σε μια μεγάλη κυκλική αυλή και ο βόρειος τοίχος του είναι ένα συνονθύλευμα από πέτρες, άλλες με αρχαία γλυπτά και άλλες με προφανώς πολύ πιο πρόσφατες γκραβούρες. Κατά πάσα πιθανότητα, το μονόκαννο θολωτό οικοδόμημα είναι του 18ου αιώνα. Η πόρτα δεν ήταν κλειδωμένη κατά την επίσκεψή μας, αν και υπάρχει ελάχιστο ενδιαφέρον στο εσωτερικό, εκτός από έναν τεράστιο αριθμό σύγχρονων εικόνων μαζικής παραγωγής και άλλων κομματιών θρησκευτικών φρυγανιών και φουρμπέλου. Ολόκληρη η περιοχή είναι διάσπαρτη με μεγαλύτερα ή μικρότερα υπολείμματα ρωμαϊκών μαρμάρων, μερικά που χρησιμοποιούνται ως πρακτικά αντικείμενα, όπως πεσμένες κολώνες που διπλασιάζονται ως παγκάκια για να καθίσετε.

Βάθεια

Φεύγοντας από την Κυπάρισσο Η Βάθεια φαίνεται πάνω από το ένα. Είναι κλισέ να παρομοιάζεις τη Βάθεια με ένα μικροσκοπικό Μανχάταν ή να κάνεις συγκρίσεις με το Σαν Τζιμινιάνο στην Τοσκάνη, αλλά είναι αναπόφευκτο. Στέκεται στον λόφο του γεμάτο με λεπτούς πύργους και έχει φωτογραφηθεί μέχρι θανάτου (έχω την αίσθηση ότι το παλιό ελαιοτριβείο - βλέπε παρακάτω - τοποθετήθηκε πάνω από το χωριό από έναν ντόπιο που ήθελε απλώς να δει πόσοι τουρίστες θα το χρησιμοποιούσαν για να πλαισιώσουν στιγμιότυπα της Βάθειας - Εγώ, για ένα, σίγουρα υπέκυψα). Όταν ο Πάτρικ Λη Φέρμορ επισκέφτηκε τη Βάθεια στα μέσα της δεκαετίας του 1950, μερικά από τα πυργόσπιτα εξακολουθούσαν να είναι κατειλημμένα - σήμερα η Βάθεια είναι μια πόλη φάντασμα - σχεδόν εντελώς χωρίς κατοίκους εκτός από μερικά θορυβώδη σκυλιά και σιωπηλές ανεξερεύνητες γάτες.

Υπάρχει ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που φημολογείται ότι έχει 15 διαμερίσματα σε ανακαινισμένα πυργόσπιτα - αλλά έχω πάει εκεί τέσσερις φορές σε μια περίοδο υψηλής τουριστικής περιόδου και δεν έχω δει ψυχή και φαίνεται ότι το όλο έργο έχει ξεμείνει από ατμό, ενθουσιασμό και τους πελάτες που πληρώνουν. Αν και μια πηγή τοποθετεί αυτό το παρατεταμένο διάλειμμα σε διαφωνίες για μισθώσεις (πολύ πιθανό στη Μάνη), αλλά στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποιος θα ήθελε να μείνει σε ένα τόσο απομονωμένο και στοιχειωμένο μέρος χωρίς τη φασαρία που είναι η πεμπτουσία μέρος της ελληνικής εμπειρίας.

Πυργοσπίτι - Βάθεια

Μπορείτε να περπατήσετε γύρω από το χωριό από κυκλικά μονοπάτια - υπάρχουν σημάδια κάποιας εργασιών συντήρησης, αλλά γενικά είναι μια απόκοσμη σιωπή που τον υποδέχεται - και απροσδόκητες τρύπες και χαλαρή τοιχοποιία. Είναι περίεργο να πιστεύουμε ότι πριν από 200 χρόνια αυτό ήταν ένα χωριό διχασμένο από εσωτερικές διαμάχες. Το 1805 ο Leake ανέφερε: " Αυτό το χωριό, λένε οι οδηγοί μου, έχει χωριστεί σε δύο κόμματα τα τελευταία σαράντα χρόνια, οπότε υπολογίζουν ότι περίπου 100 άνδρες έχουν σκοτωθεί."

Ο δρόμος χωρίζει περίπου 3 ή 4 χιλιόμετρα νότια της Βάθειας - ο ένας κατηφορίζει προς τη Μάνη και ο άλλος εκτρέπεται πρώτα αριστερά προς τα Κορόγιανικα και την Καινουργιά Χώρα ή λίγο πιο αριστερά προς το Αχίλειο και λίγο πιο κάτω κατεβαίνοντας προς το Πόρτο Κάγιο. Πρώτα θα πάμε προς τα πάνω σε μια λεπτή αναστροφή σε άχυρα ενός δρόμου που ανεβαίνει με αιχμηρές φουρκέτες μέχρι τα βόρεια του κόλπου του Porto Kayio, στην κορυφή μετατρέπεται σε μια φαρδιά χωμάτινη πίστα λογικής ποιότητας. Εδώ, το ύψος των βουνών, οι δυτικοί άνεμοι που επικρατούν και η επίδραση του υγρού ζεστού αέρα που ανεβαίνει γρήγορα σε σχεδόν 400 μέτρα σημαίνει ότι συχνά υπάρχουν εφήμερα σύννεφα που παρασύρονται πάνω από την κορυφογραμμή της Καινουργιάς Χώρας - που ξεπηδούν στη μεγάλη κοιλάδα μεταξύ εκεί. και Κορογονιάνικα. Κανένα χωριό δεν είναι πραγματικά κάτι περισσότερο από μια διάσπαρτη συλλογή σπιτιών, αλλά στα βόρεια των χωριών σε μια ρηχή κοιλάδα υπάρχει μια μεγάλη επίπεδη πεδιάδα, που περιβάλλεται από χαμηλά υψόμετρα (που στη συνέχεια πέφτουν απότομα στη θάλασσα 350 μέτρα πιο κάτω) και η οποία επομένως προστατεύεται, κάπως, από τους ανέμους που είναι η κατάρα της Μέσα Μάνης. Αυτό προφανώς καλλιεργούνταν εντατικά στο παρελθόν, πιθανότατα μέχρι το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Ο δρόμος ακολουθεί τη δυτική πλευρά αυτού του ψηλού οροπεδίου πριν στρίψει για να ενώσει τον κεντρικό δρόμο βόρεια προς τη Λάγια. από τους ανέμους που είναι η κατάρα της Μέσα Μάνης. Αυτό προφανώς καλλιεργούνταν εντατικά στο παρελθόν, πιθανότατα μέχρι το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Ο δρόμος ακολουθεί τη δυτική πλευρά αυτού του ψηλού οροπεδίου πριν στρίψει για να ενώσει τον κεντρικό δρόμο βόρεια προς τη Λάγια. από τους ανέμους που είναι η κατάρα της Μέσα Μάνης. Αυτό προφανώς καλλιεργούνταν εντατικά στο παρελθόν, πιθανότατα μέχρι το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Ο δρόμος ακολουθεί τη δυτική πλευρά αυτού του ψηλού οροπεδίου πριν στρίψει για να ενώσει τον κεντρικό δρόμο βόρεια προς τη Λάγια.

Ο Παντοκράτορας στο κέντρο της καμάρας του Αγ. Τριάδα, Κορογονιάνικα και θέα της εκκλησίας από Νοτιοανατολικά

Τα Κορογονιάνικα έχουν πολλές εκκλησίες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν κλειδωμένες όταν τηλεφωνήσαμε τον Μάιο του 2005 - πράγματι όλο το χωριό φαινόταν έρημο - όλα τα σπίτια ήταν κλειστά και δεν ένιωθα ότι μας παρακολουθούσαν καθώς περιπλανιόμασταν στους δρόμους του. Η πρώτη εκκλησία που περνάει κανείς είναι η κοιμητηριακή εκκλησία του Αγ. Τριάδα, απομονωμένη κάτω από το χωριό. Αυτό το μονόχωρο κτίριο είναι ξεκλείδωτο και διακοσμημένο με τοιχογραφίες των μέσων του 19ου αιώνα (1862 σύμφωνα με τον Κάσση) - πολύ σαν αυτές της εκκλησίας της Φανερωμένης περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια στη Λάγια. Αφού δώσετε σε αυτές τις απλές τοιχογραφίες μια γρήγορη ανάγνωση, σταθείτε μπροστά από αυτήν την εκκλησία και κοιτάξτε νότια. Ένας μικρός λόφος υψώνεται πριν καλυφθείς με χαμηλή γούνα και άλλη φραγκοσυκιά βλάστηση, όταν καλέσαμε ένα κοπάδι αγελάδων τριγυρνούσε σε αυτό το εχθρικό ερείκης των βοοειδών. Στην κορυφή ή στο φρύδι του λόφου υπάρχει ένας σωρός από ογκόλιθους, ή μήπως ένα πέτρινο καταφύγιο βοσκού, ή - ενδεχομένως - ένα παρεκκλήσι του 10ου αιώνα; Σε πλήρη αντίθεση με την τακτοποιημένη και περιποιημένη εκκλησία πίσω σας, αυτός ο απέριττος σωρός από πέτρες είναι πράγματι μια εκκλησία, η Αγ. Φίλιπας. Ένας σύντομος περίπατος στον λόφο αποκαλύπτει μια χαμηλή πόρτα (χωρίς υπολείμματα πόρτας) προς τα νότια και μια εντυπωσιακά εκπληκτική θέα στο Porto Kayio και στο νότιο άκρο του Taenaron (δείτε την εικόνα στην κορυφή αυτής της σελίδας). ή - ενδεχομένως - παρεκκλήσι του 10ου αιώνα; Σε πλήρη αντίθεση με την τακτοποιημένη και περιποιημένη εκκλησία πίσω σας, αυτός ο απέριττος σωρός από πέτρες είναι πράγματι μια εκκλησία, η Αγ. Φίλιπας. Ένας σύντομος περίπατος στον λόφο αποκαλύπτει μια χαμηλή πόρτα (χωρίς υπολείμματα πόρτας) προς τα νότια και μια εντυπωσιακά εκπληκτική θέα στο Porto Kayio και στο νότιο άκρο του Taenaron (δείτε την εικόνα στην κορυφή αυτής της σελίδας). ή - ενδεχομένως - παρεκκλήσι του 10ου αιώνα; Σε πλήρη αντίθεση με την τακτοποιημένη και περιποιημένη εκκλησία πίσω σας, αυτός ο απέριττος σωρός από πέτρες είναι πράγματι μια εκκλησία, η Αγ. Φίλιπας. Ένας σύντομος περίπατος στον λόφο αποκαλύπτει μια χαμηλή πόρτα (χωρίς υπολείμματα πόρτας) προς τα νότια και μια εντυπωσιακά εκπληκτική θέα στο Porto Kayio και στο νότιο άκρο του Taenaron (δείτε την εικόνα στην κορυφή αυτής της σελίδας).

Αγ. Φίλιπας, Κορογονιάνικα. Άποψη από νότο και διάφοροι Άγιοι στον νότιο τοίχο του βήματος - 10ος αιώνας.

Πρέπει να συρθείς στην εκκλησία που το ανώφλι είναι τόσο γελοία χαμηλά και μετά να σταθείς για λίγα λεπτά για να συνηθίσεις στη ζοφερή αυτής της εκκλησίας χωρίς παράθυρα. Το μέρος είναι ερειπωμένο και ερειπωμένο, το πάτωμα είναι χτυπημένο χώμα και μεγάλο μέρος του σοβά λείπει ή έχει αυτή την πρασινωπή απόχρωση που δείχνει μούχλα και σήψη και το τέμπλο έχει καταρρεύσει και πρέπει να σκαρφαλωθεί. Δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς αυτό που εισαγάγατε είναι πάνω από χίλια χρόνια. Καθώς τα μάτια σας συνηθίζουν στο χαμηλό φωτισμό, θα δείτε ότι εδώ κι εκεί πρόσωπα του τέλους του 900 μ.Χ. σας κοιτάζουν επίμονα. Η ομοιότητα με τις τοιχογραφίες στον Αγ. Οι Παντελήμονες στο Άνω Μπουλάρι είναι αρκετά εντυπωσιακοί για να τους βάλουν στο ίδιο χρονικό πλαίσιο και πιθανώς να υποδεικνύουν την ύπαρξη τους από τον ίδιο καλλιτέχνη. Αυτές είναι μερικές από τις παλαιότερες τοιχογραφίες που σώζονται στη Μάνη. Υπάρχει μια ιδιαίτερα περίεργη κάθετη ζωφόρος από μικροσκοπικά πορτρέτα των Αγίων (θα μαντέψω των Αποστόλων) που διασχίζει το κέντρο του βόρειου τοίχου του ναό - δυστυχώς μια φωτογραφία στριμωγμένη στα ελάχιστα pixel που απαιτούνται από έναν ιστότοπο δεν θα το κάνει αυτό δικαιοσύνη εικόνας. Υπάρχουν και άλλα δελεαστικά θραύσματα τοιχογραφιών στην εκκλησία - η οποία αναμφίβολα χτίστηκε σε αυτό το σημείο λόγω της καθαρής πνευματικής κακοήθειας της τοποθεσίας. Μην κάνετε αυτή την εικόνα δικαιοσύνη. Υπάρχουν και άλλα δελεαστικά θραύσματα τοιχογραφιών στην εκκλησία - η οποία αναμφίβολα χτίστηκε σε αυτό το σημείο λόγω της καθαρής πνευματικής κακοήθειας της τοποθεσίας. Μην κάνετε αυτή την εικόνα δικαιοσύνη. Υπάρχουν και άλλα δελεαστικά θραύσματα τοιχογραφιών στην εκκλησία - η οποία αναμφίβολα χτίστηκε σε αυτό το σημείο λόγω της καθαρής πνευματικής κακοήθειας της τοποθεσίας.

Άγγελος από τον Αγ. Φίλιπας και η εκκλησία του Αγ. Χαράλαμπος Κορογονιανίκων με μακρινό βυτιοφόρο να κυκλώνει το Ματαπάν

Πόρτο Κάγιο

Το σημερινό παραθαλάσσιο χωριό Porto Kayio δεν έχει πολλά να το προτείνει, καθώς είναι κυρίως κατασκευής του εικοστού αιώνα, στριμώχνεται κατά μήκος της προκυμαίας με άθλιο τρόπο - πρακτικά οδηγείτε στην παραλία και έχει μια μάλλον γλυκιά ατμόσφαιρα «τέλους του κόσμου».

Το Porto Kayio κοιτάζει βόρεια προς το κάστρο στο Αχίλειο στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και η ίδια σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 1820 από τον Γάλλο καλλιτέχνη Baccuet που δείχνει μέλη της Expedition Scientifique de Morée να παρατηρούν έναν τοπικό σπασμό.

Υποθέτω ότι εξαρτάται από το τι περιστροφές βάζει κανείς στη λέξη "ανώμαλο" και με ποια διάθεση έχεις για το αν θα βρεις τη γοητεία της δελεαστική ή ελαφρώς θολή. Μερικές ταβέρνες συναγωνίζονται για το εμπόριο σας και μερικές φορές οι στολίσκοι σκαφών αναψυχής στο μεγάλο κλειστό κόλπο καθώς είναι το ασφαλέστερο καταφύγιο για πολλούς ένα ναυτικό μίλι και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ο Leake ταυτίζει την τοποθεσία με τον αρχαίο Ψαμάθο, που περιγράφεται από τον Παυσανίου. Το παλιό χωριό, που τώρα χαρακτηρίζεται ως Αχίλειο στους χάρτες, βρίσκεται στις βόρειες πλαγιές του κόλπου και σε μια μπλόφα μπροστά του, και δύσκολο να εντοπιστεί σε απόσταση ανάμεσα στην πέτρα που χτίστηκε, είναι το Κάστρο του Πόρτο Κάγιο.

Θέα από 350 μέτρα πάνω από το Porto Kayio - Μάιος 2005 και το Porto Kayio φωτογραφήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 από τον Antoine Bon

Το όνομα Porto Kayio προέρχεται από τα ιταλικά (ή γαλλικά - ό,τι, λατινική γλώσσα…) και μεταφράζεται στα αγγλικά ως The Bay of Quails. Ο Evliya Celebi αναφέρει πώς τον 17ο αιώνα οι βαθείς Μανιάτες έπιαναν αυτά τα πουλιά σε δίχτυα και στη συνέχεια συσκεύαζαν με αλάτι και τα αποθήκευαν σε γωνίες και σχισμές στις πλαγιές των λόφων που καλύπτονταν από βράχους. Μετά από περίπου πέντε μήνες θεραπεύτηκαν και στη συνέχεια καταναλώθηκαν από τους ντόπιους. Ευτυχώς, ίσως, αυτή η λιχουδιά δεν υπάρχει πλέον στα τοπικά μενού της Ταβέρνας. Ο αριθμός των πουλιών ήταν τρομερός σχεδόν σβήνοντας τον ουρανό. Ο Evliya Celebi δήλωσε ότι, " …δεν μπορεί κανείς να χωρίσει το χώμα από τα αστέρια για αυτούς. Δέκα χιλιάδες άπιστοι και γυναίκες και παιδιά τρέχουν και τους πιάνουν στα δίχτυαΈνας Ιρλανδός μοναχός, ο Σίμων Σεμεώνης, που έπλεε από τη Μάνη για προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ το 1322, αναφέρει το Πόρτο Κάγιο και τα ορτύκια του και μας λέει ακόμη ότι θα μπορούσατε να αγοράσετε 18 πουλιά - για ένα βενετσιάνικο γκρόσο. Ο Κυριάκος της Ανκόνας επίσης στο Porto Kayio το 1447 και αναφέρει για άλλα ιπτάμενα πλάσματα.Ο Cyriaco και οι σύντροφοί του μπήκαν σε μια τεράστια σπηλιά και τρόμαξαν εξαιρετικά από ένα τεράστιο σύννεφο περιστεριών που σηκώθηκε με ένα θόρυβο σαν ένα χτύπημα βροντής.

Τα ελληνικά αρσενικά εξακολουθούν να λατρεύουν υπερβολικά να ανατινάξουν οτιδήποτε αόριστα πτηνά από τον ουρανό και στο παρελθόν η κορυφή της Μάνης ήταν το πρώτο σημείο στο οποίο έφταναν τα αποδημητικά σμήνη αυτών των μικρών, αν και νόστιμων, πουλιών. Νομίζω ότι, μάλλον όπως οι κάτοικοι της Βάθειας, αυτά τα κοπάδια έχουν φύγει εδώ και πολύ καιρό, αλλά η φήμη του Πόρτο Κάγιο στις περασμένες μέρες αφορούσε περισσότερο τη στρατηγική θέση που κατείχε έναντι των εμπορικών - και πολεμικών - διαδρομών των ιστιοφόρων - Evliya Celebi αναφέρει ότι το λιμάνι χωρούσε πεντακόσια πλοία.

Ένας χάρτης από τα τέλη του 16ου αιώνα που απεικονίζει το Porto delle Qualie, την είσοδό του που προστατεύεται από δύο οχυρά, το Forte Preso και το Castel Vechio (Το «Κοντά» οχυρό και το «Παλιό» Κάστρο) - θυμίζει ένα επεισόδιο στη σύγχρονη Βενετο-Οθωμανική σύγκρουση και δεν συνιστάται για χρήση στους σύγχρονους ταξιδιώτες, καθώς το ακρωτήριο Matapan απεικονίζεται ανατολικά του Porto delle Qualie και το Vitilo (Itilo) εμφανίζεται στην ανατολική ακτή. Δείχνει την επίθεση του Ενετού διοικητή Marco Quirini στο νεόκτιστο κάστρο τον Ιούνιο του 1570. Οι Ενετοί πήραν το κάστρο αλλά αποφάσισαν να μην το καταλάβουν αλλά κατέστρεψαν τα τείχη με πυρίτιδα. Υπάρχουν αναφορές από το 1574 από τον Πασά του Μορέα που δείχνουν ότι οι Τούρκοι είχαν ξαναχτίσει και ξανακατέλαβε το οχυρό.

Το κάστρο πιστεύεται ότι χτίστηκε αρχικά από τους Τούρκους λίγο πριν από τον πόλεμο με τις δυτικές δυνάμεις που κορυφώθηκε με τη ναυτική νίκη του Don John στο Lepanto το 1571. Αν και είναι ένας ακόμη υποψήφιος για τη θέση του φράγκικου κάστρου Grand του 13ου αιώνα Magne. Μάλλον δεν είναι, κυρίως επειδή το Grand Magne είναι γενικά αποδεκτό ότι βρισκόταν στη δυτική ακτή της Μάνης - αλλά θα ήταν ανόητο για όποιον ενδιαφέρεται να ελέγξει τη ναυτιλία στην ανατολική Μεσόγειο να μην είχε εξασφαλίσει το καλύτερο λιμάνι στο ακρωτήριο που όλοι έπρεπε να παρακάμψουν. Μια αναφορά σε ελληνικό αρχαιολογικό περιοδικό υποστηρίζει ότι τα θεμέλια του οχυρού είναι βυζαντινά - αλλά αυτό δεν τεκμηριώνεται. Οι σύγχρονες βενετσιάνικες εκτυπώσεις της τοποθεσίας του κάστρου ταιριάζουν πολύ με τα περιγράμματα του φρουρίου που μπορούμε να εντοπίσουμε σήμερα. Το κάστρο χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως φωλιά πειρατών και ιδιωτών – κατά τη διάρκεια των σποραδικών πολέμων μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ρωσίας στα τέλη του 18ου αιώνα, ο Έλληνας καπετάνιος Λάμπρος Κατσώνης παρέσυρε συνεχώς τουρκικά πλοία που περνούσαν το Matapan από μια βάση στο Πόρτο Κάγιο. υποστηρίχθηκε από τους Ρώσους ιδιαίτερα κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1787-1792. Αν και η Ειρήνη του Τζάσυ υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 1792, ο Κατσώνης συνέχισε τον αγώνα εναντίον τουρκικών πλοίων από το Πόρτο Κάγιο και δέχθηκε επίθεση από τουρκικό στολίσκο στις αρχές του καλοκαιριού του ίδιου έτους, υποστηριζόμενος από γαλλική φρεγάτα. Μετά από σκληρό αγώνα ο Κατσώνης δραπέτευσε στη Ζάκυνθο και στη συνέχεια εξορίστηκε στην Κριμαία.

Ο κόλπος είδε τελικά πόλεμο ξανά στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν κατά την εκκένωση των συμμαχικών στρατευμάτων τον Απρίλιο του 1941, το Porto Kaiyo ήταν μια από τις τοποθεσίες όπου τα βρετανικά αντιτορπιλικά απογείωσαν τους στρατιώτες και υπάρχει μια συναρπαστική ιστορία των βομβαρδιστικών κατάδυσης Luftwaffe Stuka που παραλίγο να χτυπήσουν συμμάχους. πολεμικό πλοίο στον κόλπο - ξέφυγε προχωρώντας με πλήρη ατμό και καπνίζοντας μανιωδώς.

Νότια του Porto Kaiyo βρίσκεται η τελευταία διογκωμένη σκωληκοειδής απόφυση της χερσονήσου. Ο κεντρικός δρόμος κατευθύνεται κατευθείαν σε ένα σκονισμένο πάρκινγκ στα Κοκινόγεια, αλλά υπάρχουν διαδρομές προς το Μαρμάρι, τις Μίανες και το Αγροκάμπι στα δυτικά και προς την Πάληρο και το Κουρέλι στα ανατολικά. Ακριβώς βόρεια του Παλίρου βρίσκεται η τοποθεσία ενός υποτιθέμενου Μουσείου της Μάνης που χτίστηκε από τον Μιχάλη Κασσή, γλύπτη και αδελφό του συγγραφέα πολλών βιβλίων για τη Μάνη, Κυριάκου Κασσή. (βλ. http://www.mouseiomichalikassi.gr/ - Προσοχή, ο ιστότοπος είναι όλη στα ελληνικά και μερικά από αυτά δεν λειτουργούν) Το νεκροταφείο του χωριού στην Πάληρο είναι γεμάτο με τάφους της οικογένειας Κασσή, συχνά στολισμένους με προτομές, κατά πάσα πιθανότητα, σμιλεμένες από τον Μιχάλη, ο οποίος κατά την αφαίρεση μπορεί να έχει τη δική του στούντιο στη Λάγια λίγα μίλια βόρεια στην ηλιόλουστη ακτή. Δίπλα στο νεκροταφείο βρίσκεται ο χαμηλός μονόχωρος ναός της Φανερωμένης με πιθανώς τοιχογραφίες του 19ου αιώνα.

Η εκκλησία της Φανερωμένης - Παλίρου και τοιχογραφία των δύο Αγίων Θεοδώρων

Ολόκληρη η άκρη της χερσονήσου της Μάνης ονομάζεται Tainaron (ή Taenarum ή άλλες ορθογραφικές παραλλαγές στο θέμα, έχω χρησιμοποιήσει αναμφίβολα μια δίκαιη επιλογή σε αυτές τις σελίδες) στα ελληνικά, αλλά το πραγματικό σημείο αναφέρεται συχνά ως Matapan και οι ναυτικοί ελιγμοί του 27-29 Μαρτίου 1941, η οποία κατέληξε σε μια εμφατική νίκη της Αυστραλίας και της Βρετανίας επί των Ιταλών, ονομάστηκε έτσι από το ακρωτήριο. Οι παράγωγοι αυτών των ονομάτων έχουν κρατήσει τους μελετητές σε αμηχανία και εικασίες για αιώνες. Το Tainaron υποτίθεται ότι πήρε το όνομά του από τον Taenarus - έναν από τους πολλούς απογόνους του Δία, αν και ένας άλλος ειδικός ισχυρίστηκε ότι ήταν φοινικικής εξαγωγής από «τινάρ ρουπίες» - ό,τι κι αν προμηνύει αυτό. Οι μεσαιωνικοί Έλληνες, οι Βυζαντινοί, αναφέρονταν στην περιοχή ως Taenaron αλλά ποτέ ως Matapan…

…το όνομα είναι λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι υποθέτω. Υπέθεσα ότι ήταν ιταλικό όνομα και το είχα σκεφτεί ελάχιστα μέχρι που κάποιος μου έστειλε email ρωτώντας αν είχα κάποιες ιδέες. Έχω κάνει κάποιες έρευνες…

Θα μπορούσε να σημαίνει «ανάμεσα στα νερά (ή στους κόλπους)» - το κομμάτι Meta μεταφράζεται εύκολα στα νέα ελληνικά ως «ανάμεσα» - αλλά το κομμάτι -pan μάλλον χάνεται. Ο Leake υπολόγισε ότι ήταν μια εκδοχή του «Metopon» ή «μέτωπο» της αρχαίας και αυτό επαναλήφθηκε σε ένα θαυμάσιο άρθρο με τίτλο «How to enliven Geographical Instruction and lighten it » του Δρ. Konrad Ganzenmüller της Δρέσδης στο Bulletin of The American Geographical Society του 1887. Είναι σίγουρα γνωστό ως Matapan από τον Μεσαίωνα και αναφέρεται ως «Mattapane» σε ένα Portolan ( ένα βιβλίο με οδηγίες ιστιοπλοΐας, που περιγράφει λιμάνια, ακτές της θάλασσας, κ.λπ., και (μερικές φορές) απεικονίζεται με χάρτες . OED.

Σε μια αναφορά για τη Μάνη σε ολλανδικά αρχεία που χρονολογείται από το 1817, ένας Thomas Parnell, πρόξενος στην Πάτρα, έγραψε στα γαλλικά «Matapan ou Machoire d'Ane». Στα αγγλικά «The Jaw of an Ass». Αυτό, αν είναι αλήθεια, είναι μια ενδιαφέρουσα μετάθεση, ή μάλλον κακή ακρόαση - φανταστείτε αν θέλετε - ο Γάλλος θαλασσόσκυλο δείχνει στο άκρο της Μάνης ενώ την κάνει τον περίπλου και ρωτά έναν Έλληνα εφοπλιστή, "Πώς λέγεται αυτό;" - «Το κόκκαλο του γαϊδάρου». «Αχ, Machoire d'Ane». Μερικές απόπειρες επικοινωνίας, λίγο κινέζικοι ψίθυροι, και γίνεται Matapan. Απλό… Μόνο που παρόλο που υπάρχει ένα σημείο που ονομαζόταν στην αρχαιότητα Onugnathus που σημαίνει Σαγόνι Γαϊδάρου, δυστυχώς βρίσκεται πιο γύρω από την ακτή στην άλλη πλευρά του Λακωνικού κόλπου και συνήθως προσδιορίζεται ως το νησί της Ελαφονήσου. Ο Parnell κάνει μια σειρά από άλλες παρερμηνείες του Παυσανία, επομένως αυτή η θεωρία είναι πιθανώς ευσεβής πόθος από την πλευρά του.

Τέλος, θα μπορούσε να έχει μια σύνδεση με αυτήν την περίεργη γλωσσική καταγωγή. Κυκλοφορούσε ένα βυζαντινό νόμισμα γύρω στο 1000 μ.Χ. πάνω στο οποίο ήταν εκτεθειμένος ο καθήμενος Παντοκράτορας ή ο Χριστός στη Μεγαλειότητα. Το «Sitting King» στα αραβικά είναι Ma-wathaban. Στα τέλη του 12ου αιώνα υπήρχε ένα βενετσιάνικο νόμισμα που ονομαζόταν Matapan (ήταν ένα άλλο όνομα για το γκρόσο ). Αυτό με τη σειρά του, μέσα από διάφορες λεβαντινικές συνδέσεις, έγινε ένα μικρό κουτί για τη μεταφορά μπαχαρικών, ένα Mauthapan. Αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά ενός μείγματος από αμύγδαλα, ζάχαρη και ροδόνερο και αυτή η πάστα ονομαζόταν Matapan στη Γαλλία του 16ου αιώνα - και το μείγμα, φυσικά, σήμερα ονομάζεται Marzipan. Το τι σχέση έχει αυτό με το νοτιότερο ακρωτήριο των Βαλκανίων, δεν μπορεί να το υποθέσει κανείς.

Ταίναρον

Ο δρόμος καταλήγει κοντά στην αρχαία τοποθεσία Ταίναρων που βρίσκεται στον κόλπο ακριβώς βορειοανατολικά του πραγματικού σημείου - το σημείο ονομάζεται Ασώματο. Κάτω από μερικά σπίτια και μια καφετέρια είναι ένας χώρος στάθμευσης και σε μικρή απόσταση με τα πόδια από εκεί υπάρχει μια ερειπωμένη εκκλησία που πιθανότατα ξεκίνησε τη ζωή ως ναός, είναι σε λίγο λάθος προσανατολισμό για ένα χριστιανικό κτίριο. Ο ναός ήταν σχεδόν σίγουρα αφιερωμένος στον Ποσειδώνα - όπως και ολόκληρη η περιοχή και η εκκλησία διαθέτει αρκετά αρχαία σπόλια. Υπάρχουν πολλά αρχαία υπολείμματα στον θάμνο και ένα ιδιαίτερα λεπτό κυκλικό κομμάτι αρχαίου μωσαϊκού μπορεί να βρεθεί πέφτοντας στον νότιο όρμο και ακολουθώντας το μονοπάτι γύρω από το επόμενο ακρωτήρι. Από το πλήθος των σημαδιών του αρχαίου κτιρίου και της αρχαίας πόλης πρέπει να ήταν αρκετά εκτεταμένες κατά μήκος της ακτογραμμής και στις χαμηλότερες πλαγιές των τελευταίων λόφων του Ταϋγέτου - και, ελπίζει κανείς (και υποπτεύεται), ότι υπήρχε περισσότερο πράσινο από σήμερα καθώς τα χωράφια είναι πλέον απαλλαγμένα από όλους εκτός από τους πιο μικροσκοπικούς και ανθεκτικούς θάμνους. Υπάρχει μια σπηλιά στη μικρή είσοδο στα βόρεια της ερειπωμένης εκκλησίας που προορίζεται να είναι η είσοδος στον Άδη. Είναι μάλλον ανυπόφορο. Υπάρχει μια σπηλιά στη μικρή είσοδο στα βόρεια της ερειπωμένης εκκλησίας που προορίζεται να είναι η είσοδος στον Άδη. Είναι μάλλον ανυπόφορο. Υπάρχει μια σπηλιά στη μικρή είσοδο στα βόρεια της ερειπωμένης εκκλησίας που προορίζεται να είναι η είσοδος στον Άδη. Είναι μάλλον ανυπόφορο.

Ακόμα πιο νότια, και τώρα περπατώντας κατά μήκος μονοπατιών, φτάνετε στον τετράγωνο φάρο στην άκρη του Matapan που χτίστηκε το 1887 και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα - αν και τώρα χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια και όχι την αρχική βενζίνη. Εδώ μπορεί κανείς να δει πόσο σημαντική ήταν πάντα η άκρη της Μάνης από την ποσότητα της ναυτιλίας που περνά συνεχώς από αυτό, το νοτιότερο σημείο της Βαλκανικής χερσονήσου. Ο θρύλος ότι υπάρχει είσοδος στον Άδη στα βράχια εδώ θα μπορούσε να αναφέρεται σε οποιονδήποτε αριθμό θαλάσσιων σπηλαίων - ο Patrick Leigh Fermor ανέφερε ότι κολύμπησε σε ένα από μια βάρκα - και ήταν μάλλον απογοητευμένος - οπότε μην κοιτάτε πολύ επιμελώς τον Χάροντα κωπηλατώντας περίπου.Μέσα ή Βαθιά Μάνη

Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες για το πού ξεκινά η Βαθιά Μάνη. Καθώς οδηγεί κανείς πιο κάτω στη χερσόνησο από τη Λαγκάδα, η ύπαιθρος γίνεται πιο άγονη και άγονη και υπάρχει η αίσθηση ότι αφήνει πίσω της τη σχετική πρασινάδα της Έξω Μάνης και οι πέτρες αντικαθιστούν το χώμα. Ακριβώς νότια του χωριού Αγ. Nikon περνάς την πινακίδα που σε ενημερώνει ότι μπαίνεις στη Λακωνία. Στο παρελθόν αυτά τα σύνορα ήταν βορειότερα, αλλά είναι ένας υποψήφιος για τη διαχωριστική γραμμή. Καθώς κάποιος σαρώνει προς το Οίτυλο, τότε τα βουνά Σαγγιάς και η Βαθιά Μάνη εμφανίζονται μπροστά σας. Είναι πολύ γυμνά και μάλλον αφιλόξενα και θα ήθελα να θεωρήσω τον κόλπο του Itilo ως τη διαχωριστική γραμμή. Τώρα κοιτάτε τα Κακαβούλια.

Τοπίο στη βαθιά Μάνη. Αριστερά κοιτάζοντας προς την Kitta από το Cavo Grosso. Δεξιά κοιτάζοντας νότια προς Taenaron

Το όνομα, Κακαβούλια, μεταφράζεται γενικά ως «η χώρα των κακών συμβουλών». Ο Leake διορθώνει μάλλον παιδαγωγικά τους Γάλλους τοπογράφους των αρχών της δεκαετίας του 1830 που το ονόμασαν Κακαβούνια ή «Συμβούλιο των Βουνών του Κακού». Ωστόσο, υπάρχει μια έξυπνη εξήγηση που λέει ότι προέρχεται από τα περίεργα κράνη από μεταλλικά δοχεία που φορούσαν κάποτε οι βαθείς Μανιάτες που ονομάζονταν «κακαβιά», τα οποία φαίνεται να είχαν διπλό σκοπό ως μαγειρικά σκεύη. Το δεύτερο μπορεί να ισχύει, αλλά προτιμώ το πρώτο.

Ο Leake εξέθεσε περαιτέρω τον όρο Κακαβούλια ως εξής: « Αλλά και αυτό το όνομα χρησιμοποιείται από τους άλλους Μανιάτες ως όρος μομφής και, όπως μπορούμε εύκολα να φανταστούμε, δεν αναγνωρίζεται από τους κατοίκους ». Επομένως, μην το χρησιμοποιήσετε σε κάτοικο της Βαθιάς Μάνης σήμερα! Ο Leake επεσήμανε επίσης ότι οι κάτοικοι της Τσίμοβας, της σημερινής Αρεόπολης, ήταν πολύ πρόθυμοι να επισημάνουν ότι αποσχίστηκαν από τους Κακαβουλιώτες - αν και θα μπορούσε κανείς να συγχωρεθεί ότι - γεωγραφικά - τους στριμώχναν με αυτόν τον κλήρο.

Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ του χαρακτήρα του Exo και της Μέσα Μάνης και αυτές είχαν μια βαθιά επίδραση στη διάθεση και την ατμόσφαιρα των δύο συνοικιών. Υπάρχει μια γύμνια στο τοπίο της Εσωτερικής Μάνης που ενώ δεν είναι απειλητικό (όπως ήταν παλιά) είναι ανησυχητικό και ζοφερό. Αν φαίνεται γενικά άνυδρο από τη στεριά, τότε προφανώς φαίνεται ακόμα χειρότερο από τη θάλασσα. Τον Μάρτιο του 1854 ο γαλλικός και ο βρετανικός στρατός πέρασαν από τη χερσόνησο της Μάνης στο δρόμο τους προς, τελικά, την Κριμαία. Ο Γουίλιαμ Χάουαρντ Ράσελ, ο διάσημος ανταποκριτής των Times έγραψε αργότερα για την πρώτη τους θέα στις ακτές της Ελλάδας.

«Στο φως της ημέρας η ακτή ήταν ορατή Β. από Α. - μια βαριά γραμμή σαν σύννεφο που ακουμπούσε στο γκρίζο νερό. Ήταν ο Μορέας και το κατάστρωμα καλύφθηκε γρήγορα με αξιωματικούς που ορμούσαν να ατενίσουν την παλιά γη των Μεσσηνίων. Αν δεν έχει αλλάξει πολύ, είναι πραγματικά υπέροχο τι αξιοθέατα θα μπορούσε να είχε για τους Σπαρτιάτες. Ο Τυρταίος πρέπει να μπερδεύτηκε δυστυχώς που έκανε οτιδήποτε αξιοπρεπές από αυτό. Μια πιο άγονη ακτή δεν χρειάζεται να δει κανείς. είναι σαν ένα τμήμα της δυτικής ακτής του Σάδερλαντ το χειμώνα. Τα βουνά - κρύες, βραχώδεις, άγονες κορυφογραμμές γης - κορυφώνονται σε χιονισμένες κορυφές, και τα πολυάριθμα χωριά των λευκών καμπινών ή των σπιτιών που διασκορπίζονταν την κλίση προς τη θάλασσα δεν απάλλαξαν τον τόπο από έναν συγκεκριμένο αέρα άγριας πρωτογονικότητας, που όμως ελάχιστα συμβιβαζόταν με τις ιδέες μας για την αρχαιότητα και την αρχαία φήμη του. Γύρω στις 9.40 περάσαμε από το ακρωτήριο Matapan, που έμοιαζε να συμπυκνώνει μέσα του όλα τα αγενή χαρακτηριστικά της γύρω ακτής. Αν και η παλιά φήμη του ακρωτηρίου δεν συντηρήθηκε από τον αφανισμό μας, η θάλασσα έδειξε κάθε τάση να είναι ενοχλητική και ο άνεμος άρχισε να ανεβαίνει κάθε στιγμή που έμοιαζε να συμπυκνώνει μέσα του όλα τα αγενή χαρακτηριστικά της γύρω ακτής. Αν και η παλιά φήμη του ακρωτηρίου δεν συντηρήθηκε από τον αφανισμό μας, η θάλασσα έδειξε κάθε τάση να είναι ενοχλητική και ο άνεμος άρχισε να ανεβαίνει κάθε στιγμή που έμοιαζε να συμπυκνώνει μέσα του όλα τα αγενή χαρακτηριστικά της γύρω ακτής. Αν και η παλιά φήμη του ακρωτηρίου δεν συντηρήθηκε από τον αφανισμό μας, η θάλασσα έδειξε κάθε τάση να είναι ενοχλητική και ο άνεμος άρχισε να ανεβαίνει κάθε στιγμή.'

Ο Ράσελ προφανώς αγνοούσε το γεγονός ότι κοίταζε τη Λακωνική Μάνη και όχι τη Μεσσηνία, επομένως οι προσεκτικά ακονισμένες ειρωνικές φράσεις του δεν είναι παρά ανίδεος φανατισμός, αλλά ως περιγραφή του πρώτου σίγουρα ακούγεται αληθινό!

Στη στεριά αυτό που είναι πεδινό είναι η προφανής έλλειψη οποιασδήποτε βλάστησης, εκτός από τις ελιές και τις πολυάριθμες φραγκοσυκιές. Στη Μέσα Μάνη οι πέτρες είναι τα πράγματα. Όμως οι περισσότεροι επισκέπτονται τη Μέσα Μάνη το καλοκαίρι, όταν όλα είναι αποξηραμένα. Το χειμώνα και την άνοιξη τα χωράφια καλύπτονται από λουλούδια και είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν συστήματα αγρών παντού, ακόμη και μέχρι τις πλαγιές των βουνών Σαγγιάς και ότι κάθε εκατοστό από ορισμένες πλαγιές έχουν διαμορφωθεί με επίπονη αναβαθμίδα - στο παρελθόν. Δεν ήταν πάντα έτσι, ο Cyriaco της Ανκόνα περιέγραψε το Κάβο Γκρόσο στα ΝΔ της Μέσα Μάνης τη δεκαετία του 1440 ως « πλούσιο σε καλλιεργημένα χωράφια, αμπέλια και ελιές'. Ό,τι κι αν υπήρχε εδώ στο παρελθόν, στις μέρες μας η Μέσα Μάνη είναι αδιάκοπα άγονη. Ακόμη και στη δεκαετία του 1670 ο Εβλιγιά Τσελεμπί, ο Τούρκος παρατηρητής έγραψε: " Είναι στην πραγματικότητα ένα άσπλαχνο μέρος. Δεν υπάρχουν αμπέλια, κήποι, δέντρα, φρούτα, φυτά και γρασίδι. Ο τόπος είναι καλυμμένος με πέτρες. Δεν υπάρχει καθόλου χώμα ."

Βαθιά Μάνη - στην πραγματικότητα και οι δύο φωτογραφίες τραβήχτηκαν την ίδια μέρα στα μέσα Μαΐου 2006. Το αριστερό υποβλήθηκε σε tweek για να φαίνεται σκοτεινό - το άλλο δείχνει πόσο πράσινο και πολύχρωμο μπορεί να φαίνεται

Παραβλέποντας τις πολύ μικρές υπερβολές του Τσελεμπή, είναι προφανές ότι η Μέσα Μάνη ήταν και είναι ένας τομέας στον οποίο οι άνθρωποι δεν τα είχαν ποτέ εύκολα. Ενώ και οι κάτοικοι της Έξω Μάνης τσακώνονταν μεταξύ τους, τουλάχιστον είχαν περιουσίες και αγαθά να κλέψουν ο ένας από τον άλλο. Ο Τσελεμπί λέει μια ιστορία χωριών στη Μέσα Μάνη που κλέβουν χώμα το ένα από το άλλο, τόσο πολύτιμο ήταν αυτό το εμπόρευμα. Οι άνθρωποι κατηγορήθηκαν ότι γέμιζαν αδιάφορα τα σανδάλια τους με χώμα. Ο Evliya Celebi συνέχισε με μια περιγραφή των ντόπιων: « Είναι μελαχρινός, μικρόσωμος, με μεγάλα κεφάλια, στρογγυλά μάτια, με φωνές σαν τσοπανόσκυλοι… στους ώμους πυκνά μαύρα μαλλιά, συρμάτινα χτισμένα με μεγάλα πόδια, χοροπηδούν από βράχο σε βράχο σαν ψύλλοι." Ο Celebi έχει περαιτέρω παρατηρήσεις για τους Deep Maniates. Παραδόξως συνδεόμενος με τα σχόλια του Earl of Carnarvon το 1839 σχετικά με τις συνηθισμένες μανιάτικες δεισιδαιμονίες σχετικά με τους βρικόλακες Ο Celebi σημείωσε ότι οι Deep Maniates έπιναν το αίμα των ζώων τους και, " Αν συναντήσουν ανθρώπους από την Εξωτερική Μάνη, πιείτε και το αίμα τουςΠρέπει να σημειωθεί ότι ο Celebi δεν άφησε ποτέ την αλήθεια να σταθεί εμπόδιο σε μια καλή ιστορία. Ωστόσο, ο Patrick Leigh Fermor υπαινίσσεται μια σειρά από θρύλους βαμπίρ στην περιοχή, αλλά δυστυχώς δεν έχει επεκταθεί ποτέ σε έντυπη μορφή, αν και ο Λόρδος Carnarvon αφηγείται μια ιστορία ενός βρικόλακα που έπρεπε να ταφεί σε ένα σταυροδρόμι και ο Rennell Rodd καταδεικνύει επίσης ότι η βαθιά αγροτική Ελλάδα είναι μια πιο πιθανή αφετηρία για ιστορίες βαμπίρ από τα δάση της Τρανσυλβανίας.

Το 1805 ο William Leake ανέφερε. "Η δυστυχία αυτών των Κακαβουλιωτών είναι ακραία. Στις ερωτήσεις των υπηρετών μου για τα πιο κοινά άρθρα διατάξεων, η απάντηση είναι συνεχώς " πού θα βρούμε λάδι ή ξύδι, ή κρασί ή ψωμί;" σαν τέτοια πράγματα να ήταν πολυτέλειες στις οποίες δεν επιδόθηκαν ποτέ». Ανέφερε ότι η δίαιτα της Εσωτερικής Μάνης του 1805 ήταν, " Τυρί, σκόρδο και ψωμί από καλαμπόκι, κρασί και λάδι, καθώς η περιοχή τους δεν παράγει κανένα που σπάνια χρησιμοποιούν. " Στην πραγματικότητα, η ελιά δεν φαίνεται να είχε ευρέως καλλιεργηθεί στη Βαθιά Μάνη μέχρι την το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ο Evliya Celebi είχε παρατηρήσει στα μέσα του 17ου αιώνα ότι, " δεν εκτρέφουν γουρούνια,Στην πραγματικότητα, οι κατσίκες ανταλλάσσονταν με μπαρούτι με τους κατοίκους του νησιού των Κυθήρων στα νοτιοανατολικά. Στην πραγματικότητα αυτή η σκληρή ζωή μπορεί να είχε μια ευεργετική παρενέργεια καθώς ο Leake αναφέρει ότι σπάνια υπήρχαν ασθένειες ή λοιμοί στην περιοχή. Οι ντόπιοι είχαν τη δική τους ιδέα για το τι αποτελούσε μια πανούκλα.Την αναγνώρισαν ως τον άνεμο, που μπορεί να μαστιγώσει αλύπητα σε όλη τη χερσόνησο.

Τα πυργόσπιτα της Μάνης είναι φημισμένα και για να βρει κανείς τα καλύτερα παραδείγματα πρέπει να ταξιδέψει στη Βαθιά Μάνη για να τα δει σε σειρά όπως στο Kitta. Ήταν διασκορπισμένοι σε ολόκληρη τη χερσόνησο, αλλά στη βορειοδυτική Εξωτερική Μάνη φαίνεται να έχουν διασωθεί μόνο μοναδικές υπενθυμίσεις σε οποιαδήποτε τοποθεσία και εκεί προσδίδει μια ρομαντική αύρα στο τοπίο. Στη Βαθιά Μάνη τα πυργόσπιτα που παραμένουν έχουν μια απαθή απειλή και μια ζοφερή μοιρολατρία. Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι έγιναν τόσο φυλακές για τους κατοίκους τους όσο και άμυνες ενάντια στους επιτιθέμενούς τους. Τα φρικτά κοινωνικά έθιμα της βεντέτας παγίδευσαν τους δράστες τους σε έναν εξίσου αναισθητικό γύρο πλήξης. Ο κόμης του Carnarvon ανέφερε ότι το 1839. «…άντρες έχουν γεννηθεί και παντρευτεί, έχουν ζήσει είκοσι ή τριάντα χρόνια, και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν περάσει ακόμη και όλη τους τη ζωή μέσα στο περίβλημα αυτών των σκοτεινών τειχών .» Ο Κάρναρβον συνάντησε μια από αυτές τις καταβεβλημένες ψυχές και κουνώντας αόριστα σε ένα μακρινό, αλλά ξεκάθαρα Ορατό, το χωριό ρώτησε το όνομα και την κατάσταση του οικισμού. Ο συνομιλητής του απάντησε, " Πώς θα έπρεπε να ξέρει τίποτα για τη χώρα όταν είχε περάσει τη ζωή του σε έναν πύργο ".

 Μέσα Μάνης Τοπίο (αρ. Βάθεια)

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι κάτοικοι ήταν σκληροί και αδίστακτοι. Ο Leake ανέφερε ξανά ότι, « ένα αγόρι ακόμη και δεκαπέντε ετών έχει μια ζαρωμένη εμφάνιση, αλλά οι ασθένειες είναι σπάνιες, ζουν σε μεγάλη ηλικία ». Ο Πουκεβίλ, ένας Γάλλος γιατρός που κατέληξε στον Μορέα στις αρχές του 19ου αιώνα, είχε ένα πιο έντονο στυλό. Οι απόψεις του για τα σχετικά πλεονεκτήματα των Μανιωτών (με την οποία εννοούσε τους κατοίκους της Έξω Μάνης) και εκείνων της Μέσα Μάνης (τους οποίους αποκαλούσε Κακαβουνιώτες) αξίζει να αναφερθούν εκτενώς, παρόλο που αμφισβητείται αν είναι κάτι περισσότερο από φήμες. (και επαναλαμβάνονται από άλλες πηγές - συχνά αυτολεξεί)

«Ένας Κακαβουνιώτης μπορεί να διακριθεί με την πρώτη ματιά από έναν Μανιώτη. Ο τελευταίος είναι καλοφτιαγμένος, έχει μια γεμάτη χροιά και μια ήρεμη όψη: ο πρώτος έχει ένα σκοτεινό και ύποπτο μάτι και είναι οκλαδόν και καχεκτικό σαν τα φυτά της χώρας του. έχει ένα μαραμένο δέρμα και μια έκφραση προσώπου που προδίδει αμέσως τον ζοφερό δολοφόνο. Ο τόνος της φωνής των Μανιωτών είναι γεμάτος και ηχηρός, εκείνος του Κακαβουνιώτη βραχνός και εντερικό. Ο ένας περπατά με γρήγορο και αέρινο βήμα, ο άλλος ορμάει μπροστά σαν αγριογούρουνο. Ο Μανιώτης επιτίθεται με μανία και λεηλατεί με χαρά τον Τούρκο που απεχθάνεται. ο Κακαβουνιώτης έχει μόνο έναν εχθρό, αλλά αυτός ο εχθρός είναι ολόκληρο το ανθρώπινο γένος,

Σήμερα, αυτά τα βαθιά μανιάτικα χαρακτηριστικά, ευτυχώς, είναι πολύ λιγότερο έντονα ιδιαίτερα στα βίαια χαρακτηριστικά τους, αλλά στις παλαιότερες γενιές μπορεί κανείς να δει ακόμα την αποξήρανση και τη γήρανση που ένα τέτοιο τοπίο σφραγίζει στη φυσιογνωμία τους και οι νεότερες γενιές έχουν αντικαταστήσει τη βεντέτα με δικαστικές διαμάχες. Διάβασα το παραπάνω απόσπασμα σε μερικούς κατοίκους της Έξω Μάνης και τα σχόλια χαιρετίστηκαν με κάποια διασκέδαση αλλά, ακόμη και 200 ​​χρόνια αργότερα, με συμφωνία με το υποκείμενο συναίσθημα! Σπεύδω να προσθέσω ότι ένας από τους πιο σταθερούς φίλους μου είναι της Μέσα Μάνης και έχω δεχτεί πολλά περιζήτητα κομμάτια φιλοξενίας και καλωσορίσματος στη βαθιά Μάνη.

Στο παρελθόν το έδαφος απέφερε λίγα κτερίσματα και για την εποχή του η βαθιά Μάνη ήταν σχετικά υπερπληθυσμένη. Μια απελευθέρωση από αυτό και μια καλή πηγή εισοδήματος ήταν η πειρατεία. Πάλι ο Πουκεβίλ. Ούτε ο φόβος του κινδύνου ούτε της τιμωρίας μπορούν να καταστρέψουν στους Κακαβουνιώτες αυτή την τρομερή τάση για λεηλασία· δεν μπορούν να αντισταθούν, λένε, στο σαγηνευτικό θέαμα τόσων πολλών ευρωπαϊκών σκαφών που περνούν συνεχώς μπροστά στα μάτια τους. " Αυτή η εμπλοκή στην πειρατεία δεν φαίνεται έχουν βελτιώσει σημαντικά την παρτίδα των Κακαβουλιωτών. Ο Leake ανέφερε ότι οι σύντροφοί του στην Τσίμοβα (Αρεόπολη) είπαν:…ότι ακόμη κι όταν οι Κακαβουλιώτες είχαν πολλές πειρατικές βάρκες και τράττες στο Αρχιπέλαγος και έφερναν στην πατρίδα τους πολλά λάφυρα, εξακολουθούσαν να ζουν με τον ίδιο άθλιο τρόπο. "

Ένα μανιάτη ποίημα του τέλους του 18ου αιώνα που παρατίθεται από τον Leake και γράφτηκε από κάποιον Νικήτα Νηφάκο (καταγόμενος από την Έξω Μάνη και παρατίθεται εκτενέστερα στη «Μάνη» του Πάτρικ Λη Φέρμορ) λέει για τους κατοίκους της βαθιάς Μάνης,

«Ο γείτονας μισεί τον γείτονα, συγκρίνετε συγκρίνετε και αδελφέ αδελφέ. Όποτε συμβαίνει ένα πλοίο, για τις αμαρτίες του, ναυαγήσει στην ακτή τους είτε Γαλλικό, Ισπανικό, Άγγλο, Τούρκο ή Μοσχοβίτικο, μεγάλο ή μικρό, δεν έχει σημασία, ο καθένας διεκδικεί αμέσως το μερίδιό του και μοιράζουν ακόμη και τις σανίδες μεταξύ τους… Δεν είναι ίσως έκπληξη σε μια γη που δεν φαίνεται σχεδόν κανένα δέντρο. Ο ποιητής συνέχισε, «Όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει (ένας φυσικός θάνατος) τον θρηνούν ως αδικοχαμένο, αναίμακτο, αδικαιολόγητο. Αυτοί είναι οι άντρες που βάζουν κακό όνομα στη Μάνη και την κάνουν απεχθή όπου κι αν πάνε. Ας μην τους χαιρετήσει κανείς, αλλά να πετάξει από κοντά τους σαν φίδι».

Η περιγραφή μου για τις τοποθεσίες της Βαθιάς Μάνης χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Το ένα καλύπτει την περιοχή από το Λιμένι-Αρεόπολη μέχρι την Κίτα , το δεύτερο το Κάβο Γκρόσο και το τρίτο το Άνω Μπουλάρι μέχρι το Ταέναρο.

 Λιμένι και Αρεόπολη

Ο κόλπος του Οιτύλου κοιτάζει νότια προς το Κουσκούνι - άνοιξη

Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι, αν και μπορεί κανείς να δει καθαρά το έντονο και γεμάτο ζωντάνια βουνό του Κουσκούνη που δεσπόζει πάνω από την Αρεόπολη, τον δρόμο εισόδου για τη βαθιά Μάνη και την πιο σημαντική πόλη στη γύρω περιοχή, χρειάζονται περίπου δεκαπέντε λεπτά για να κατεβείτε στο όχθες του κόλπου - σε όλη τη διαδρομή γύρω από τον κόλπο και μετά προς τα πάνω από την άλλη πλευρά σε μια σειρά από καμπύλες με θηλιά.

Για έναν χάρτη με δυνατότητα κλικ σχετικά με αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ εδώ

Στα μισά του βόρειου λόφου του κόλπου του Οιτύλου βρίσκεται το Μοναστήρι της Δεκούλου. Διαθέτει εκτεταμένες τοιχογραφίες του τέλους του 18ου αιώνα που ζωγράφισε ο Δεμαγγαλέας τη δεκαετία του 1760 και ένα περίτεχνο τέμπλο. Υπάρχει ένα μονοπάτι σε αυτό το μισό δρόμο κάτω από το λόφο και το μοναστήρι δίνεται πληρέστερη κάλυψη στη σελίδα στο Οίτυλο . Υπάρχουν πολλά καινούργια ξενοδοχεία κατά μήκος της βοτσαλωτής παραλίας του Νέου Οιτύλου και πάνω από αυτά στα ανατολικά δεσπόζουν οι μεγάλοι βράχοι του Κάστρου Κελεφά.

Χωμένο στον πυθμένα μιας απόκρημνης κοιλάδας περίπου 2 χιλιόμετρα πιο κάτω βρίσκεται το Λιμένι. Αυτό το σπίτι δεν φαίνεται πολύ σημαντικό και είναι εύκολο να το προσπεράσετε στο νέο δρόμο. Στην πραγματικότητα ήταν η φωλιά της οικογένειας Μαυρομιχάλη που κυριάρχησε στο δυτικό κεντρικό τμήμα της Μάνης τον 18ο και τις αρχές του 19ου αιώνα. Με πιο διάσημο από αυτούς τον Πέτρο Μαυρομιχάλη που έγινε μπέης της Μάνης το 1815 και αναφέρεται πάντα ως «Πετρομπήης». Η οικογένεια είναι θρύλος που προέρχεται από έναν πρώιμο «Μαύρο Μιχαήλ» (την κυριολεκτική μετάφραση του ονόματος) - έναν βοσκό που γοήτευσε και παντρεύτηκε μια νύμφη - οι απόγονοί τους αποτελούσαν τις απαρχές της φυλής Μαυρομιχάλη. Ο Μπομπ Μπάροου αναφέρει ότι κάποτε είδε, στην ελληνική τηλεόραση, ένα παλιό μαύρο & λευκή ταινία αυτού του μύθου γυρίστηκε στις «πραγματικές» τοποθεσίες - το σπίτι της νύμφης είναι τα σπήλαια στον Πύργο Διρού. Η νύμφη μολονότι γεννά γιο (πολύ πυροβολισμό μουσκέτας και γλέντι) που είναι αλλόκοτη δυστυχώς δεν μπορεί να μιλήσει. Αυτό λύνεται όταν ο Μαυρομιχάλης παίρνει το βρέφος και απειλεί να σπρώξει το φτωχό ακάρεα στον τοπικό φούρνο. Η νύμφη βρίσκει τη φωνή της και φωνάζει στον Μαυρομιχάλη να σταματήσει. Το κόλπο του πέτυχε (πολύ περισσότερο ψήσιμο μουσκέτων, ψήσιμο προβάτων κ.λπ.) Αυτό λύνεται όταν ο Μαυρομιχάλης παίρνει το βρέφος και απειλεί να σπρώξει το φτωχό ακάρεα στον τοπικό φούρνο. Η νύμφη βρίσκει τη φωνή της και φωνάζει στον Μαυρομιχάλη να σταματήσει. Το κόλπο του πέτυχε (πολύ περισσότερο ψήσιμο μουσκέτων, ψήσιμο προβάτων κ.λπ.) Αυτό λύνεται όταν ο Μαυρομιχάλης παίρνει το βρέφος και απειλεί να σπρώξει το φτωχό ακάρεα στον τοπικό φούρνο. Η νύμφη βρίσκει τη φωνή της και φωνάζει στον Μαυρομιχάλη να σταματήσει. Το κόλπο του πέτυχε (πολύ περισσότερο ψήσιμο μουσκέτων, ψήσιμο προβάτων κ.λπ.)

Το Λιμένι τη δεκαετία του 1830

Οι Μαυρομιχάληδες ήταν πάντα σε αντιπαράθεση με άλλους Μανιάτες αρχηγούς και υπήρχε μεγάλη αντιπαλότητα με το γένος των Μούρτζινων στην Καρδαμύλη. Αλλά ο Πέτρομπεϋ ήταν ένας οξυδερκής πολιτικός και ηγέτης και ο εξέχων ρόλος του στον Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας εξασφάλισε ότι η οικογένειά του ευημερούσε και απέκτησε μεγάλη επιρροή. Ακόμη και η εν ψυχρώ δολοφονία του πρώτου Προέδρου ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, του Καποδίστρια, από τους γιους του Πετρόμπεη το 1831 δεν κατάφερε να ξεφουσκώσει την άνοδο της οικογένειας. Καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα ήταν βουλευτές, Υπουργοί και Στρατηγοί, συνήθως δεξιάς, βασιλικής πεποίθησης και το 1910, για λίγες εβδομάδες, πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ένας Μαυρομιχάλης. Η οικογένεια εξακολουθεί να είναι ενεργή στην τοπική πολιτική.

Το μεγάλο «παλάτι» τους υπάρχει ακόμα μαζί με τα ερείπια δύο πύργων. Ο Leake αναφέρει ότι το 1805 υπήρχαν πέντε ή έξι περιοδικά, τα ίδια δύο πυργιά και βόρεια από τον Πύργο του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και ένα μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία - τα ερείπια του οποίου υπάρχουν ακόμη στην ακτή στη βόρεια είσοδο του Λιμενίου. Όλο το μοναστήρι είναι χάλια - η στέγη του καθολικού έπεσε μέσα και όλος ο χώρος πνίγηκε από αγριόχορτα και μπούρδες. Χρειάστηκα λίγα λεπτά για να καταφέρω να χρησιμοποιήσω ένα ραβδί και να νιώσω σαν ένας από τους ιππότες να μπαίνει με το ζόρι στο κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να ανταμείψει τέτοιες ανόητες και τσιμπημένες προσπάθειες, καθώς η υγρασία έχει καταργήσει τις περισσότερες από τις τοιχογραφίες. Ωστόσο, από τα λείψανα των αγιογραφιών της Αίνου (Τελευταίοι Ψαλμοί) στη βόρεια πλευρά του ναού, είναι σαφές ότι είναι από τα μέσα του 18ου αιώνα και από τους ίδιους ζωγράφους που ζωγράφισαν τις εκκλησίες του Αγ. Γεώργιος, Μυρσίνη, Αγ. Θεοδώρων, Κάμπος, Αγ. Βασιλείου, Κελεφά και άλλες εκκλησίες στην Έξω και την Κάτω Μάνη.

Τα ερείπια του μοναστηριού στο Λιμένι - ο ήλιος ανατέλλει πάνω από τα βράχια πίσω από την ερειπωμένη εκκλησία και οι υγροί ερειπωμένοι πίνακες του 18ου αιώνα των Τελευταίων Ψαλμών

Το Λιμένι ήταν το λιμάνι της Αρεόπολης - αν και για τα ιστιοπλοϊκά το Λιμένι και ολόκληρος ο κόλπος του Οιτύλου δεν είναι τρομερά ασφαλή λιμάνια. Το «The Eastern Mediterranean - a sea guide…» (1964) του HMDenham λέει για τον Μεσσηνιακό Κόλπο, « Οι ανατολικές ακτές είναι αφιλόξενες, και παρόλο που το Λιμένι υποστηρίζεται ότι είναι λιμάνι, είναι αδύνατο να ξαπλώσεις εκεί άνετα στους δυτικούς ανέμουςΣε αυτό το άδειο τοπίο το αρχιτεκτονικό chutzpah του «χωριού» λειτουργεί στην πραγματικότητα καθώς οι πέτρες του φαίνεται να έχουν αναπτυχθεί από το βράχο. Σήμερα ο δρόμος ανηφορίζει την πλαγιά σε σχετικά χαλαρές στροφές. Το 1805 ο Leake παραπονέθηκε ότι το μονοπάτι ήταν, "…ταιριάζουν μόνο για έναν Μανιάτη ή το μουλάρι του .» (στην πραγματικότητα, όπως μου έχει επισημανθεί από τον John Halleck, λάτρη των καλντερίμι από τη Γιούτα, ότι η καλύτερη διαδρομή από τον κόλπο Itilo μέχρι την Αρεόπολη είναι μέσω μιας καλά σχεδιασμένης διαδρομής από εκείνο το muletrack του 18ου αιώνα που αφήνει τον κεντρικό δρόμο κοντά στο νότιο άκρο του κόλπου. Αυτή η διαδρομή είναι σχετικά καλά διατηρημένη και αποτελεί μέρος ενός από τους προτεινόμενους περιπάτους του Michael Cullen στα «Τοπία της Νότιας Πελοποννήσου» που εκδόθηκε από τα βιβλία Sunflower.)

Αρεόπολη

Αρεόπολη σημαίνει «η πόλη του Άρη» - ο Θεός του Πολέμου - και το όνομα υιοθετήθηκε μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1830 μετά τον Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας προς τιμήν των πολεμικών τάσεων των Μανιατών. Πριν από αυτό είχε το σλαβικό όνομα Tsimova - και είναι πιθανό ότι ορισμένοι ντόπιοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτήν την ονομασία. Από τον κεντρικό δρόμο είναι ένα ανεπιτήδευτο μέρος. Ο δρόμος είναι γεμάτος γκαράζ και συνεργεία επισκευής αγροτικών μηχανημάτων - οδηγήστε στην πόλη από τα βορειοανατολικά και το ένα βρίσκεται σύντομα ανάμεσα σε στενά δρομάκια - είναι καλύτερο να πάρετε έναν αργότερα δρόμο στη μεγάλη -και μάλλον έρημη- πλατεία και να παρκάρετε εκεί ( εκτός αν είναι ημέρα αγοράς!). Στην πλατεία δεσπόζει ένα μεγάλο μοντέρνο άγαλμα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Είναι μια μάλλον ρομαντική ερμηνεία αυτού του μεγάλου ηγέτη των Μανιατών - που τον δείχνει σε υπερβολικά ζωηρή νεολαία με τοπική ενδυμασία και φορώντας ένα μοχθηρό γιαταγάν (σε πιο ρεαλιστικά σύγχρονα σκίτσα από την περίοδο του Πολέμου της Ανεξαρτησίας παρουσιάζεται ως μάλλον εύσωμος με υποχωρώντας το πηγούνι κάτω από το τεράστιο λευκό μουστάκι του τιμονιού του - αν και θα πρέπει να επισημανθεί στην υπεράσπισή του ότι ο Leake και οι περισσότεροι άλλοι σχολιαστές, που τον συνάντησαν, εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο και τη συμπεριφορά του). Η πλατεία καταστράφηκε το καλοκαίρι του 2001 και τώρα είναι λιγότερο ανεμοδαρμένη σε ό,τι αφορά την πρώτη φορά που την επισκέφτηκα το 1991.

Ο Γεώργιος στο βιβλιοπωλείο του «Αδούλωτη Μάνη» και το άγαλμα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη - κεντρικό πλάτωμα - Αρεόπολη (η σημαία πίσω του είναι ένα σύγχρονο αντίγραφο της μανιάτικης σημαίας του Πολέμου της Ανεξαρτησίας. Οι περισσότερες ελληνικές σημαίες είχαν παρόμοια συνθήματα όπως «Ελευθερία ή Θάνατος Οι Μανιάτες επισημαίνουν ότι, καθώς αντιλαμβάνονταν τους εαυτούς τους ως ήδη ελεύθερους, οι σημαίες τους έλεγαν απλώς «Νίκη η Θανάτος», «Νίκη ή Θάνατος»!)

Τα προφορικά αγγλικά του Γεωργίου δεν είναι το φόρτε του, ούτε τα ελληνικά μου, με οποιονδήποτε τρόπο, τρόπο ή μορφή, είναι ευχάριστα, αλλά μόλις είχα συστηθεί, σύντομα πόζαρα για μια φωτογραφία μαζί του, η οποία, helas , μπορεί να εμφανιστεί σε μεταγενέστερο τεύχος του το περιοδικό! (Είχα μια ιδιαίτερα άσχημη μέρα με τα μαλλιά!) Ο Μπομπ Μπάροου καταπιάστηκε τόσο πολύ από την τάση του Γεώργιου να έχει δερμάτινους τίτλους που σχετίζονται με τη Μάνη, που τώρα είναι περήφανος κάτοχος (και αγοραστής!) του δικού του Μανιάτικου βιβλίου, δεμένο στο Μαρόκο!

Ο τρόπος με τον οποίο η οικογένεια Μαυρομιχάλη τόνωσε την περιοχή φαίνεται από μια σύγκριση με το πώς ήταν η Τσίμοβα πριν την κυριαρχία τους. Ο Εβλιγιά Τσελεμπή ο Τούρκος ταξιδιωτικός συγγραφέας περιέγραψε το χωριό το 1670 ως αποτελούμενο από μόλις 80 σπίτια - ενώ το Οίτυλο στη βόρεια πλευρά του κόλπου του Λιμενίου είχε 1000 σπίτια της εποχής. Επισημαίνει επίσης την έλλειψη εδάφους στην περιοχή και την έλλειψη κήπων και αμπελώνων. Οι κάτοικοι ζουν από αγελάδες, κατσίκες και μουλάρια. Τρέφεται από τη θάλασσα από καβούρια, χταπόδια, μύδια, στρείδια αχινούς και άλλα μαλακόστρακα. Το ψωμί τους είναι καλαμπόκι. Αφού πίνουν κρασί, κοιμούνται σαν τα γουρούνια".Τα πράγματα είχαν αλλάξει από τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ο Leake ανέφερε ότι οι κάτοικοι της Τσίμοβας, «… με εκείνους πέντε χωριών κοντά της, ανυπομονούν να θεωρηθούν χωριστά από το υπόλοιπο της Εσωτερικής Μάνης, που σχηματίζει πιο συγκεκριμένα τα Κακαβούλια, ή χώρα του κακού συμβούλου».

Κάτω από την πλατεία στη βόρεια πλευρά, η πόλη γίνεται πιο ακατάστατη στην όψη με τα καταστήματα να ξεσπούν από τις πόρτες και μπορεί να είναι διασκεδαστικό να παρακολουθείς τις κραυγές που προκαλούνται από την ελκυστική ελληνική συνήθεια να παρκάρεις ή απλά να σταματάς όπου μπορεί κανείς, ανεξάρτητα από την ταλαιπωρία των άλλων . Εδώ υπάρχει ένας (ή μάλλον δύο - συνδέονται) από τις εκκλησίες της Αρεόπολης - οι διπλοί ναοί της Παναγίας και του Αγ. Χαράλαμπος. Συνήθως αφήνονται ανοιχτά και παρόλο που είναι κυρίως ασβεστωμένοι οι εσωτερικοί χώροι διαθέτουν μερικές τοιχογραφίες της περιόδου του 18ου/19ου αιώνα.

Αγ. Γιάννης Πρόδρομος - Αρεόπολη. Θέα από τα δυτικά και ο Ιωνάς και η φάλαινα από το βωμό

Αν κάποιος πάρει τον νότιο δρόμο που οδηγεί δυτικά από την κεντρική πλατεία, τα πράγματα είναι πιο ήσυχα - αλλά συνεχίστε καθώς τελικά θα φτάσετε στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος (Ιωάννης ο Βαπτιστής). Πρόκειται για ένα μεταβυζαντινό οικοδόμημα με τοιχογραφίες των μέσων του 18ου αιώνα - αναγνωρίσιμα παρόμοια με πολλά άλλα παραδείγματα ζωγράφων της «Σχολής των Κουτιφάρων», όπως ο Νικόλαος του Νομίτη και ο Αναγνώστης του Λαγκαδά που ζωγράφιζαν τις δεκαετίες του 1750 και του 1760.

Οι πίνακες είναι πολύχρωμοι, σαν κόμικ και συχνά μάλλον νιωτικοί. Δεν είμαι ο πρώτος που εντόπισα ότι στην παραπάνω εικόνα του Πιλάτου να τον πλένει τα χέρια του, ο Χριστός επιπλέει στον αέρα ή αιωρείται. Η άλλη ωραία λεπτομέρεια είναι το μικρό αγόρι ντράμερ, που θα μπορούσε κάλλιστα να τον έβλεπαν ως μουσικό του δρόμου στη Μάνη του 18ου αιώνα. Η εκκλησία είναι συνήθως ξεκλείδωτη.

Αρεόπολη, σκαλίσματα πάνω από την πόρτα των Ταξιαρχών και ζώδια γύρω από την αψίδα

Πιο κάτω από την πόλη υπάρχει μια άλλη πλατεία που κρατά στο κέντρο της την εκκλησία των Ταξιαρχών της οικογένειας Μαυρομιχάλη, η οποία σύμφωνα με τον Traquair χτίστηκε το 1798. Αυτό είτε έχει κλειδωθεί είτε γινόταν λειτουργία όταν το έχω επισκεφτεί αλλά τα ανάγλυφα οι πόρτες της εκκλησίας είναι μάλλον καλές και η ίδια η μεγάλη εκκλησία είναι μια εντυπωσιακή απόδειξη της σημασίας της Αρεόπολης και της οικογένειας Μαυρομιχάλη. Το εσωτερικό είναι διακοσμημένο με τοιχογραφίες του τέλους του 18ου αιώνα. Ο Νηφάκος, ο κουρασμένος Μανιάτης ποιητής είχε να πει αυτό για τους κατοίκους σε σύγκριση με την πλειονότητα των βαθέων Μανιωτών,«Οι Τζιμοβίτες είναι μόνο άξιοι άνθρωποι, τα ήθη και τα καλά τους έθιμα το δείχνουν φαινομενικά έμποροι, αλλά (δεν μπορεί να αντισταθεί στο σκάψιμο) κρυφά πειρατές, η έκρηξη και η ξηρασία τους παίρνει όλους».

Ένα ενδιαφέρον ενδιάμεσο στην ιστορία της Αρεόπολης ήταν η εισαγωγή για μια περίοδο περίπου τεσσάρων ετών ενός ζευγαριού Αμερικανών ιεραποστόλων. Για κάποιο λόγο, που ακόμα κάπως μου διαφεύγει, τη δεκαετία του 1830 το Αμερικανικό Συμβούλιο Ιεραπόστολων αποφάσισε να στοχεύσει την Ελλάδα ως μια καλή χώρα για να ασπαστεί τον Χριστιανισμό. Καθώς η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία είχε ακόμη πολύ τον έλεγχο της

Πύργος Διρού και Γλέζος

Ο δρόμος προς τα νότια σαρώνει γύρω από έναν μεγάλο κόλπο πριν μπει στο χωριό Πύργος Διρού. Αυτός είναι ένας αγαπημένος τουριστικός χώρος για πούλμαν καθώς ακριβώς στα δυτικά του χωριού βρίσκονται τα περίφημα Σπήλαια Διρού - που ανακαλύφθηκαν μόλις αυτόν τον αιώνα και άνοιξαν για το κοινό μόλις τη δεκαετία του 1960. Τα σπήλαια της Γλυφάδας είναι ένα μεγάλο συγκρότημα που μπορεί κανείς να το περιηγηθεί με βάρκες και να θαυμάσει τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες. Ειλικρινά, δεν έχω κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τις σπηλιές και δεν τις έχω επισκεφτεί ποτέ, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτά είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ο Πύργος αξίζει επίσης να επισκεφτείτε την Τετάρτη που υπάρχει τοπική πρωινή αγορά. Ο Leake προειδοποιήθηκε το 1805 ότι οι Άγγλοι δεν ήταν δημοφιλείς στον Πύργο, καθώς ένας καπετάνιος Donnelly είχε καταλάβει μια πειρατική τράτα(μικρό πλοίο) που είχε πλήρωμα 25 ατόμων από το χωριό, υποδεικνύοντας και πάλι τη σημασία που είχε η πειρατεία στην τοπική κοινωνία.

Η περιοχή από τον Πύργο Διρού προς τα νότια μέχρι τον Γερολιμένα είναι πλούσια με βυζαντινές εκκλησίες και θα μπορούσαμε να περάσουμε μέρες και μήνες για να τις βρούμε όλες και γνωρίζω ότι έχω ξύσει μόνο την επιφάνεια. Λίγα είναι ορατά από τον κεντρικό δρόμο και είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τις στενές λωρίδες που βγαίνουν στην εξοχή σε κάθε πλευρά του δρόμου. Αυτά είναι συχνά εξαιρετικά οφιδωτά και με ψηλές πλευρές - και προσευχές προσφέρονται για να μην συναντήσει κανείς ένα όχημα που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση, καθώς τρεις ή και δεκατρείς στροφές είναι ειλικρινά εκτός θέματος.

Ο ίδιος ο Πύργος έχει πολλές εκκλησίες και ακριβώς νότια του χωριού έξω από τον κεντρικό δρόμο (περίπου 50 μέτρα περίπου) υπάρχει μια στροφή προς τα ανατολικά με πινακίδα προς Γλέζο (ή Γλέζου). Μια μικρή λωρίδα περιπλανιέται δίπλα από μερικές αγροικίες (πάρτε την παλιά διαδρομή που μοιάζει με κοκκινωπή - καταλήξαμε στην πίσω αυλή κάποιου ακολουθώντας μια καλύτερη διαδρομή) και στρίβει προς τα νότια. Τελικά μια βυζαντινή εκκλησία με τρούλο θα βρεθεί μπροστά σας. Εκκλησία των Ταξιαρχών(Αρχάγγελοι) χρονολογείται στον 11ο/12ο αιώνα και σήμερα χρησιμοποιείται ως κοιμητηριακός ναός. Το εσωτερικό είναι ως επί το πλείστον ασβεστωμένο, αλλά από τις μαρτυρίες των λίγων θραυσμάτων που εξακολουθούν να ξεχωρίζουν πρέπει να έχουν καλυφθεί με τοιχογραφίες στο παρελθόν. Τα λίγα απομεινάρια μεσαιωνικών τοιχογραφιών περιλαμβάνουν απεικονίσεις των Αρχαγγέλων με βυζαντινή πανοπλία και μυώδη ξεδιπλωμένα φτερά και έναν ξεθωριασμένο Παντοκράτορα στον τρούλο. Υπάρχει ένα πολύ νέο και ασυμπαθητικό τέμπλο από ανάγλυφο γκρι μαρμάρινο ένθετο με σύγχρονες εικόνες, το οποίο είναι εντελώς παράταιρο σε ένα τόσο παλιό κτίριο, αλλά είναι αναμφίβολα η περηφάνια και η χαρά των Παπάς. Υπάρχει νάρθηκας. Το εξωτερικό είναι από μεγάλες καλογραμμένες πέτρες διάσπαρτες με έργα cloisonné.

Γλέζος, Ταξιάρχες - άποψη και θραύσμα αρχαγγέλου

Ακριβώς νοτιότερα υπάρχει άλλη μια μικρή στροφή προς τα αριστερά που έχει σήμανση προς Αγ. Πέτρος. Μπορείτε να δείτε τον τρούλο αυτής της βυζαντινής εκκλησίας πάνω από ένα στις πλαγιές του Σαγγιά. Μια πίστα που χειροτερεύει σταθερά κυκλώνει από τα νότια της εκκλησίας - τελικά θα βρεθείτε να οδηγείτε κατά μήκος της γραμμής του περιγράμματος προς βόρεια κατεύθυνση και τον Αγ. Ο Πέτρος εμφανίζεται κάτω από αυτό περικυκλωμένος από κυπαρίσσια. Για πολλά χρόνια ο τρούλος της εκκλησίας ήταν γυμνός στα στοιχεία, αλλά τον τελευταίο χρόνο έχουν προστεθεί πλακάκια σε αυτόν.

Αγ. Πέτρος αρ. Πύργος - θέα από ανατολικά

Το εξωτερικό της εκκλησίας είναι σε λογική εγκοπή και έχει υπολείμματα μεσαιωνικής cloisonné και ένθετα για τον τύπο των κεραμικών κύπελλων που διακοσμούν εκκλησίες όπως ο Αγ. Η Βαρβάρα στην Έρημο. Εδώ, δυστυχώς, τα μπολ έχουν υποκύψει στο χρόνο ή έχουν βρωμίσει. Η σταυροειδής (ένα εκπληκτικά ασυνήθιστο σχέδιο στην Ελλάδα) εκκλησία έχει πλάτος 22 πόδια και μήκος 24 πόδια. Ο Traquair το πίστεψε αργότερα με στυλ στον Tourlotti στην Κίττα και στους Ταξιάρχες στη Χαρούδα (βλ. παρακάτω περιγραφή) που θα το τοποθετούσε στον 12ο αιώνα. Υπάρχουν κάποιες αποσπασματικές τοιχογραφίες βυζαντινής περιόδου που σώζονται ακόμη εντός του ναού, όπως ανέφεραν άλλοι επισκέπτες. Αυτά είναι ενδιαφέροντα για τον ειδικό, αλλά κάπως έχουν καταστραφεί από το χρόνο και δεν φαίνονται πολλά από το ανοιχτό επάνω μέρος της πόρτας (πιστέψτε με, κοίταξα) που ήταν καλά κλειδωμένη τον Μάιο του 2003.

Δυτική όψη του Αγίου Πέτρου και σχέδιο (από το Traquair)

Συνεχίζοντας νότια στον κεντρικό δρόμο αξίζει μια παράκαμψη προς τα δεξιά (προς τη θάλασσα) κατά μήκος μιας ελικοειδή λωρίδας προς τη Χαρούδα. Είναι εύκολο να αγνοήσετε μια εκκλησία στη δεξιά στροφή του δρόμου καθώς περνάτε μέσα από μερικά σπίτια που σηματοδοτούν το χωριό Νικάντρι. Είναι αρκετά μεγάλο μονόχωρο και δεν ξεχωρίζει και έχει μοντέρνα παράθυρα αλουμινίου που είχαν αποτρέψει τον Μπομπ Μπάροου και εμένα από το να του ρίξουμε κάτι παραπάνω από μια πρόχειρη ματιά. Πόσες φορές το έχουμε κάνει αυτό; Οδηγώντας με ήρεμο τρόπο μπροστά από μια εκκλησία με το χλευαστικό, "Ω, κάτι που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον του 19ου αιώνα!", για να ανακαλύψετε αργότερα ότι είχε εξαιρετικές τοιχογραφίες; Η εκκλησία αυτή, Αγ. Ο Γεώργιος είναι ένας από αυτούς. Ένα email από έναν Ολλανδό θαυμαστή της Μανιάτη που πριν από πολλά χρόνια είχε εντοπίσει ότι αυτή η εκκλησία είχε μερικές αρκετά καλές τοιχογραφίες με προειδοποίησε για το γεγονός. Με τη σειρά μου έστειλα email στον Μπομπ ο οποίος έτρεξε εκεί κάτω για να αναφέρει ότι η εκκλησία ήταν κλειδωμένη αλλά ότι τα μοντέρνα παράθυρα επέτρεπαν σε κάποιον να δει καλά τους πίνακες. Ρώτησε τον κλειδοκράτορα, για να ενημερωθεί ότι ήταν μια ηλικιωμένη κυρία αλλά ότι ήταν έξω με τις κατσίκες της (αυτό το περιορίζει πιθανώς στο 70% του πληθυσμού του χωριού και μέχρι στιγμής κανείς μας δεν είναι σοφότερος) . Επισκέφτηκα την εκκλησία τον Μάιο του 2003 και ήταν ακόμα κλειδωμένη και ούτε μια κατσίκα, πόσο μάλλον μια μικρή ηλικιωμένη κυρία, ήταν ορατή. Με τη σειρά μου έστειλα email στον Μπομπ ο οποίος έτρεξε εκεί κάτω για να αναφέρει ότι η εκκλησία ήταν κλειδωμένη αλλά ότι τα μοντέρνα παράθυρα επέτρεπαν σε κάποιον να δει καλά τους πίνακες. Ρώτησε τον κλειδοκράτορα, για να ενημερωθεί ότι ήταν μια ηλικιωμένη κυρία αλλά ότι ήταν έξω με τις κατσίκες της (αυτό το περιορίζει πιθανώς στο 70% του πληθυσμού του χωριού και μέχρι στιγμής κανείς μας δεν είναι σοφότερος) . Επισκέφτηκα την εκκλησία τον Μάιο του 2003 και ήταν ακόμα κλειδωμένη και ούτε μια κατσίκα, πόσο μάλλον μια μικρή ηλικιωμένη κυρία, ήταν ορατή. Με τη σειρά μου έστειλα email στον Μπομπ ο οποίος έτρεξε εκεί κάτω για να αναφέρει ότι η εκκλησία ήταν κλειδωμένη αλλά ότι τα μοντέρνα παράθυρα επέτρεπαν σε κάποιον να δει καλά τους πίνακες. Ρώτησε τον κλειδοκράτορα, για να ενημερωθεί ότι ήταν μια ηλικιωμένη κυρία αλλά ότι ήταν έξω με τις κατσίκες της (αυτό το περιορίζει πιθανώς στο 70% του πληθυσμού του χωριού και μέχρι στιγμής κανείς μας δεν είναι σοφότερος) . Επισκέφτηκα την εκκλησία τον Μάιο του 2003 και ήταν ακόμα κλειδωμένη και ούτε μια κατσίκα, πόσο μάλλον μια μικρή ηλικιωμένη κυρία, ήταν ορατή. να ενημερωθεί ότι ήταν μια ηλικιωμένη κυρία αλλά ότι ήταν έξω με τις κατσίκες της (αυτό το περιορίζει πιθανώς στο 70% του πληθυσμού του χωριού και μέχρι στιγμής κανείς μας δεν είναι σοφότερος). Επισκέφτηκα την εκκλησία τον Μάιο του 2003 και ήταν ακόμα κλειδωμένη και ούτε μια κατσίκα, πόσο μάλλον μια μικρή ηλικιωμένη κυρία, ήταν ορατή. να ενημερωθεί ότι ήταν μια ηλικιωμένη κυρία αλλά ότι ήταν έξω με τις κατσίκες της (αυτό το περιορίζει πιθανώς στο 70% του πληθυσμού του χωριού και μέχρι στιγμής κανείς μας δεν είναι σοφότερος). Επισκέφτηκα την εκκλησία τον Μάιο του 2003 και ήταν ακόμα κλειδωμένη και ούτε μια κατσίκα, πόσο μάλλον μια μικρή ηλικιωμένη κυρία, ήταν ορατή.

Οι αγιογραφίες, από ό,τι μπορεί κανείς να δει, κυρίως ο βόρειος τοίχος, είναι πιθανότατα ύστερος μεσαιωνικός έως 16ος αιώνας. Έχουν μέγεθος και καλλιτεχνικό ύφος που η μεταβυζαντινή ζωγραφική σπάνια, αν ποτέ, ταιριάζει και θα ήθελα πολύ να τα δω πιο προσεκτικά και χαλαρά. Η παρακάτω φωτογραφία του Αγίου Γεωργίου και διάφορων φωτιστικών του πάνθεον της ορθόδοξης εκκλησίας τραβήχτηκε από το παράθυρο και ως εκ τούτου είναι κάπως θολωμένη. Το μέγεθος των πινάκων μπορεί να κριθεί από τους πάγκους που είναι στερεωμένοι μπροστά τους.

Αγ. Γιώργος, Νικάντρι - άποψη από ΝΔ και τοιχογραφίες

Συνεχίστε να παίρνετε τον εξαιρετικά στενό δρόμο με δυτική κατεύθυνση μέσω της Χαρούδας μέχρι να εμφανιστεί η Εκκλησία των Ταξιαρχών στα δεξιά σας, υπάρχει θέση στάθμευσης κοντά στην είσοδο του περιτειχισμένου συγκροτήματος.

Εκκλησία των Ταξιαρχών - Χαρούδα

Χρονολογείται στον 11ο αιώνα, μεσοβυζαντινή περίοδο, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως κοιμητηριακός ναός και αποτελεί θαυμάσιο δείγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Ο κλειδοφύλακας λέγεται ότι μένει κοντά, αλλά στην πρώτη μου επίσκεψη είχα απλώς δύο αδιάφορους εργάτες να σκάβουν έναν τάφο και η πόρτα ήταν καλά κλειδωμένη. Κρίμα που το εσωτερικό μπορεί να υπερηφανεύεται για καλές, αν και του 18ου αιώνα, τοιχογραφίες. Οι πόρτες έχουν αναβαθμιστεί από τότε σε μεταλλικά αντικείμενα στυλ Fort Knox με ίσως τα μεγαλύτερα λουκέτα που έχω δει ποτέ και ειλικρινά θα χρειαζόταν μια μεγάλη χρέωση semtex για να ταρακουνηθούν ακόμη και τα πράγματα. Το πολυτοξωτό καμπαναριό είναι πιθανώς μεταγενέστερη προσθήκη του 18ου ή 19ου αιώνα. Υπάρχει ένα περίεργο κτίριο στα βόρεια της εκκλησίας, πιθανώς ένα παρεκκλήσι ανάπαυσης ή οστεοφυλάκιο,

Ταξιάρχες, Χαρούδα

Επιστρέψτε στον κεντρικό δρόμο μετά από ένα χιλιόμετρο περίπου θα παρατηρήσετε τη Μονή της Φανερωμένης στον περιτειχισμένο περίβολό της στα δεξιά σας - είναι στην κοιλάδα που κατηφορίζει προς τον κόλπο της Άρτσης. Το κτήριο φαίνεται μάλλον αδιάφορο στην αρχή είναι μακρύ και χαμηλό σε δομή και δεν υπάρχει θόλος, αλλά στο δυτικό άκρο υπάρχει, όπως φαίνεται, ένας κολοβωμένος μανιάτικος πύργος και βόρεια οι κοιτώνες των μοναχών.

Μονή Φανερωμένης αρ. Τσόπακας. Άποψη από το νότο και διαφορετικά στρώματα μεσαιωνικών τοιχογραφιών

Η προσεκτικότερη επιθεώρηση δείχνει ότι έχει μια σειρά από κλειστές καμάρες πάνω από τις πόρτες (και μπλοκαρισμένες στις πόρτες) και ότι υπάρχουν πολλά παλιά μεσαιωνικά μάρμαρα είτε τοποθετημένα σε διάφορους τοίχους είτε στο έδαφος. Άρα μάλλον είναι της μεσοβυζαντινής περιόδου αλλά φαίνεται να έχει κατασκευαστεί σε διάφορες προεκτάσεις σε διάστημα (πιθανώς) αιώνων - 12ος έως 14ος; Επιπλέον, οι μεταγενέστεροι ένοικοι έχουν προφανώς μπλοκάρει κομμάτια, έχουν προσθέσει παράθυρα, έχουν ρίξει στόκο και σκυρόδεμα και γενικά διασκέδασαν με το κτίριο. Η προσπάθεια να μαντέψω την πραγματική αρχιτεκτονική ιστορία της εκκλησίας είναι επομένως αρκετά μπερδεμένη και θα ήθελα να είχα έναν ειδικό (ή για αυτό το θέμα οποιονδήποτε) για να αναπηδήσει ιδέες όταν την εξερεύνησε τον Μάιο του 2003. Δεν υπήρχε καν μια καλόγρια τριγύρω να μπερδέψει με τα φρικτά ελληνικά μου, αν και άκουγα μακρινούς ήχους της παρουσίας τους. Ωραία είχαν αφήσει την πόρτα ανοιχτή - και αυτό, όπως φαίνεται, συμβαίνει γενικά, εκτός αν υπάρχει υπηρεσία σε εξέλιξη.

Μονή Φανερωμένης, μεταξύ Διρού και Τσόπακα, ο πύργος και το μεσαιωνικό υπέρθυρο πάνω από τη νότια πόρτα

Μέσα στην εκκλησία υπάρχουν πληθώρα τοιχογραφιών, όλες σε μάλλον κακή κατάσταση και καθώς οι ειδικοί προφανώς εργάστηκαν για να αποκαλύψουν τα διαφορετικά στρώματα, υπάρχουν και οι δύο ουλές από γύψο σε πολλούς πίνακες και το κομμάτι σε ποια περίοδο ανήκει είναι μια άλλη συναρπαστική ψυχική άσκηση. Υπάρχουν τρία διαφορετικά στρώματα - όλα κατά την άποψή μου είναι παλιά - δηλαδή βυζαντινά. Στα νότια του περιβόλου του μοναστηριού υπάρχει ένα υπέροχο πηγάδι. Μου είπαν ότι είναι απολαυστικό καθώς απέτυχα να το εντοπίσω και το πρώτο πράγμα που με ρώτησαν δύο διαφορετικοί άνθρωποι όταν γύρισα «σπίτι» εκείνο το βράδυ ήταν «Είδες το πηγάδι; Δεν είναι απολαυστικό;». Γεια Χο.

(Σημείωση Έκτοτε έχω επιστρέψει και το «άνοιξη σε μια σπηλιά» είναι στην πραγματικότητα μάλλον κολλώδες και άγευστο - και ο Μπομπ Μπάροου έλαβε πρόσφατα μια ομολογία από μια από τις καλόγριες ότι είχαν χτυπήσει το μέρος πριν από περίπου 15 χρόνια - έτσι δεν έχει καν γενεαλογικό)

Τόσο ο Τσόποκας όσο και η Καφιόνα περίπου δύο μίλια νοτιότερα έχουν μεσαιωνικά πετράδια - κοντά στην Καφιόνα βρίσκεται ο Αγ. Θεόδωρος που έχει μελετηθεί από τον Δρανδάκη που έχει επιγραφές που χρονολογούν τις τοιχογραφίες στο 1145 και μερικές αργότερα στη βασιλεία του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (1259-1282) - Δεν το έχω επισκεφτεί αλλά έχω αναφορές για δυσκολίες στην εύρεση κλειδαράχου. Ο Τσόποκας είναι εύκολο να οδηγηθείς ευθεία και να χάσεις τη στενή στροφή προς τα δεξιά από τον κεντρικό δρόμο. Κάποια μίλια περίπου προς τη θάλασσα βρίσκεται η ταραχώδης αλλά υπέροχη εκκλησία που ονομάζεται Τρισάκια (φωτ. «τρεις εκκλησίες»). Το βιβλίο «Deep Into Mani» των Greenhalgh και Eliopolous σας δίνει οδηγίες να αφήσετε το αυτοκίνητό σας κοντά σε μια τεράστια ασβεστολιθική τρύπα και να περπατήσετε από ένα μικρό μονοπάτι μέχρι την εκκλησία. Όταν επισκέφτηκα για πρώτη φορά το σημείο το 1994, ακολούθησα θρησκευτικά τις οδηγίες τους και πέρασα μια χαρούμενη μισή ώρα παλεύοντας με τα πόδια σε μια κατάφυτη διαδρομή γαϊδουριών. Τελικά βρήκα τα Τρισάκια αλλά όχι αφού ευχήθηκα να είχα φέρει μαζί μου ένα μαχλέπι. Είναι πολύ πιθανό να οδηγήσω σε όλη τη διαδρομή (όπως έμαθα στο δρόμο της επιστροφής). Ο δρόμος που περνά από το σπήλαιο και το χωριό σύντομα γίνεται χωματόδρομος και η φροντίδα -αν ενδιαφέρεται κανείς για το κάρτερ του αυτοκινήτου του- είναι απαραίτητη- αλλά είναι οδηγήσιμος. Η τεράστια τρύπα, προφανώς ένας καταρρακτικός ασβεστολιθικός νεροχύτης, περιβάλλεται τώρα από έναν πέτρινο τοίχο και είναι αρκετά βαθιά για να φιλοξενήσει μια σειρά από ώριμες συκιές. Τελικά βρήκα τα Τρισάκια αλλά όχι αφού ευχήθηκα να είχα φέρει μαζί μου ένα μαχλέπι. Είναι πολύ πιθανό να οδηγήσω σε όλη τη διαδρομή (όπως έμαθα στο δρόμο της επιστροφής). Ο δρόμος που περνά από το σπήλαιο και το χωριό σύντομα γίνεται χωματόδρομος και η φροντίδα -αν ενδιαφέρεται κανείς για το κάρτερ του αυτοκινήτου του- είναι απαραίτητη- αλλά είναι οδηγήσιμος. Η τεράστια τρύπα, προφανώς ένας καταρρακτικός ασβεστολιθικός νεροχύτης, περιβάλλεται τώρα από έναν πέτρινο τοίχο και είναι αρκετά βαθιά για να φιλοξενήσει μια σειρά από ώριμες συκιές. Τελικά βρήκα τα Τρισάκια αλλά όχι αφού ευχήθηκα να είχα φέρει μαζί μου ένα μαχλέπι. Είναι πολύ πιθανό να οδηγήσω σε όλη τη διαδρομή (όπως έμαθα στο δρόμο της επιστροφής). Ο δρόμος που περνά από το σπήλαιο και το χωριό σύντομα γίνεται χωματόδρομος και η φροντίδα -αν ενδιαφέρεται κανείς για το κάρτερ του αυτοκινήτου του- είναι απαραίτητη- αλλά είναι οδηγήσιμος. Η τεράστια τρύπα, προφανώς ένας καταρρακτικός ασβεστολιθικός νεροχύτης, περιβάλλεται τώρα από έναν πέτρινο τοίχο και είναι αρκετά βαθιά για να φιλοξενήσει μια σειρά από ώριμες συκιές.

Τρισσάκια, Τσοπόκας - Άποψη και απεικόνιση του Μυστικού Δείπνου

Τα Τρισσάκια είναι μέσα σε χωράφια περίπου πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο προς τα δυτικά και έχουν μπροστά μια μάλλον βρώμικη λίμνη νερού - με σκούρο κόκκινο χώμα γύρω από τα περιθώρια της. Η εκκλησία δεν είναι εξωτερικά εντυπωσιακή. Αποτελείται από τρεις καμάρες -εξ ου και το όνομα- τρεις αγίους, έναν για κάθε θόλο, ωστόσο ο Δρανδάκης, σύμφωνα με τις αγιογραφίες του κεντρικού θόλου, αποδίδει την εκκλησία ως Αγ. Θεόδωρος, αν και αυτό δεν έχει κολλήσει στους ντόπιους. Ένας αγρότης που συνάντησα κάποτε στο δρόμο μου προς την εκκλησία το ονόμαζε ξεκάθαρα Τρισάκια. Το σε τι ήταν αφιερωμένοι οι δύο πλαϊνοί θόλοι είναι άγνωστο - και δεν σώζονται πίνακες για να δώσουν στοιχεία. Η αψίδα της εκκλησίας έχει καταρρεύσει. Είναι ερείπιο. Μπαίνοντας από το ανοιχτό δυτικό άκρο του κεντρικού και μεγαλύτερου θησαυροφυλάκιου μπορεί να σας συγχωρέσουν να αναρωτηθείτε αν θα μπορούσαν να έχουν διασωθεί κάποιοι πίνακες. Έχουν, αλλά ξεθωριάζουν γρήγορα και έχω εντοπίσει αλλοίωση μεταξύ των φωτογραφιών του Eliopolous και των δικών μου 18 ετών αργότερα, καθώς όλο και περισσότερη μούχλα και υγρασία ξεθωριάζει και καταρρέει οι υπόλοιπες τοιχογραφίες. Οι πίνακες είναι μεγάλοι «καμβάδες» σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα και οι σημαντικοί επιζώντες απεικονίζουν τον Μυστικό Δείπνο, τον Κήπο της Γεσθημανής και τον υπέροχο Άγιο Θεόδωρο Στρατηλάτη. Είναι προφανώς ζωγραφισμένα στα μέσα του 13ου αιώνα από την πανοπλία και τα κοστούμια που φορούσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες - οι οποίοι απεικονίζονται ως Φράγκοι με τη χαρακτηριστική αλυσίδα, τα κράνη και τις ασπίδες σε σχήμα χαρταετού. Το τέμπλο της εκκλησίας είναι διακοσμημένο με μεσαιωνικά μαρμάρινα γλυπτά και ο χώρος εξακολουθεί να λατρεύεται. Η απόδειξη αυτού είναι το αξιολύπητο μπουκάλι λάδι και τα φυτίλια και τα σπίρτα ανάμεσα στα ερείπια.

Τρισσάκια - θέα από ΒΑ και τον Κήπο της Γεθσημανής στον νότιο τοίχο

Ο Γκρίνχαλγκ θρήνησε για την κατάσταση της εκκλησίας όταν επισκέφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 - τίποτα, δυστυχώς, δεν άλλαξε σε 20 χρόνια μέχρι που πρόσφατα χτίστηκε ένα τεράστιο υπόστεγο πάνω από την εκκλησία. Αυτό φαίνεται να είναι τόσο διακριτικό όσο και δυστυχώς αναποτελεσματικό, όπως δείχνει η φωτογραφία του Bob Barrow της Άνοιξης του 2003, με τη μισή στέγη να λείπει. Αυτή η λύση έχει δοκιμαστεί και αλλού στην Ελλάδα. Εξ ου και η απολαυστικά σκουριασμένη κυματοειδής σιδερένια οροφή πάνω από το Ανάκτορο του Νέστορα στη δυτική ακτή κοντά στην Πύλο και η μεγάλη φουτουριστική «σκηνή» πάνω από τον ναό του Απόλλωνα στις Βάσσες στα Αρκαδικά βουνά - κανένα από τα δύο δεν προσθέτει τίποτα στην υπεροχή των τοποθεσιών τους και μάλιστα. υπέροχες δουλειές για να χαλάσετε μια μάλλον ωραία θέα.

Και πάλι στην περίπτωση των Τρισακίων είναι χαρούμενος που γίνεται κάτι για να διατηρηθούν οι καλλιτεχνικές ομορφιές μέσα, αλλά μακάρι οι υπεύθυνοι να είχαν δείξει τουλάχιστον κάποιες ευαισθησίες στην ακεραιότητα του περιβάλλοντος.

Εσωτερική άποψη (με ανατολική πλευρά) και Αγ. Θεόδωρος Στρατηλάτης, Τρισσάκια

Το χωριό Καφιόνα έχει την εκκλησία του Αγ. Θεοδωρή, που έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από μελετητές, αλλά δεν έχω βρει ακόμα στην πραγματικότητα (από τις φωτογραφίες είναι σε χωράφια και μοιάζει με σωρό ερείπια), αλλά λίγο πιο νότια είναι η στροφή προς το Κολούμι όπου υπάρχει η ωραία βυζαντινή εκκλησία του οι Ταξιάρχες (αρχάγγελοι ή συχνά απλά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ). Αυτό φαίνεται πολύ εύκολα σε μια βουτιά ανάμεσα στον κεντρικό δρόμο και το μικρό χωριό Κολούμι σε μια κορυφογραμμή από πάνω. Η εκκλησία έχει υποστεί κάποιες επισκευές την τελευταία δεκαετία και είναι καλά κλειδωμένη. Το εσωτερικό φαίνεται να είναι ασβεστωμένο αλλά με ενδιαφέροντα μεσαιωνικά μάρμαρα στο τέμπλο, αν και ο Κάσσης αναφέρει ότι έχει τοιχογραφίες του 1888 του Παναγιώτη Παπαδόπουλου.

Ταξιάρχες, Κολούμι

Πιο νότια στον κεντρικό δρόμο θα - αν δεν οδηγείτε πολύ γρήγορα - είναι εύκολο να χάσετε τις μικροσκοπικές στροφές σε αυτόν τον δρόμο - θα αναζητήσετε ένα στα δεξιά με πινακίδα προς Ερημό και Αγ. Βαρβάρα (Βαρβάρα).

Και πάλι ο δρόμος είναι στενός αλλά η εκκλησία γίνεται ορατή σε κάποια απόσταση. Είναι μια από τις λίγες εκκλησίες που αναφέρει ο Leake στην αφήγηση του ταξιδιού του το 1805 και ο Megaw τη θεώρησε την τελειότερη από τις εκκλησίες της Μάνης και είναι ένα συμπαγές και υπέροχες διαστάσεις με τρούλο οικοδόμημα. Ο ναός είναι κλειδωμένος - αλλά υπάρχει ελάχιστο ιστορικό ενδιαφέρον στο εσωτερικό, οι περισσότεροι τοίχοι είναι ασβεστωμένοι και οι υπόλοιπες τοιχογραφίες στο μνημείο της Παναγίας και του νηπίου Χριστού του (πιθανώς) του δέκατου ένατου αιώνα. Η κύρια χαρά του Αγ. Η Varvara είναι η αρχιτεκτονική και η υπέροχη cloisonné πλινθοδομή - χωρίς να ξεχνάμε τα υπέροχα κεραμικά κύπελλα που τοποθετούνται στην τούβλα.

 Αγ. Βαρβάρα, Έρημος

Η εξωτερική όψη της εκκλησίας έχει πρόσφατα αποκατασταθεί και το περιβάλλον ανασκάφηκε - στη δεύτερη επίσκεψή μου αντιμετωπίσαμε σκαλωσιές και εκταφή ανθρώπινων κρανίων και φαίνεται ότι η περιοχή έχει χρησιμοποιηθεί ως τόπος ταφής για πολλούς αιώνες. Έχω επισκεφτεί την εκκλησία τρεις φορές. Στο πρώτο βρήκα το κλειδί κάτω από μια πέτρα - στο δεύτερο μας απέτρεψαν και στο τρίτο μια μικροσκοπική μαυροφορεμένη κυρία ξεχύθηκε από το κοντινότερο σπίτι κρατώντας το τεράστιο κλειδί και μας παρακάλεσε να μπούμε. Ανάψαμε κεριά - ο πατέρας μου κι εγώ - και οι δύο άπιστοι - ανάψαμε ένα στη μνήμη της αείμνηστης μητέρας μου - μια άλλη Βαρβάρα.

 Αγ. Βαρβάρα, Έρημος

Κάτω από τον Έρημο εμφανίζεται ο κόλπος του Μέζαπου και μέσα του βρίσκεται το ακρωτήρι του Τηγάνι - στο οποίο θα επιστρέψουμε στη σελίδα του Κάβο Γκρόσο. Μια στροφή προς τα δεξιά, προς τα κάτω προς τον κόλπο, με πινακίδα προς Mezapos αξίζει μια παράκαμψη καθώς καταλήγει στο μικροσκοπικό λιμάνι του Mezapos, το σπίτι των Sassarians, μιας σκληρής ηλιόλουστης φυλής στην οποία ο Greenhalgh αποδίδει τη βορειοαφρικανική καταγωγή. Την μικρή αποβάθρα την επισκέπτονταν παλιά βαπόρια, αλλά έχουν πάει εδώ και καιρό στην αυλή των διακοπτών. Υπάρχει ένας περίεργος διαυγής μπλε κυκλικός όρμος, μάλλον σαν ένας μικροσκοπικός όρμος Lulworth στο Ντόρσετ, αν και σε μια επίσκεψη ήταν θολωμένο από το χώμα καθώς μια μπουλντόζα είχε τον δρόμο της με τα περίχωρα και ένα αρκετά ακριβό και πολύ βασικό ψαροταβέρνα (αλλά τότε τα ψάρια είναι ακριβά στην Ελλάδα) και όχι πολλά άλλα - αν σας αρέσουν τα μέρη στο τέλος του κόσμος τότε ο Μέζαπος είναι για σένα αλλά δεν υπάρχουν δωμάτια. Ο Μέζαπος είναι πιθανώς η τοποθεσία της αρχαίας Μέσσας που αναφέρει ο Παυσανίου. Ακριβώς κάτω από τη στροφή στον κεντρικό δρόμο Αρεόπολης-Γερολιμένα βρίσκεται ένα μικροσκοπικό εκκλησάκι κοντά σε μια μεγάλη λιμνούλα. Όταν το επισκέφτηκα για πρώτη φορά το 1991 ήταν χωρίς στέγη και οι τοιχογραφίες του εκτεθειμένες, αλλά όταν επέστρεψα τρία χρόνια αργότερα είχε αποκατασταθεί πλήρως και δυστυχώς ήταν κλειδωμένο. Ακριβώς κάτω από τη στροφή στον κεντρικό δρόμο Αρεόπολης-Γερολιμένα βρίσκεται ένα μικροσκοπικό εκκλησάκι κοντά σε μια μεγάλη λιμνούλα. Όταν το επισκέφτηκα για πρώτη φορά το 1991 ήταν χωρίς στέγη και οι τοιχογραφίες του εκτεθειμένες, αλλά όταν επέστρεψα τρία χρόνια αργότερα είχε αποκατασταθεί πλήρως και δυστυχώς ήταν κλειδωμένο. Ακριβώς κάτω από τη στροφή στον κεντρικό δρόμο Αρεόπολης-Γερολιμένα βρίσκεται ένα μικροσκοπικό εκκλησάκι κοντά σε μια μεγάλη λιμνούλα. Όταν το επισκέφτηκα για πρώτη φορά το 1991 ήταν χωρίς στέγη και οι τοιχογραφίες του εκτεθειμένες, αλλά όταν επέστρεψα τρία χρόνια αργότερα είχε αποκατασταθεί πλήρως και δυστυχώς ήταν κλειδωμένο.

Κάτω από τον Μέζαπο η μάζα του Κάβο Γκρόσο ξεχύνεται σε διαδοχικά υψηλότερα κύματα γκρεμών προς τα δυτικά και αυτό αξίζει μια σελίδα για τον εαυτό του . Ωστόσο, στα ανατολικά και παράλληλα με τον σύγχρονο κεντρικό δρόμο, βρίσκεται μια ψηλότερη και πιο ταραχώδης διαδρομή που συνδυάζει μια σειρά από χωριά που αγκαλιάζουν τη βάση των βουνών Σαγγιά. Μπορείτε να πάρετε αυτόν τον δρόμο είτε στο βόρειο άκρο του είτε να τον ενώσετε κάτω από τον Μέζαπο και να οδηγήσετε βόρεια - ακολουθήστε τις πινακίδες προς Βρίκη.

Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες και μερικές εξαιρετικά σημαντικές εκκλησίες κατά μήκος αυτού του δρόμου. Εκεί βρίσκεται ένα εκλεκτό μοναστήρι της μεταβυζαντινής περιόδου του Αγ. Η Τριάδα (Η Αγία Τριάδα) στο δρόμο προς τη Βρίκη που εγώ και ο Μπομπ Μπάροου προσπαθήσαμε να δούμε μέσα. Το 2002 πήγαμε μαζί και - Ναι - ήταν και πάλι γερά κλειδωμένο. Η εκκλησία χτίστηκε μόλις το 1708, αλλά πιθανότατα βρισκόταν στη θέση ενός προγενέστερου βυζαντινού οικοδομήματος, καθώς υπάρχουν υπέροχα παλιά μάρμαρα του 12ου αιώνα ενσωματωμένα στους τοίχους και ο Δρανδάκης αναφέρει ότι υπάρχουν άλλα παλιά λαξευτά μάρμαρα στο τέμπλο.

Αγ. Τριάδα - Κάτω από τη Βρίκη - θέα και ένθετο βυζαντινών μαρμάρων ακριβώς κάτω από την οροφή της αψίδας

Στην κορυφή αυτού του δρόμου όπου ενώνεται με τον ψηλότερο δρόμο υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Ο τρουλαίος Αγ. Ο Νικόλαος, ο οποίος έχει μερικές ενδιαφέρουσες μεσαιωνικές αγιογραφίες, βρίσκεται στα αριστερά σας πάνω από το δρόμο, αλλά το χάνετε εύκολα, καθώς είναι εντελώς ερείπιο, στην αριστερή πλευρά της διασταύρωσης Τ βρίσκεται μια άλλη εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο. Μια ανακαίνιση στην εκκλησία αποκαλύπτει ένα μαρμάρινο δοκάρι με την υπογραφή του Νικήτα του Μαρμάρου που άφησε την υπογραφή του σε πολλές πέτρες σε εκκλησίες της Μάνης του 11ου αιώνα. Από την υπόλοιπη εκκλησία δεν σώζεται τίποτα περισσότερο εκτός από μια λυπημένη και ξεθωριασμένη Παναγία και τον νήπιο Χριστό στην αψίδα.

Βρίκη - Αγ. Γεώργιος. Παναγία και συνολική άποψη της ερειπωμένης κατάστασης αυτού του ναού της μεσοβυζαντινής περιόδου

Η Βρίκη έχει πληθώρα εκκλησιών τις οποίες μπορείτε να εξερευνήσετε -κάποιες είναι βυζαντινές- Αγ. Ο Λέων για παράδειγμα είναι μια ερειπωμένη εκκλησία με μοναδικό αρχιτεκτονικό στυλ. Από ορισμένες απόψεις φαίνεται να έχει θόλο, αλλά η πιο προσεκτική επιθεώρηση δείχνει ότι έχει ένα μικρότερο βαρελίσιο θόλο που σκαρφαλώνει στην κορυφή της καμάρας του ναού - αυτό που έχει απομείνει από τοιχογραφίες είναι του 14ου αιώνα.

Αγ. Νικόλαο, τη Βρίκη και μερικές από τις τοιχογραφίες της

Ακριβώς πάνω από το δρόμο προς το χωριό βρίσκεται το μικροσκοπικό αλλά θολωτό εκκλησάκι του Αγ. Νικόλαος (Είναι μόλις 6,5 μ. επί 4,95 μ.). Αυτό είναι βυζαντινό με παραμύθια από τούβλα cloisonné μέσα στην πέτρα. Είναι μάλλον πεσμένος, ο τρούλος δεν έχει κεραμίδια και φυτά φυτρώνουν στις στέγες και το εσωτερικό είναι στενό (δεν υπάρχουν κολώνες, ο τρούλος στηρίζεται στους τοίχους - παρόμοια με μερικές εκκλησίες στο Mistra). Ωστόσο, οι τοιχογραφίες, αν και πολύ ξεθωριασμένες και υγρές είναι του 14ου ή, όπως αισθάνεται ο Δρανδάκης, του 15ου αιώνα και δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν πολλοί πρεσβύτεροι και άγιοι της πρώιμης ορθόδοξης εκκλησίας, αν και συχνά τα πρόσωπά τους έχουν κοπεί από δεισιδαίμονες πιστούς, πράγμα κρίμα, καθώς αυτοί που έχουν απομείνει είναι θαυμάσια παραδείγματα της υστεροβυζαντινής εποχής». απεικόνιση'. Μεταξύ των πιο αναγνωρίσιμων σχεδίων υπάρχει μια σταύρωση πάνω από τη δυτική πόρτα που περιλαμβάνει στρατιώτες με σύγχρονη φορεσιά και μια ενδιαφέρουσα εκδοχή του Μυστικού Δείπνου. Η εκκλησία ήταν ξεκλείδωτη και στις δύο επισκέψεις μου, με διαφορά περίπου δέκα ετών.

Αγ. Νικόλαος, Βρίκη. Μια πολύχρωμη επίδειξη φτηνών σύγχρονων εικόνων του Αγίου Νικολάου, ενός άγνωστου βυζαντινού εκκλησιαστικού πρεσβύτερου και του τρούλου της εκκλησίας

Στρίβοντας δεξιά σε αυτή τη διασταύρωση σας οδηγεί προς την κατεύθυνση της Μίνας και τελικά πιο κοντά στα βουνά το μικρό χωριό Πολεμίτας. Με συγχωρείτε που είμαι ασαφής, αλλά με οδηγούσε ο Μπομπ Μπάροου σε αυτή την αποστολή, ο οποίος ήταν σε ένα " Τώρα νομίζω ότι κάπου έχει γίνει έτσι - blast Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος [ανάβει τσιγάρο ενώ οδηγεί με τα γόνατά του] …α ναι είναι… » λειτουργία και επομένως δεν πήρε πραγματικές οδηγίες. Οτιδήποτε - όταν φτάσετε στον Πολέμητα, ανεβείτε μέσα από το χωριό σαν να ανεβαίνετε στα βουνά Σαγγιάς και σταματήστε το αυτοκίνητο λίγο πιο πέρα ​​από το τελευταίο σπίτι. Τώρα θα κάνετε μάλλον όπως έκανα εγώ όταν ο Μπομπ είπε « Εδώ είμαστε." Κοίταξα τριγύρω μου δύσπιστα. Η πίστα σκονιζόταν μέχρι την απόσταση και στα αριστερά μου ήταν ένας ακατάστατος σωρός από μπετόν και μερικοί μυρισμένοι κάδοι σκουπιδιών. Στα δεξιά ελαιόδεντρα και μερικές πέτρες. " Αυτό είναι; Ρώτησα Είσαι σίγουρος;". Ο Μπομπ χαμογέλασε ευχάριστα. Είχε επίσης σταματήσει εδώ σε μια μακρά και μάταιη αναζήτηση για τις εκκλησίες που πρόκειται να περιγράψουμε και ενώ καθόταν βρίζοντας κάτω από την ανάσα του, καταλήφθηκε από ένα μικρό γέρο. κυρία με τα μαύρα. « Δεν θέλεις να δεις τις εκκλησίες; » είχε ρωτήσει και είχε οδηγήσει έναν σαστισμένο Μπομπ μόνο λίγα μέτρα δεξιά του δρόμου όπου οι σωροί από πέτρες είχαν μεταμορφωθεί σε βυζαντινά παρεκκλήσια.

Οι εκκλησίες είναι, οφείλω να ομολογήσω, εξαιρετικά καλά καμουφλαρισμένες και λίγη πολυπλοκότητα είχε γίνει στην κατασκευή τους (και ακόμη λιγότερο στην αναστήλωση ή τη συντήρησή τους). Θα μπορούσε κανείς εύκολα να τα μπερδέψει με μαντριά για πρόβατα ή κατσίκια. Το ψηλότερο από τα δύο πάνω στην πλαγιά είναι αφιερωμένο στον Αγ. Νικολάου και χρονολογείται από τα τέλη του 14ου αιώνα και το χαμηλότερο - απέχουν μόνο 10-15 μέτρα μεταξύ τους είναι ο Αγ. Μιχαήλ και χρονολογείται στον 13ο αιώνα.

Αγ. Νικόλαος - Πολεμίτας με υστεροβυζαντινή τοιχογραφία του Αγ. Γεώργιος και Αγ. Κυριακή

Η πιο εντυπωσιακή από τις τοιχογραφίες είναι ένας ζωηρός Άγιος Γεώργιος ύψους έξι ποδιών που ακουμπάει τον δράκο, σε αυτήν την εκδοχή ένα κουλουριασμένο φίδι σαν πλάσμα. Ο καβαλάρης είναι με υστεροβυζαντινή φορεσιά, μια φαρέτρα από βέλη και το σύνθετο τόξο του κρεμασμένο από τη σέλα και η ουρά του καβάλου του είναι είτε αγκυροβολημένη είτε δεμένη σύμφωνα με την καλύτερη μεσαιωνική παράδοση ιππικού. Απέναντι από αυτό βρίσκεται ένας Χριστός ενθρονισμένος σε μια παρόμοια μεγάλη κόγχη και μεγάλο μέρος της επιφάνειας του εσωτερικού της εκκλησίας καλύπτεται με φωτεινές τοιχογραφίες. Υπάρχει μόνο μια μικροσκοπική πόρτα (με λίγα κομμάτια ξύλου για να εμποδίζουν την είσοδο των ζώων) και δεν υπάρχουν παράθυρα.

Ένας Στυλίτης Άγιος (Σιμεών;) πλαισιωμένος από την Αγία Νόνα και την Αγία Βαρβάρα - όλα από τα πλαϊνά των μεγάλων κόγχων στον ναό του Αγ. Νικόλαος Πολεμίτας

Ακριβώς κάτω από την πλαγιά και εξίσου δύσκολο να εντοπιστεί στο χαμόκλαδο είναι το St. Michael's. Αυτή η εκκλησία έχει μια τόσο χαμηλή πόρτα (χωρίς πόρτα ξανά) που πρέπει κανείς να χορέψει λίμπο (ή στις μεσήλικες περιπτώσεις μας μια αναξιοπρεπή εμφάνιση λίμπο χορού) μέσα της. Ο ναός αυτός είναι ξεχωριστός στο ότι έχει μια από τις ελάχιστες δωρητές επιγραφές που περιλαμβάνει το όνομα του ζωγράφου που σώζονται από τη βυζαντινή εποχή - σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο πόσο μάλλον τη Μάνη. Η χρονολογία των πινάκων είναι το 1278. Οι βυζαντινοί πίνακες είναι αρκετά ξεθωριασμένοι και ο γύψος έχει πέσει, ή στην περίπτωση μερικών ματιών και προσώπων, έχουν μαζευτεί από δεισιδαίμονες ντόπιους με τα χρόνια.

Άγιος Μιχαήλ Πολέμητας

Ωστόσο, αυτό που μπορεί κανείς να διαπιστώσει δείχνει έναν καλλιτέχνη που ήταν δεξιοτέχνης της κίνησης και της χάρης, κάτι που είναι πιο φανερό στις οξεία και αισθησιακά παρατηρούμενες πτυχές των ενδυμάτων των αγίων και των αγίων που κατοικούν τους τοίχους. Παρεμπιπτόντως, η μεγάλη απεικόνιση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, από τον οποίο πήρε το όνομά της η εκκλησία, είναι έργο ζωγραφικής στα τέλη του 18ου αιώνα.

Κάτω από το χωριό στα ΝΔ υπάρχει μια εκκλησία αφιερωμένη στους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό ή στους Αναγυρούς (αυτοί που δεν έχουν ασήμι - ήταν γιατροί σε φτωχούς και άπορους και δεν έπαιρναν καμία πληρωμή) που, ίσως λόγω του μεγέθους και της θέσης της, έχει ανακαινιστεί καλά εξωτερικά. τον τελευταίο καιρό και προφανώς χρησιμοποιείται τακτικά.

Αγ. Αναγύρη - Πολεμίτας - άποψη από ΝΔ και λεπτομέρεια του Ιωσήφ

Είναι ακατέργαστο αρχιτεκτονικά κατασκευασμένο από μεγαλιθικές πέτρες, που πιθανότατα μόλις ανασύρθηκαν από τα τοπικά χωράφια, και το εσωτερικό, κυρίως μεσαιωνικό, πρέπει να ήταν κάποτε μια χαρά, αλλά οι περισσότερες δυστυχώς έχουν ξεθωριάσει και τα θέματα είναι δυσανάγνωστα. Ξεκλειδώθηκε τον Ιούνιο του 2002.

Η Βαμβακά, λίγα χιλιόμετρα περίπου βορειότερα πίσω από τη Βρίκη, έχει θέα στον κόλπο του Μέζαπου και στο ακρωτήρι Τηγάνι. Ο δρόμος διασχίζει το χωριό κατά μήκος της γραμμής του περιγράμματος, αλλά αν κάποιος στρίψει προς τα βουνά στη μέση της Βαμβάκας, τελικά θα φτάσει στον Αγ. Θεόδωρος.

Αγ. Θεόδωρος, Βαμβακά και ο τρούλος Αγ. Νικόλαος στο Μπρίκι

Αυτή η βυζαντινή εκκλησία με τρούλο μπορεί να χρονολογηθεί στον 11ο αιώνα και είναι κατασκευασμένη από προσεκτικά κομμένη πέτρα και έχει κάποια διακοσμητικά έργα cloisonne. Στην πραγματικότητα, μπορεί να χρονολογηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ασυνήθιστο για μια εκκλησία τόσο παλιά που φέρει την υπογραφή ενός από τους κατασκευαστές της. Ο μαρμαρογλύπτης Νικήτας αποφάσισε να αφήσει το στίγμα του στους απογόνους και, ευτυχώς, την ημερομηνία, τον Αύγουστο του 6583 - αυτή είναι η βυζαντινή χρονολόγηση - ή το 1075 κατά τη σύγχρονη εκτίμηση.

Αγ. Θεόδωρος - Βαμβακά από τα δυτικά

Παρεμπιπτόντως, μην περιμένετε τεράστια επιτυχία στις προσπάθειες αποκρυπτογράφησης οποιασδήποτε από τις επιγραφές και τη σκαλιστή γραφή που μπορεί να βρείτε στις εκκλησίες - εκτός κι αν μιλάτε άπταιστα σε απόκρυφες μορφές της ελληνικής γλώσσας και γράμματα. Η τυχαία σμίλευση του Νικήτα αποτέλεσε τη βάση των περισσότερων χρονολογήσεων βυζαντινών εκκλησιών στη Μάνη από ειδικούς στον εικοστό αιώνα. Από την αρχιτεκτονική μορφή του Αγ. Ειδικότερα, ο Θεόδωρος Μέγαου συνέταξε πίνακα ημερομηνιών για την εκκλησιαστική κατασκευή στη Μάνη. Αυτό μπορεί να φαίνεται ένα αρκετά λεπτό νήμα αποδεικτικών στοιχείων για να εξισορροπηθεί μια ολόκληρη χρονολογία (αν συγχωρείτε τις ανάμεικτες μεταφορές μου) και οι περισσότερες άλλες εκκλησίες στη γύρω περιοχή στερούνται εύχρηστων κομματιών μεσαιωνικών γκράφιτι για να βοηθήσετε κάποιον να τις χρονολογήσει. Οι μελετητές λοιπόν χρησιμοποιούν εκκλησίες όπως ο Αγ.

Τα γλυπτά του Νικήτα - Βαμβακά, Αγ. Θεόδωρος

Τα σκαλίσματα του Νικήτα που απαντώνται σε όλο τον Αγ. Ο Θεόδωρος σε δοκάρια και τέμπλο είναι πολύ ωραία δείγματα της τέχνης του μαρμάρου - υπάρχει άλλο ένα από τα υπέρθυρά του, που κοσμείται ξανά από την υπογραφή του στον ερειπωμένο Αγ. Γεώργιος ακριβώς κάτω από το δρόμο στο Μπρίκι - και αξίζει μια περιήγηση στο εσωτερικό του Αγ. Θεόδωρος. Η εκκλησία είναι ξεκλείδωτη και το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού είναι ασβεστωμένο και στερείται ζωγραφικής διακόσμησης. Παρεμπιπτόντως, τα δοκάρια στην εκκλησία των Ταξιαρχών στον Γλέζο μπορεί κάλλιστα να είναι επίσης έργο του Νικήτα - ενός ανθρώπου με πολυάσχολο βιβλίο παραγγελιών τον 11ο αιώνα, καθώς υπάρχουν πολλές άλλες εκκλησίες, τόσο στη Μέσα όσο και στην Έξω Μάνη που μπορεί κάλλιστα να είναι ευλογημένες με έργο του Νικήτα ή του εργαστηρίου του.

Συνεχίζοντας βόρεια κατά μήκος αυτού του δρόμου βρίσκονται τα χωριά Νάκια, Παλαιόχωρα, Δριάλος και Φραγκούλιας, μερικά από τα οποία μπορεί να αποτελούσαν μια ομάδα πέντε χωριών κατά μήκος αυτής της πλαγιάς για τα οποία ο Leake έλεγαν ότι ονομάζονταν Πεντάδα. Όλοι έχουν εκκλησίες για να ανακαλύψετε η πιο εντυπωσιακή από τις οποίες είναι οι δίδυμες εκκλησίες του Αγ. Γεώργιος και Αγ. Κατερίνα στον Δριάλο. Η Αγ. Κατερίνα έχει βυζαντινά έργα κλωστοϋφαντουργίας του 13ου αιώνα και μια μοναδική πόρτα που σχηματίζει μια διπλή αψίδα με μια στήλη στη μέση κάτω από ένα μονότοξο καμπαναριό. Ο Άγιος Γεώργιος είναι πολύ μεταγενέστερος και έχει μερικές μάλλον γραμμωμένες τοιχογραφίες του 19ου αιώνα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η μεταγενέστερη εκκλησία έχει τον συνήθη προσανατολισμό ανατολής/δύσης - η παλαιότερη μεσαιωνική εκκλησία είναι σχεδόν βόρεια/νότια. Αυτό και η στήλη,

Δριάλος - Αγ. Κατερίνα και Αγ.Γεώργιος. Αγ. Σε πρώτο πλάνο και στα δύο πλάνα η Κατερίνα

Πιο ψηλά στο χωριό (πάνω και βόρεια) βρίσκεται η μεταβυζαντινή εκκλησία των Ταξιαρχών με ένα, κατά τα πρότυπα της Μέσα Μάνης, αρκετά εντυπωσιακό καμπαναριό μέσα στο οποίο είναι τοποθετημένα μερικά μεσαιωνικά μαρμάρινα σκαλιστά υπέρθυρα (υπάρχει ένα άλλο ενσωματωμένο στο ύφασμα του ένας από τους εσωτερικούς τοίχους της εκκλησίας).

Ταξιάρχες (Αρχάγγελοι) Δριάλος, πύργος και λεπτομέρεια από μεσαιωνικά μάρμαρα μέσα σε αυτόν

Οι πίνακες είναι είτε του τέλους του 18ου είτε του 19ου αιώνα. Αρκετά τολμηρή, αν και μάλλον αδιάφορη στην εκτέλεση. Αυτά που απομένουν βρίσκονται κυρίως σε όρθιο ύψος γύρω από τους τοίχους. Μια ωραία Σ.Σ. Ελένη και ο Κωνσταντίνος και δύο από τους συνονόματους της εκκλησίας, οι Αρχάγγελοι, συνοδεύονται από άλλους γέροντες της Ορθόδοξης εκκλησίας. Υπάρχει ένας Άγιος Δημήτριος που έχει χάσει τα πάντα εκτός από το κάτω μισό του αλόγου του που εκτρέφει την καστανιά - και το μουστακωμένο (Τούρκο;) θύμα της λόγχης του αγίου πατημένο κάτω από τις οπλές του αλόγου.

Δριάλος, Ταξιάρχες - τοιχογραφίες των Αρχαγγέλων και του θύματος της λόγχης του Αγίου Δημητρίου

Για να συνεχίσουμε με τη νότια πρόοδό μας στον κεντρικό δρόμο. Αμέσως μετά τη στροφή προς Μέζαπο θα περάσετε τις πινακίδες προς τη Γαρδενίτσα στα δεξιά - στις οποίες θα επιστρέψουμε αργότερα και καθώς πλησιάζει κανείς την Kitta θα πρέπει να εντοπίσει στην πλαγιά στα αριστερά σας τη συμπαγή θολωτή μορφή του Tourlotti. Αυτή η εκκλησία είναι προσβάσιμη με αυτοκίνητο από μια πίστα που κατηφορίζει λοξά προς τα νότια στις χαμηλότερες πλαγιές του Sangias που περνά ακριβώς πάνω από το Tourlotti - μπορεί να έχετε μόλις περάσει από τη στροφή.

Tourlotti, αρ. Κίττα

Tourlotti σημαίνει «ο τρουλαίος» στην τοπική διάλεκτο και είναι στην πραγματικότητα ο ναός των Αγίων Σεργίου και Βάκχου - στρατιωτικών αγίων από τη Μικρά Ασία και σπάνια περιλαμβάνονται στο πάνθεον της Μάνης, αν και, μπερδεμένα, μερικές φορές ονομάζεται και Αγ. Γεώργιος. Είναι ένα συμπαγές κόσμημα μεσοβυζαντινής αρχιτεκτονικής και έχει αποκατασταθεί με συμπάθεια σε αυτό που πρέπει να είναι κοντά στην αρχική του αίγλη. Υπάρχει ένα χαμηλότερο τμήμα ντυμένης πέτρας, αλλά πάνω από αυτό είναι ένα υπέροχο στρώμα cloisonné με δόντια σκύλου, το οποίο με τη σειρά του καλύπτεται από ένα στρώμα πλακιδίων σε σχήμα διαμαντιού. Πάνω από αυτό είναι κομψά μπλοκ με επιδεξιότητα, διάσπαρτα με μονό cloisonné. Τα εξωτερικά παράθυρα είναι ντυμένα με cloisonné. Σχεδόν τετράγωνο η εκκλησία έρχεται σε αντίθεση με τον Αγ.

Η εκκλησία είναι κλειδωμένη, τα κλειδιά κρατά ο Δημήτρης Κολοκούρης. Για να μάθετε πώς θα τον βρείτε κάντε κλικ εδώ . Ωστόσο, δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στην εκκλησία. Οι περισσότεροι από τους εσωτερικούς τοίχους είναι γυμνοί πέτρινοι και ό,τι έχει απομείνει από μεσαιωνικές τοιχογραφίες είναι αποσπασματικές. Υπάρχει μερικός Παντοκράτορας στο βήμα και άλλα κομμάτια, αλλά λείπουν οι περισσότερες μαρμάρινες δοκοί, αν και υπάρχουν διακοσμημένα μαρμάρινα περιγράμματα σε τμήματα των τοίχων. Υπάρχουν και άλλες εκκλησίες στην περιοχή του Tourlotti. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να κοιτάξει το περιβάλλον και θα εμφανιστούν έξω από το τοπίο, αν και οι περισσότεροι καταρρέουν ξανά σε αυτό.

Υπάρχει μια άλλη εκκλησία ακριβώς πάνω στην πίστα και κάτω από το λόφο περίπου 100 μέτρα νοτιοδυτικά είναι μια μικρή καμαροσκέπαστη υπόθεση που είναι κλειδωμένη. Όταν το επισκεφτήκαμε, μια νυχτερίδα φαινόταν να τριγυρίζει δυναμικά μέσα. Οι τοιχογραφίες στον βόρειο τοίχο ήταν ορατές από παράθυρο και είναι της βυζαντινής περιόδου. Αγ. Ο Γεώργιος, τοποθετημένος στον φορτιστή του, είναι ντυμένος με πανοπλία του 12ου αιώνα με τα τυπικά φράγκικα κολάν με καπιτονέ και καρφιά μέχρι το γόνατο και την τυπική ασπίδα σε σχήμα «χαρταετού» της εποχής. Στο πλευρό του είναι ένας ασπρομάλλης και γενειοφόρος Άγιος με σχοινί στο λαιμό του και στον δυτικό τοίχο στρέφεται ένας απέραντος τροχός με έναν Άγιο δεμένο στην κορυφή του. Έχω αμυδρή ιδέα πώς λέγεται αυτή η εκκλησία - από τη θέση του Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ναό - πιθανώς Αγ. Γεώργιος και από την έφιππη φύση του αγίου εκείνου θα μάντευα ότι ο πίνακας ήταν στα μέσα του 13ου αιώνα.

Αγ. Γεώργιος (;) αρ. Tourlotti Kitta

Στην άλλη πλευρά του κεντρικού δρόμου βρίσκεται το χωριό Γαρδενίτσα. Όπως πολλά χωριά της Μάνης, δυσκολεύεται κάπως και στην πραγματικότητα η καλύτερη στροφή είναι μια ανεπιτήδευτη πίστα από την πλευρά ενός χαλικιού στα νότια του χωριού. Αυτό διασχίζει την ύπαιθρο μέχρι τον Αγ. Ο Σώτερ (ο Σωτήρας) εμφανίζεται μπροστά σας. Πρόκειται για μια άλλη ωραία μεσοβυζαντινή εκκλησία και σαν τον Αγ. Ο Στρατηγός στην Άνω Μπουλάρι έχει ένα αυθεντικό χαρακτηριστικό σε τρούλο εξωνάρθηκα - ή μάλλον σε αυτή την περίπτωση ένα είδος προστώου που στηρίζεται σε κίονες.

Εκκλησία του Σωτήρος, Γαρδενίτσα

Επισκέφτηκα για πρώτη φορά το μέρος στις αρχές Μαΐου όταν τα σύννεφα που συχνά κρέμονται δυσοίωνα πάνω από το Sangias έμοιαζαν να είναι ακόμα πιο απειλητικά από το κανονικό και δεν έκανα τριγύρω για να ψάξω για έναν κλειδοφύλακα για τον οποίο είμαι αξιόπιστη πληροφορία ότι κατοικεί σε ένα κοντινό λευκό τσιμεντένιο σπίτι απέναντι από την εκκλησία και είναι πρόθυμος να δώσει σε έναν τα κλειδιά. Η αρχιτεκτονική είναι καλή - υποδεικνύοντας και πάλι την ικανότητα των αρχιτεκτόνων και των κατασκευαστών (πολύ πιθανόν του ίδιου ατόμου) του 11ου και 12ου αιώνα και τον σχετικό πλούτο και τη σταθερότητα στην οποία μπορούσαν να λειτουργήσουν. Υπάρχουν κάποιες τοιχογραφίες σε κακή κατάσταση, αλλά μεγάλο μέρος του εσωτερικού έχει ασβεστωθεί.

Αν οδηγείτε από την εκκλησία του Σωτήρη στη Γαρδενίτσα μέχρι το δρόμο προς τα δυτικά ανεβαίνοντας μια μικρή κορυφογραμμή και στη συνέχεια στρίβοντας αριστερά (νότια) κατά μήκος της κορυφογραμμής και συνεχίζοντας μέχρι να τελειώσει ο δρόμος κοντά σε ένα μεγάλο τειχισμένο συγκρότημα, θα δείτε σε απόσταση έως στα νότια η χαμηλή στέγη του Αγ. Πέτρος .

Αγ. Πέτρος - Γαρδενίτσα - Θέα από Νότο και η σπάνια διπλή κωνική αψίδα

Αυτό επιτυγχάνεται με τα πόδια κατά μήκος ενός έρημου και πολύ κατάφυτου καλντερίμι που συνεχίζει κατά μήκος της κορυφογραμμής στην ίδια κατεύθυνση προς τα νότια. Είναι μόνο περίπου 500 μέτρα, αλλά την ημέρα του Σεπτεμβρίου που το δοκιμάσαμε, φυσούσε μια θύελλα και βροχή και τα ακανθώδη αποξηραμένα φυτά έκαναν το πέρασμα αρκετά για τη σύντροφό μου με το σορτς της που αποσύρθηκε στην άνεση του αυτοκινήτου (Το μονοπάτι ήταν μικρό καλύτερα τον Μάιο του 2005 και ήταν ακόμα ικανός για μια άσχημη γρατσουνιά, αν και αυτή τη φορά ο ήλιος έλαμπε). Πρέπει να σκαρφαλώσετε πάνω από μερικούς τοίχους για να φτάσετε στην πόρτα της εκκλησίας. Το αρχιτεκτονικό ύφος είναι απλοϊκό και είναι απλώς ένα βαρελίσιο θησαυροφυλάκιο που ολοκληρώνεται με μια οροφή. Η περιοχή είναι έρημη και η πόρτα, και στις δύο περιπτώσεις που έχω επισκεφτεί, ήταν ξεκλείδωτη. Στην πρώτη μου επίσκεψη ενόχλησα μια μεγάλη κουκουβάγια που είχε κρυφτεί από την καταιγίδα στη νότια κόγχη. Στο εσωτερικό της εκκλησίας υπάρχει μια ωραία σειρά από μεσοβυζαντινές τοιχογραφίες, πιθανώς του 11ου αιώνα.

Η Ανάσταση του Λαζάρου και λεπτομέρεια του Ταξιάρχη

Ο ναός είναι ένα σπάνιο δείγμα δίκογχης αψίδας. Αυτά είναι ασυνήθιστα σε ολόκληρη την Ευρώπη πόσο μάλλον στην Ελλάδα - αν και υπάρχουν αρκετά παρόμοια παραδείγματα στη Μέσα Μάνη. Όλα αρκετά παλιά χρονολογούνται από τον 11ο αιώνα. Αγ. Το Παντελεμείο στην Άνω Μπουλάρι είναι ένα καλό παράδειγμα.

Μια πρώιμη εκδοχή της Γέννησης - Αγ. Πέτρος Γαρδενίτσα

Η Είσοδος στα Ιεροσόλυμα και ο Σατανάς δεσμευμένοι στον «Σκληρό της Κόλασης» - Αγ. Πέτρος Γαρδενίτσα

Κίττα

Η Κίττα (ή Κίτα) ακριβώς στα νότια της Γαρδενίτσας και το Τουρλόττι είναι ένα περίεργο μέρος. Ο νέος κεντρικός δρόμος περνάει από το δυτικό άκρο του, αλλά ανεβαίνοντας στο λόφο στα ανατολικά είναι ένα από τα μεγάλα χωριά της Μέσα Μάνης και ένα από τα προηγούμενα οχυρά της Νικλιάνης - της επικάλυψης ή «αριστοκρατίας» που κυριαρχούσε στην κοινωνία της Μέσα Μάνης. Η Κίττα ήταν ένα από τα τελευταία προπύργια των παλαιών μανιάτικων τρόπων, της πειρατείας, των εσωτερικών συγκρούσεων και των φαύλων βεντετών - η τελευταία έκρηξη κανονιού μεταξύ πύργων σταμάτησε με τη βία το 1871. Τα ερείπια των πολεμικών πύργων της, από τα οποία ο Leake το 1805 μέτρησε «όχι λιγότερο από είκοσι δύο», τώρα σαν τα λίγα εναπομείναντα κούτσουρα στο στόμα ενός παλιού κρόνου, υποδεικνύουν τη σημασία του και τις τρομερές εσωτερικές διαμάχες που βασίλευαν. Ο κόμης του Κάρναρβον ανέφερε έναν καυγά τριάντα χρόνων που είχε ξεκινήσει για τον κοινότοπο λόγο ότι κάποιος είχε κρεμαστεί στο κασκόλ του άλλου για λίγα δευτερόλεπτα περισσότερο από όσο χρειαζόταν σε έναν χορό του χωριού. Ο Montagu και ο Capulet χωρίς τον Shakespeare ή τον Prokoviev.

Kita - Tower and Concrete New Church στην κατασκευή στα τέλη της δεκαετίας του 1990

Τώρα είναι ένα ερημικό μέρος με λίγα αξιοθέατα και πολλή ερημιά. Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται μια απέραντη μισοφτιαγμένη νέα εκκλησία. Είναι μια άδεια καρδιά προσομοιωτή μιας βυζαντινής εκκλησίας - μεγάλης και μεγαλειώδης - χτισμένη από ακατέργαστο οπλισμένο σκυρόδεμα και εντελώς άψυχη. Είναι εντελώς παράταιρο σε αυτό το χωριό των φαντασμάτων. Υπάρχουν δύο εξηγήσεις για αυτό το κενό οικοδόμημα. Μια ιστορία λέει ότι η Κάτω και η Άνω Κίττα ακόμα δεν

Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ γράφει ότι έφτασα στο ηλιοβασίλεμα στα «ρούγια» (το «κεντρικό σημείο συνάντησης» είναι κακή μετάφραση) της Κίττας και ότι τον καλωσόρισαν, τον ταΐστηκαν και τους πότισαν οι ντόπιοι. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εκείνες οι μέρες έχουν περάσει προ πολλού - είναι λες και η προσπάθεια τριών αιώνων φαύλων και φανατικών συγκρούσεων εξάντλησε το χωριό από ενέργεια και όταν είχε φύγει ο οικονομικός λόγος ύπαρξης του χωριού - και οι τουρίστες πηγαίνουν σε περισσότερα πιο ήπιες παράκτιες τοποθεσίες και πολλοί ντόπιοι έχουν φύγει για πιο έντονα φώτα - το χωριό έχει μετατραπεί όπως τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά - σε πέτρα.

Ο δρόμος κατευθύνεται προς την ανοιχτή θάλασσα και ο δρόμος τελικά στρέφεται νοτιοανατολικά προς τη Βάθεια, το Πόρτο Κάγιο και το Ματαπάν. Κάτω από τον κεντρικό δρόμο στην κορυφή ενός απότομου βράχου κολπίσκου βρίσκεται το μικροσκοπικό λιμανάκι του Γερολιμένα. Είναι ένας τόπος υπνηλίας και ταραχής. Αν και έχει δύο-τρεις ταβέρνες, ένα ξενοδοχείο και ένα ταχυδρομείο, ο Γερολιμένας έχει την αίσθηση κάπου ξεχασμένου στην άκρη του κόσμου. Είναι πραγματικά ένα σχετικά πρόσφατο χωριό που αναπτύχθηκε από το τίποτα σε ένα ακμάζον ατμόπλοιο λιμάνι τη δεκαετία του 1870 από έναν ντόπιο επιχειρηματία που ονομάζεται Μιχαήλ Κατσιμάνκης από την Κηπούλα. Τα ατμόπλοια σταμάτησαν να τηλεφωνούν πριν από σχεδόν 50 χρόνια και δεν έχει τίποτα παλαιότερο ιστορικό ενδιαφέρον να κρατήσει ένα.Αν και πρόσφατα ο Γερολιμένας ανανεώθηκε το «boutique hotel» και έγινε ένα από εκείνα τα μικρά καταφύγια που αγαπούν οι οικονομικές τάξεις. Το ξενοδοχείο Kyrimai, το οποίο έχει δημιουργηθεί από ερειπωμένες αποθήκες, είναι ένα σημείο πολυτέλειας σε ένα κατά τα άλλα εγκαταλειμμένο από τον Θεό σημείο και φαίνεται να έχει δώσει μια μικρή έξαρση του σύγχρονου τρόπου ζωής στο χωριό - αλλά υποπτεύεται κανείς ότι θα αργήσει πριν συναγωνιστεί το Σεντ Τροπέ.Κάβο Γκρόσο

Το Κάβο Γκρόσο - ή «Μεγάλο Ακρωτήρι» της Βαθιάς Μάνης εξέχει από τη χερσόνησο και αξίζει μια παράκαμψη στους στενούς δρόμους του. Αυτή η σελίδα περιγράφει μερικές από τις τοποθεσίες και τους πολύτιμους λίθους του ακρωτηρίου, αλλά υπάρχουν πολλές περισσότερες εκκλησίες, πύργοι και παλιές οχυρώσεις που μπορεί να βρει ο μανιώδης εξερευνητής. Για μια τόσο μικρή περιοχή είναι τραγελαφικά εύκολο να χαθείτε στο Κάβο Γκρόσο, αλλά αυτή η περιήγηση στην περιοχή ξεκινά από το νότο και κινείται προς τα βόρεια - κάπως…

Το Cavo Grosso από το Tourlotti κοντά στην Kitta και μεσοβυζαντινό πρόσωπο από την Πεντάκια

Για έναν χάρτη με δυνατότητα κλικ σχετικά με αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ εδώ

Το τοπίο του ακρωτηρίου, που λέγεται στα ελληνικά «Ο Εμπρός» (φωτ. πριν, μπροστά - που πιθανώς δηλώνει στα αγγλικά - «foreland»), υψώνεται σε μια σειρά από αιχμηρές χαράδρες μέχρι να φτάσει στην τελευταία του κορυφογραμμή κοντά στην Κηπούλα όπου πέφτει σε μια σειρά από απότομους βράχους στο Med». Οι απότομοι βράχοι ήταν γνωστοί στην αρχαιότητα ως Θυρίδες, ("Τα παράθυρα" που ονομάστηκαν έτσι από τις σπηλιές των μιριάδων στους βράχους) ένα μέρος που φοβόντουσαν οι ναυτικοί ανά τους αιώνες και που θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με σεβασμό από τη σύγχρονη τέχνη. Είναι, από τον κεντρικό δρόμο, ένα έντονο τοπίο από πέτρες και ελαιόδεντρα και όχι πολλά άλλα, αλλά η θέα από το δρόμο τονίζει τα έντονα βραχώδη βράχια των κατακρημνισμάτων. Στην πραγματικότητα οι πεδιάδες είναι σχετικά καλές γεωργικές εκτάσεις που δεν καλλιεργούνται πολύ στις μέρες μας εκτός από τις ελιές, αλλά είναι αρκετά ικανές να συντηρήσουν καλλιέργειες στους προηγούμενους αιώνες. Ο Κυριάκος της Ανκόνας - ένας ανθρωπιστής λόγιος, ταξιδιώτης και έμπορος επισκέφτηκε την περιοχή το 1448 και γράφει στιχουργικά για τον πλούτο και τη γονιμότητα του Κάβο Γκρόσο. Όπως συμβαίνει με το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Μέσα Μάνης, το κύριο πρόβλημα με τη βλάστηση είναι οι άνεμοι με αλάτι που μπορούν να σαρώσουν το τοπίο. Η απομόνωση του Κάβο Γκρόσο σημαίνει ότι είναι καλή περιοχή παρατήρησης πουλιών και έχω παρακολουθήσει αετούς να κάνουν κύκλους (θορυβωδώς) από πάνω, βόες να λαλούν το ένα με το άλλο και μικρότερα πουλιά να επιτίθενται στις καρακάξες.

Δύο εναέριες όψεις του Κάβο Γκρόσο - τραβηγμένες από τον Παναγιώτη Κατσαφάδο στις αρχές του 2006. Αριστερά, από τα νότια και δεξιά, κοιτάζοντας νότια κάτω από την κορυφογραμμή της Μακρύνας

Υπάρχουν, φυσικά, πολυάριθμα, πύργους χωριά που συσπειρώνονται και εκκλησίες διάσπαρτες, όχι μόνο σε όλο το τοπίο αλλά φαινομενικά να συγχωνεύονται σε αυτό. Υπάρχουν μερικές αρκετά προφανείς κατασκευές, αλλά οι περισσότερες φαίνονται να είναι σωροί από πέτρες μέχρι να πλησιάσει κανείς από κοντά - και ακόμη και τότε, αυτό που περίμενε με αγάπη να είναι μια εκκλησία, στην πραγματικότητα αποδεικνύεται ότι είναι μια μάντρα προβάτων ή - το έχετε μαντέψει - ένα σωρό από πέτρες. Τα χωριά είναι κατακλυσμένα με πύργους που σηκώνονται από τα τεράστια φυτά φραγκοσυκιάς και όλη η περιοχή μου θυμίζει τις εικόνες των Αγίων Τόπων σε εικονογραφημένες Βίβλους από την παιδική μου ηλικία.

Οχία

Ξεκινώντας από τον Γερολιμένα μπορεί κανείς να ανεβεί έναν απότομο δρόμο στις πλαγιές ενός γκρεμού μέχρι το πρώτο οροπέδιο. Μια στροφή προς τα αριστερά μετά από περίπου ένα χιλιόμετρο θα σας οδηγήσει στην Οχία. Εδώ θα συναντήσετε τον Αγ. Νικόλαος στα χωράφια ανατολικά του χωριού. Αυτή η βυζαντινή εκκλησία με τρούλο βρίσκεται πίσω από το δρόμο και είναι αρχιτεκτονικά ενδιαφέρουσα, με μια σειρά από γκργκόιλ που μοιάζουν με στόμια νερού γύρω από τον τρούλο.

Αγ. Νικόλαος Οχίας

Χτισμένο τον 12ο αιώνα είναι ένα καλό παράδειγμα της μεσοβυζαντινής περιόδου - προφανώς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως νεκροταφείο, τα πλακάκια του τρούλου έχουν φύγει πριν από πολλά χρόνια και είναι τώρα γυμνό στα στοιχεία. Αυτό ήταν σύνηθες μέχρι πρόσφατα, όταν μερικές από τις εκκλησίες της μέσα Μάνης αναστηλώθηκαν και παλαιότερες φωτογραφίες του Tourlotti και της Επισκοπής δείχνουν αυτή την ακάλυπτη κατάσταση πραγμάτων. Υπάρχει ένα πιο πρόσφατο τηλεσκοπικό καμπαναριό στη νοτιοδυτική γωνία της εκκλησίας που είναι διακοσμημένο με τοπικά λαϊκά γλυπτά - το καμπαναριό είναι σπάνιο στη Μέσα Μάνη, ενώ υπάρχουν πολλά στην Έξω Μάνη - αυτό χρονολογείται το 1861 - πολύ αργότερα από αυτά της Έξω Μάνης που συνήθως χρονολογούνται στην περίοδο 1780-1810. Η εκκλησία, που ίσως ήταν το καθολικό προηγούμενου μοναστηριού,

Η ίδια η Ochia είναι η Hicksville - ακόμη και για τα πρότυπα της Μέσα Μάνης. Στην τελευταία μας επίσκεψη έπρεπε να σταματήσουμε στον μικροσκοπικό κεντρικό δρόμο καθώς ένα σωρό από γαλοπούλες που καταβροχθίζονταν πέρασαν δίπλα μας από χαμογελαστούς ντόπιους. Ακριβώς στο «επίκεντρο» του χωριού βρίσκεται το μικρό δίδυμο εκκλησάκι της Παναγίας και του Αγ. Ο Πέτρος χτισμένος από μεγαλιθικές πέτρες που ενώνονται με ένα μικρό και στενό πέρασμα που έπρεπε να σκύψω χαμηλά για να πλοηγηθώ. Αγ. Ο Πέτρος και η Παναγία είναι και οι δύο καμαροσκέπαστες και έχουν υπολείμματα τοιχογραφιών στα τέμπλα τους, αν και στην τελευταία μου επίσκεψη είχαν φυτρώσει κλειδωμένες πόρτες.

Κεριά

Πίσω στον κεντρικό δρόμο, ταξιδεύετε δυτικά - ένας άλλος μικρός αλλά απότομος γκρεμός στην κορυφή του οποίου είναι μια στροφή προς τα δεξιά (βόρεια) κατά μήκος της κορυφής του σκαρπίου. Αυτό το χωριό είναι η Κεριά - και ακολουθεί μια θλιβερή ιστορία. Το στολίδι της Κεριάς είναι ο Αγ. Ιωάννης (Αγ. Ιωάννης ο Απόστολος).

Αγ. Γιάννης, Κεριά

Είναι μερικές εκατοντάδες μέτρα μέσα στο χωριό και στα δεξιά σας - δεν μπορείτε να το χάσετε. Μια βυζαντινή περίοδος (13ος αιώνας) με τρούλο εκκλησία φημίζεται για την ποσότητα των αρχαίων σπόλια που είχαν ενσωματωθεί στην πρόσοψή της. Οι παλιές ρωμαϊκές ταφόπλακες και τα κομμάτια μαρμάρου χρησιμοποιήθηκαν καλά από τους μεσαιωνικούς οικοδόμους - οι οποίοι δεν σέβονταν τον αρχικό σκοπό ή τον προσανατολισμό των λίθων και έβαζαν τα πράγματα ανάποδα ή στο πλάι τους. Ο Κυριάκος της Ανκόνας ήταν Ιταλός έμπορος ταξιδιώτης και ανθρωπιστής λόγιος των μέσων του 15ου αιώνα. Επισκέφτηκε τη Μάνη το 1447, μένοντας στο κοντινό Δρυ και έγραψε μια αφήγηση για την επίσκεψή του. Αυτό που είναι συναρπαστικό στον Κυριάκο είναι το ενδιαφέρον του για την Αρχαιότητα και η συνήθεια του να σκιαγραφεί αυτά που έβλεπε και να μεταγράφει επιγραφές. Πρέπει να επισκέφτηκε την Κεριά - όχι πιθανώς από κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκκλησία της - αλλά για τη ρωμαϊκή περίοδο θραύσματα στον τοίχο - και υπάρχουν σκίτσα με το δικό του αμίμητο στυλ (δεν ήταν τρομερά καλός σχεδιαστής) των ταφόπλακων που χρησιμοποιήθηκαν στη δυτική πρόσοψη στον Αγ. Γιάννη Κεριά.

 

Κυριάκος της Ανκόνας σκίτσο της ταφόπλακας στην πρόσοψη του Αγ. Iannis Keria - δείτε παρακάτω για φωτογραφία του πραγματικού αντικειμένου

Ωστόσο, μην περιμένετε να τους δείτε άλλο. Τον χειμώνα του 1998, κάποιοι ελαφρύ δάχτυλο καθάρματα αποφάσισαν να βγάλουν το πράγμα από τον τοίχο. Δύο κομμάτια λείπουν και προφανώς κοσμούν τον κήπο ή το σπίτι κάποιου πλούσιου και αδίστακτου ώστε να μην ρωτήσω από πού προέρχονται. Ελπίζω να πέσει στο πόδι του/της.

Οι αρχαίες ταφόπλακες που κλάπηκαν από τον Αγ. Ο Γιάννης - Κεριά το 1998

Αν κάποιος τα δει εκεί έξω, μη διστάσετε να ψωνίσετε τους ιδιοκτήτες στην Ιντερπόλ. Η εκκλησία είναι κλειδωμένη, αλλά μπορεί κανείς να κοιτάξει μέσα από τα παράθυρα - το εσωτερικό φαίνεται να ενσωματώνει μερικές αρχαίες στήλες που υποστηρίζουν τον τρούλο, αλλά οι πίνακες που μπόρεσα να δω φαίνεται ότι είναι πολύ μεταγενέστερες από το κτήριο και έχουν γίνει στόχος γενεών των καλλιτεχνών γκράφιτι.

Στα νότια του Αγ. Ο Γιάννης στην Κεριά (ο Δρανδάκης μπερδεμένα, τουλάχιστον στη γαλλική περίληψή του, το έχει βόρεια) είναι το μικρότερο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου - Αγ. Γεώργιος. Αυτό είναι λιγότερο εντυπωσιακό εξωτερικά από το πολύ μεγαλύτερο Αγ. Ο Γιάννης και μπορεί εύκολα να αγνοηθεί - το βρήκα μόλις το 2003, αν και είχα πάει στην Κεριά τουλάχιστον δύο φορές πριν. Βρίσκεται πίσω από μερικά μοντέρνα σπίτια και πρέπει κανείς να περπατήσει κατά μήκος ενός στενού μονοπατιού ανάμεσα σε δύο τοίχους σπαρμένους με λοβούς φραγκόσυκου και μπάχαλο γαϊδουριού με δύο στροφές 90 μοιρών για να το φτάσει. Υπάρχουν μερικά ευδιάκριτα σημάδια μεσαιωνικής cloisonné δουλειάς γύρω από την κόγχη πάνω από την πόρτα, αλλά παρόλο που η λιθοδομή είναι καλά κομμένη, είναι ακατέργαστης σύλληψης και η στέγη έχει χάσει πλακάκια και καλύπτεται με . Η πόρτα είναι ανοιχτή (και στη φωτογραφία του Δρανδράκη η πόρτα είναι απλώς φραγμένη με μπάζα) και το εσωτερικό είναι σκοτεινό, σκοτεινό και στενό.

Αγ. Γεώργιος, Κεριά. Άποψη δυτικά και τοιχογραφία (13ος αιώνας) του Προφήτη Ελισσαίου

Το Templon έχει καταρρεύσει πριν από πολλά χρόνια αλλά στηριζόταν σε δύο αρχαίες μαρμάρινες κολώνες. Ο ένας είναι ακόμα όρθιος ο άλλος βόρειος έχει πέσει διαγώνια κατά μήκος του βήματος. Η εκκλησία χωρίζεται σε τρεις χώρους αλλά είναι μάλλον μικρή - λίγο λιγότερο από 7 μέτρα μήκος αλλά μόλις 2,3 μέτρα πλάτος. Οι περισσότεροι πίνακες έχουν υποκύψει σε σχεδόν μια χιλιετία υγρασίας και παραμέλησης, αλλά μερικοί ξεχωρίζουν και ανήκουν σε μια δεύτερη ζωγραφική περίοδο στα τέλη του 13ου αιώνα. Ο Δρανδάκης υποστηρίζει ότι μπορεί κανείς να εντοπίσει ίχνη προγενέστερων πινάκων του 10ου αιώνα στην αψίδα - αλλά είναι σίγουρα αποσπασματικά, τουλάχιστον για αυτό το μάτι. Οι πίνακες του 13ου αιώνα δεν είχαν καλύτερη πορεία και είναι γεμάτοι με μούχλα και σχισμές. Κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει έναν αριθμό παραστάσεων. τη Γέννηση, την Κυριακή των Βαΐων, τους Αρχαγγέλους και διάφορους προφήτες.

Κούνος

Kounos - Πύργος/πολεμικά σπίτια - αυτό που είναι διασκεδαστικό είναι ότι τα κατεστραμμένα χαρακτηριστικά στους τελευταίους ορόφους έχουν αντιγραφεί επιμελώς από σύγχρονους προγραμματιστές και αρχιτέκτονες (ειδικά στην Έξω Μάνη) που απελπίζονται να θυμίσουν κάποιο ψευδές παρελθόν. Προσπαθήστε να αναπτύξετε ένα σύγχρονο ιδίωμα παιδιά!

Περαιτέρω στο Κάβο Γκρόσο υπάρχουν πολλά μικροσκοπικά χωριά που αξίζει να εξερευνήσετε. Το Δρυ βρίσκεται στη βάση του νότιου άκρου της κορυφογραμμής της Μάκρυνας και είναι αδιέξοδο αυτού του δρόμου. Το όνομα του χωριού προέρχεται από την ελληνική βελανιδιά του οποίου το είδος υπάρχει σαφής έλλειψη στη σημερινή Μέσα Μάνη. Στα βόρεια βρίσκεται ο Κούνος, ένα χωριό σταυροδρόμι με αρκετούς ψηλούς λεπτούς πολεμικούς πύργους που διαπερνούν τον ορίζοντα και ένα μικρό παρεκκλήσι δίπλα στο δρόμο που καυχιέται έναν ωραίο βυζαντινό δικέφαλο αετό στον βωμό του.

Κούνος - το παρεκκλήσι της Παναγίας (;) Ο βωμός διακοσμημένος από έναν δικέφαλο αετό - αυτή και οι υπόλοιπες τοιχογραφίες στο παρεκκλήσι είναι τέλη 18ου - αρχές 19ου αιώνα

Ακριβώς βόρεια του Κούνου είναι ένας κόμβος. Ο αριστερός δρόμος πηγαίνει προς την Κίππουλα, αλλά αν κάποιος πάρει το δεξί δρόμο, τότε υπάρχουν δύο βυζαντινές εκκλησίες που αξίζει να αναζητήσετε, οι οποίες βρίσκονται ανάμεσα στο σύγχρονο νεκροταφείο στα βορειοανατολικά του κέντρου του Κούνου. Στο βιβλίο του Κάσση για τις εκκλησίες στη Μάνη υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν αυτές τις δύο μονόχωρες καμαροσκέπαστες εκκλησίες σε ανοιχτούς αγρούς, αλλά από τότε μια ακμάζουσα μικρή σύγχρονη νεκρόπολη έχει συγκεντρωθεί γύρω τους, από μόνη της αρκετά ενδιαφέρουσα για τις προτομές των «κατοίκων» τους που κάποια οικογένεια οθόνη θησαυροφυλάκιων. Οι παλαιότερες μεσαιωνικές εκκλησίες είναι γνωστές ως Πεντάκια - στην αρχή νόμιζα ότι αυτό υποδηλώνει «πέντε εκκλησίες» και αναρωτήθηκα πού ήταν οι άλλες τρεις εκκλησίες εκτός από τα «ακιά». Το κομμάτι του ονόματος αναφέρεται σε «αγίους» ή «αγίους» - επομένως η αγγλική μετάφραση είναι «The Five Saints». Υπάρχει, του 2002, μια πινακίδα στο δρόμο προς αυτές τις εκκλησίες που βρίσκονται σε μια μικρή λωρίδα. Και τα δύο είναι ασυνήθιστα αρχιτεκτονικά, καθώς είναι απλά θολωτά οικοδομήματα με ακατέργαστη λιθοδομή και μεγάλες στέγες από σχιστόλιθο, αλλά και τα δύο έχουν ωραία δείγματα μεσοβυζαντινής ζωγραφικής. Ο ψηλότερος ναός στα ανατολικά είναι ο Αγ. Γεώργιο και εδώ την πόρτα την κρατάει ένα σκουριασμένο καρφί, η άλλη εκκλησία ακριβώς από κάτω στην ελαφριά πλαγιά είναι αφιερωμένη στον Αγ. Νικόλαο και εδώ απλά έπεσε η πόρτα (επισκέφθηκε ξανά τον Σεπτέμβριο του 2003 και καμία αλλαγή σε αυτή την κατάσταση). Υπάρχει, του 2002, μια πινακίδα στο δρόμο προς αυτές τις εκκλησίες που βρίσκονται σε μια μικρή λωρίδα. Και τα δύο είναι ασυνήθιστα αρχιτεκτονικά, καθώς είναι απλά θολωτά οικοδομήματα με ακατέργαστη λιθοδομή και μεγάλες στέγες από σχιστόλιθο, αλλά και τα δύο έχουν ωραία δείγματα μεσοβυζαντινής ζωγραφικής. Ο ψηλότερος ναός στα ανατολικά είναι ο Αγ. Γεώργιο και εδώ την πόρτα την κρατάει ένα σκουριασμένο καρφί, η άλλη εκκλησία ακριβώς από κάτω στην ελαφριά πλαγιά είναι αφιερωμένη στον Αγ. Νικόλαο και εδώ απλά έπεσε η πόρτα (επισκέφθηκε ξανά τον Σεπτέμβριο του 2003 και καμία αλλαγή σε αυτή την κατάσταση). Υπάρχει, του 2002, μια πινακίδα στο δρόμο προς αυτές τις εκκλησίες που βρίσκονται σε μια μικρή λωρίδα. Και τα δύο είναι ασυνήθιστα αρχιτεκτονικά, καθώς είναι απλά θολωτά οικοδομήματα με ακατέργαστη λιθοδομή και μεγάλες στέγες από σχιστόλιθο, αλλά και τα δύο έχουν ωραία δείγματα μεσοβυζαντινής ζωγραφικής. Ο ψηλότερος ναός στα ανατολικά είναι ο Αγ. Γεώργιο και εδώ την πόρτα την κρατάει ένα σκουριασμένο καρφί, η άλλη εκκλησία ακριβώς από κάτω στην ελαφριά πλαγιά είναι αφιερωμένη στον Αγ. Νικόλαο και εδώ απλά έπεσε η πόρτα (επισκέφθηκε ξανά τον Σεπτέμβριο του 2003 και καμία αλλαγή σε αυτή την κατάσταση). αλλά και οι δύο έχουν ωραία δείγματα μεσοβυζαντινής ζωγραφικής. Ο ψηλότερος ναός στα ανατολικά είναι ο Αγ. Γεώργιο και εδώ την πόρτα την κρατάει ένα σκουριασμένο καρφί, η άλλη εκκλησία ακριβώς από κάτω στην ελαφριά πλαγιά είναι αφιερωμένη στον Αγ. Νικόλαο και εδώ απλά έπεσε η πόρτα (επισκέφθηκε ξανά τον Σεπτέμβριο του 2003 και καμία αλλαγή σε αυτή την κατάσταση). αλλά και οι δύο έχουν ωραία δείγματα μεσοβυζαντινής ζωγραφικής. Ο ψηλότερος ναός στα ανατολικά είναι ο Αγ. Γεώργιο και εδώ την πόρτα την κρατάει ένα σκουριασμένο καρφί, η άλλη εκκλησία ακριβώς από κάτω στην ελαφριά πλαγιά είναι αφιερωμένη στον Αγ. Νικόλαο και εδώ απλά έπεσε η πόρτα (επισκέφθηκε ξανά τον Σεπτέμβριο του 2003 και καμία αλλαγή σε αυτή την κατάσταση).

Οι εκκλησίες των Πεντακίων

Οι πίνακες και στα δύο χρήζουν καλύτερης επεξεργασίας καθώς αποτελούν εξαιρετικά δείγματα έργων μεσοβυζαντινής περιόδου. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν στοιχεία για διάφορα στρώματα ζωγραφικής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές στον Αγ. Νικολάου όπου είναι εμφανείς πίνακες με ύφος με διαφορά μερικών αιώνων.

Αγ. Γεώργιος - Ομώνυμη εκκλησία Πεντάκια - Βυζαντινές τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου στο λευκό του άλογο και του Κυριάκου και ενός άλλου Αγίου.

Οι πίνακες στον Αγ. Οι Γεώργιοι είναι καλύτερα διατηρημένοι και είναι πολύ καλοί. Τα πρόσωπα των Αγίων είναι αληθινά πρόσωπα με μια ατομικότητα που τόσο συχνά λείπει από τις μεταβυζαντινές ερμηνείες. Τα χρώματα είναι πλούσια και μπορεί κανείς να αποκτήσει μια εξαιρετική εικόνα για το πώς έμοιαζαν μεσοβυζαντινοί κληρικοί και ευγενείς. Ο Κάσσης χρονολογεί τις αγιογραφίες στον 11ο αιώνα και επισημαίνει ομοιότητες με αυτές της εκκλησίας του Αγ. Η Βαρβάρα στον Γλέζο, μια εκκλησία που δεν έχω επισκεφτεί.

Αγ. Νικόλαος - Πεντάκια - Η Πεντηκοστή και γυναικεία Αγία

Ο Άγιος Νικόλαος είναι σε χειρότερη κατάσταση και οι τοιχογραφίες είναι συχνά εξαιρετικά δύσκολο να εκτιμηθούν όπως το ξεθώριασμα και η καταστροφή της υγρασίας. Υπάρχει μια ιδιαίτερα ωραία σκηνή σταύρωσης στον δυτικό τοίχο με εξαιρετική απεικόνιση Βυζαντινών στρατιωτών με ελασματοειδή πανοπλία. Υπάρχει μια εικόνα αυτού στη σελίδα στο Νωπογραφίες . Δεν υπάρχει ημερομηνία σε αυτούς τους πίνακες, αλλά θα πρότεινα ότι οι παλαιότεροι είναι του 11ου έως του 12ου αιώνα, αλλά με μεταγενέστερη επικάλυψη και ρετούς. Στην πραγματικότητα φαίνεται σαν η εκκλησία να ξανασοβατίστηκε κάποια στιγμή.

Αγ. Νικόλαο - Πεντάκια - που δείχνει τις διάφορες στρώσεις των αγιογραφιών και την Παρουσίαση στο ναό.

Ακολουθώντας το δρόμο μετά από την Πεντάκια με βόρεια κατεύθυνση, θα μεταφερθείτε σε μια σειρά από μικρά χωριά με σαγηνευτικές εκκλησίες. Δεξιά (ανατολικά) υπάρχει πινακίδα που δείχνει προς τον Καραβά. Αυτό οδηγεί προς τα ανατολικά για περίπου ένα χιλιόμετρο πριν φτάσετε σε μια μικρή συλλογή σπιτιών σε ένα από τα γκρεμό του Κάβο Γκρόσο και εδώ κάντε τη στροφή προς τα νότια, σε μια ανώμαλη αλλά οδηγήσιμη διαδρομή για άλλη παρόμοια απόσταση μέχρι να φτάσετε στα σπίτια του Καραβά, όπου, στη συνέχεια σε έναν πύργο ο δρόμος στρίβει πάλι ανατολικά. Παρκάρετε εδώ και ακολουθήστε ένα φαρδύ μονοπάτι προς τα δυτικά για εκατό μέτρα περίπου στους ελαιώνες. Ανάμεσα στις ελιές και τους χαμηλούς πέτρινους τοίχους, για να μην το εντοπίσει κανείς μέχρι να βρεθεί πραγματικά πάνω του, βρίσκεται η εκκλησία του Αγ.

Αγ. Νικήτας, Καραβάς - Θέα από δυτικά και λεπτομέρεια του Αγίου Νικήτα, βόρειος τοίχος του ναού

Ο ναός έχει έναν μεταγενέστερο νάρθηκα των αρχών του 14ου αιώνα, αλλά τόσο αυτός όσο και ο παλαιότερος ναός είναι φτιαγμένοι από μεγαλιθικούς λίθους που έχουν βγει από τους τοπικούς αγρούς (αν και κάπως ανακαινισμένο τον τελευταίο καιρό). Οι πίνακες στον Ναό χρονολογούνται στην περίοδο 1270-90 και περιλαμβάνουν μερικά από τα συνηθισμένα βυζαντινά θέματα όπως η Ανάσταση ή «Συγκεντρισμός της κόλασης» Μια μερική σταύρωση και η Γέννηση. Η κατάστασή τους δεν είναι πολύ καλή, αλλά αφήνει χρόνο να συνηθίσει τη σκοτεινιά και τα μεσαιωνικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού ενός έφιππου Αγ. Ο Νικήτας αρχίζει να εμφανίζεται από τους τοίχους. Υπάρχουν αγιογραφίες στο νάρθηκα, αλλά αυτές, αν και αργότερα είναι ακόμη πιο ξεθωριασμένες, αν και κάποιος αντιμετωπίζει μια πολύ αυστηρή Παναγία του 14ου αιώνα.

Καραβάς - Αγ. Νικήτας - λεπτομέρεια της σταύρωσης που δείχνει το στρατό του 13ου αιώνα και τη Γέννηση

Ο Leake, κατά την επίσκεψή του τον Απρίλιο του 1805, περιέγραψε ότι ..." στο κεντρικό και υψηλότερο τμήμα της χερσονήσου του Cavo Grosso υπάρχει ένα κωνικό ύψος που φαίνεται τεχνητό και σηματοδοτεί πιθανώς την τοποθεσία της ΙππόλαςΟ Παυσανίου περιγράφει το Κάβο Γκρόσο ως Θυρίδες (τα παράθυρα), που αναφέρεται στους γκρεμούς με πιπεράτα σπηλιά που κυκλώνουν το μεγαλύτερο μέρος του εξογκώματος του και αναφέρει ένα ερειπωμένο ιερό στην Αθήνα της Ιππόλας. Σήμερα το χωριό Κηπούλα βρίσκεται ακριβώς κάτω από την κορυφογραμμή και φαίνεται να έχουν κρατήσει μια εκδοχή του αρχαίου ονόματος Πάνω από την Κηπούλα βρίσκεται η κορυφογραμμή της Μακρύνας που πιθανώς είναι η τοποθεσία της ακρόπολης της αρχαίας Ιππόλας και υπάρχουν πινακίδες τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς που δείχνουν προς την τοποθεσία Φίλοι μου που διευθύνουν το αξιόλογο Aman Bar στην Καρδαμύλη πήραν τα σκυλιά τους περπατώντας εδώ μια χειμωνιάτικη μέρα.Τα άθλια ζώα χάθηκαν και πέρασαν μερικές ώρες περιμένοντας να επιστρέψουν οι απείθαρχοι κυνόδοντες.Η παρουσία τους έγινε αντιληπτή και έφτασε η Αστυνομία και ρώτησε τι κάνουν καθώς η περιοχή (qv Κεριά) είναι γνωστή ως στόχος κλεφτών αρχαιοτήτων.

Η κορυφογραμμή πάνω από την Κηπούλα ονομάζεται Μάκρυνα και το βόρειο τμήμα πάνω από την Κηπούλα ονομάζεται Άνω Πούλα. Αυτός ο γκρεμός υψώνεται αρκετά απότομα από την πεδιάδα, κατά τόπους σε γκρεμούς ύψους περίπου 30 μέτρων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέχρι την κορυφή από την Κηπούλα - πήραμε το μεσαίο μονοπάτι αν και υπάρχουν διαδρομές στα νότια από το χωριό Δρυ και μια άλλη βορειότερα υπάρχουν σκαλοπάτια που οδηγούν σε μια συλλογή εκκλησιών, η πιο σημαντική είναι η Αγ. Theodorii που έχει μεσαιωνικές τοιχογραφίες του 11ου και 13ου αιώνα. Υπάρχει ένα μονοπάτι, κατά κάποιο τρόπο, που διατρέχει ολόκληρο το ανατολικό άκρο της κορυφογραμμής. Όποια διαδρομή κι αν ακολουθήσετε - να είστε προετοιμασμένοι. Η Άνω Πούλα είναι άνυδρη, έχει μικρή σκιά και είναι σκληρή κάτω από τα πόδια.

Άνω Πούλα - κοιτάζοντας νότια κατά μήκος της κορυφογραμμής και θέα βορειοανατολικά πάνω από το Κάβο Γκρόσο με την Κηπούλα από κάτω

Υπάρχει μια χωμάτινη πίστα με σήμανση από την Κηππούλα κατά μήκος της οποίας μπορεί κανείς να οδηγήσει μέχρι τη βάση της κορυφογραμμής. Παρκάρετε το αυτοκίνητό σας εδώ απέναντι από το τοπικό νεκροταφείο και ακολουθήστε το μονοπάτι που περνάει από αυτό - αλλά σταματήστε να κοιτάξετε μέσα στην εκκλησία του Αγ. Ο Νικήτας (όχι κλειδωμένος) - αν και ο Κάσσης το έχει ως Αγ. Γκίκας, που βρίσκεται στην κορυφή του νεκροταφείου. Αυτή η εκκλησία είναι προφανώς πολύ παλιά. Η λιθοδομή ξεκινά στο επίπεδο της βάσης με τεράστιους μεγαλιθικούς ογκόλιθους της περιοχής.

Η Παναγία στην αψίδα του Αγ. Νικήτας και το εξωτερικό της εκκλησίας από τα ΒΔ

Ο ναός είναι μονόχωρος καμαροσκέπαστος και δεν διακρίνεται αρχιτεκτονικά αλλά στο εσωτερικό του είναι καλές αν αποσπασματικές τοιχογραφίες δύο περιόδων. Από το υποκείμενο στρώμα ελάχιστα είναι στην πραγματικότητα ορατά, αν και από την απεικόνιση των προσώπων πιστεύεται ότι είναι του 10ου αιώνα και ταυτίζεται με τις τοιχογραφίες του Αγ. Παντελεήμων στην Άνω Μπουλάρι - επομένως μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στο 990 μ.Χ. Τα μεταγενέστερα στρώματα τοιχογραφιών είναι κυρίως μεσαιωνικά, πιθανώς από τον 13ο αιώνα. Υπάρχει μια ιδιαίτερα αυστηρή Παναγία (η Παναγία Νίκη;) στο κέντρο του βήματος ή της αψίδας. Δυστυχώς, κάποιος κάποια στιγμή έχει ασπρίσει μεγάλες επιφάνειες των εσωτερικών τοίχων και έχει τοποθετήσει ένα είδος τσιμεντένιου ράφι στα μισά των πλαϊνών τοίχων που κόβει στη μέση τις μεσαιωνικές τοιχογραφίες όπως οι άγιοι πολεμιστές. Στην αψίδα υπάρχει ένας παλιός επίπεδος πέτρινος βωμός που έχει λαξευμένη στην επιφάνειά του μια αφιερωματική επιγραφή.

Αγ. Νικήτας - Κηπούλα - αριστερά - Σαν να φαινόταν πάνω από μια γραμμή πλυσίματος - παλαιότερα πρόσωπα του 10ου αιώνα καλύφθηκαν από πιο εξελιγμένες τοιχογραφίες του 13ου. Δεξιά Αγ. Γιάννης Χρυσότομος και Αγ. Στέφανος.

Ακριβώς πάνω από τον Αγ. Ο Νικήτας είναι η εκκλησία της Παναγίας της Ελευθερώτριας ή Παναγίας της Ελευθερίας. Αυτό έχει αποκατασταθεί επιμελώς από τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος έχει επίσης στήσει ένα μεγάλο μοντέρνο σταυρό δίπλα στο κτίριο. Η εκκλησία είναι πολύ ωμή στην κατασκευή και όπως και ο γείτονάς της είναι πιθανώς πρώιμο μεσαιωνικό. Υπάρχουν μερικά πολύ ξεθωριασμένα ίχνη βυζαντινών τοιχογραφιών στο εσωτερικό. Η πόρτα είναι ξεκλείδωτη αλλά εξαιρετικά χαμηλή και όντας πάνω από 1,85 μέτρα έπρεπε να συρθώ με τα χέρια και τα γόνατά μου. Από εδώ το ανώμαλο μονοπάτι, οδηγεί στην κορυφογραμμή ζιγκ ζαγκ. Καθώς πλησιάζει κανείς στην κορυφή, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει ένας τοίχος κατά μήκος του χείλους της κορυφογραμμής - και ότι αυτό το μονοπάτι το πλησιάζει με λοξή γωνία. Με άλλα λόγια η είσοδος - ή πύλη, είναι κρυμμένη από κάτω. Έχοντας σκαρφαλώσει πάνω από τον τοίχο, μπορείτε τώρα να δείτε ότι εκτείνεται για μια σημαντική απόσταση τόσο βόρεια όσο και νότια. Δεν είναι πολύ ψηλό, το πολύ περίπου στο ύψος του στήθους, αν και κατά πάσα πιθανότητα ήταν λίγο υψηλότερο στο παρελθόν. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ ψηλό, καθώς, χτισμένο στις παρυφές απόκρημνων βράχων και βράχων, οι φυσικές άμυνες της κορυφογραμμής αντισταθμίζουν περισσότερο τη χαμηλά επίπεδα των τεχνητών τειχών. Η σχετικά επίπεδη κορυφή της κορυφογραμμής στην Άνω Πούλα δεν είναι ιδιαίτερα φαρδιά - περίπου 300 μέτρα στην ευρύτερη και κλείνει σε λιγότερο από 100 μέτρα στο στενότερο σημείο της, αλλά πάνω από την Κυππούλα έχει ένα μπερδεμένο δίκτυο από τοίχους και ερειπωμένα κτίρια διάσπαρτα.

Εκκλησία Αγ. Ο Νικήτας. Άγγελος και η είσοδος στην Ιερουσαλήμ

Τα τείχη εκτείνονται για περίπου 400 μέτρα κατά μήκος του ανατολικού άκρου της κορυφογραμμής. Δεν χρειάζονται τείχη στη δυτική πλευρά, καθώς εδώ το έδαφος πέφτει απότομα προς τη θάλασσα και στη συνέχεια πέφτει σε απόκρημνους γκρεμούς ύψους μερικών ιλιγγιωδών εκατοντάδων μέτρων. Περίπου 250 μέτρα περίπου προς τα νότια, τα ανατολικά τείχη σταματούν και ένας τοίχος πλάτους 4 μέτρων αποκλείεται από την κορυφογραμμή στο στενότερο σημείο της. Υπάρχει ένας άλλος μικρότερος τοίχος περίπου 200 μέτρα πιο κάτω από την κορυφογραμμή, αλλά δεν είναι τόσο εντυπωσιακός όσο αυτός. Οι τοίχοι είναι εξαιρετικά χοντροί - αν και είναι αμφίβολο αν κονιοποιήθηκαν ποτέ και από την ποσότητα της πέτρας που έχει πέσει κάτω από τις δύο πλευρές ούτε ήταν τρομερά ψηλά - ίσως 3 μέτρα; Υπάρχουν πολλές πύλες. Ή υποθέτω ότι είναι τέτοια - αν και οι πύλες είτε είναι χτισμένες για τους μικρούς ανθρώπους είτε προορίζονταν απλώς για πρόβατα ή κατσίκια. Κανένας άνθρωπος κανονικού μεγέθους δεν θα ήθελε να συρθεί μέσα τους. Οι τοίχοι κατά μήκος του ανατολικού άκρου της κορυφογραμμής δεν έχουν πλάτος, ίσως 1,5 μέτρο, αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι δεμένοι με χαμηλού επιπέδου σχισμές βολής. Αυτό δεν είναι απλώς ένα μεγάλο στυλό ζώων, είναι ένα φρούριο.

Τα ανατολικά τείχη της Άνω Πούλας - μια σχισμή και οι τοίχοι στην κορυφή του ανατολικού βράχου που κοιτάζουν βόρεια

Η χρονολόγηση αυτού του φρουρίου είναι πιο προβληματική. Μάλλον έχει περάσει από πολλές επαναλήψεις. Πολλοί πιστεύουν ότι η Άνω Πούλα θα ήταν η ακρόπολη της αρχαίας Ιππόλλας - και η κορυφογραμμή κυριαρχεί τόσο στο Κάβο Γκρόσο που είναι φυσικό σημείο για φρούριο. Οι σχισμές βολής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τόξα και βέλη ή πυροβόλα όπλα - υποψιάζομαι ότι οι σημερινές σχισμές προορίζονταν για πυροβόλα όπλα, καθώς είναι τόσο χαμηλά στους τοίχους που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν από επιρρεπείς σκοπευτές. Η λιθοδομή είναι παρμένη από τοπικές πηγές - δεν είναι εξελιγμένη και υπάρχουν ελάχιστα ή καθόλου σημάδια αποτελεσματικού κονιάματος. Δεν υπάρχει κεντρική εστίαση στο φρούριο, δεν υπάρχουν στοιχεία φύλαξης και παρόλο που υπάρχουν τείχη που διχοτομούν το εσωτερικό της περιτειχισμένης περιοχής, αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη αμυντική λογική ή πονηριά και είναι πιθανώς για μαρκάρισμα σε ζώα. Οι Φράγκοι - αν μη τι άλλο, ήταν έμπειροι κατασκευαστές περίπλοκων και ισχυρών κάστρων, η Άνω Πούλα μπορεί για λίγο να καταλήφθηκε από αυτούς, αλλά, κατά τη γνώμη μου, δεν έχτισαν αυτό που βλέπουμε σήμερα.

Τα νότια τείχη της Άνω Πούλας - με τα πόδια προς τα δυτικά και το συγκρότημα της πύλης στα μισά της διαδρομής

Στην απόσταση προς το νότιο άκρο της κορυφογραμμής πάνω από το μικροσκοπικό χωριό Δρυ βρίσκεται ένας πεπλατυσμένος κωνικός λόφος που υψώνεται περίπου 50 μέτρα πάνω από την υπόλοιπη Μάκρυνα. Αυτό λέγεται Κάστρο της Ωριάς (το Κάστρο της Ωραίας) - όταν απέκτησε αυτή την ονομασία και ποιοι ήταν οι όμορφοι καστελαίνοι, δεν είμαι σίγουρος, αλλά δεν υπάρχει κανένα σημάδι για κάστρο εκεί τώρα. Ομολογουμένως δεν το έχω δει και το κοίταξα μόνο με γυαλιά, αλλά φαίνεται να είναι γυμνό από κτίρια αν και τα ίχνη ενός τοίχου καταγράφονται στους χάρτες. Ο Παναγιώτης Κατσαφάδος, που στεκόταν δίπλα μου καθώς κοίταζα κιάλια, επιβεβαίωσε αυτή την παρατήρηση. Υπάρχουν πολλές πέτρες ανακατεμένες στην κορυφή του Κάστρου της Ωριάς, αλλά καμία από το περίπλοκο δίκτυο των τειχών της Άνω Πούλας.

Η είσοδος στο βόρειο σύμπλεγμα της Άνω Πούλας και η θέα νοτιοανατολικά από εκείνο το σημείο

Υπάρχει ένα βόρειο σύμπλεγμα κτιρίων στην Άνω Πούλα που εξερεύνησα νωρίς ένα πρωί του Μάη του '06 στην εξαιρετική (και έμπειρη) παρέα του Τάκη Κατσαφάδο. Είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις το μονοπάτι μέχρι εκεί από την Κηπούλα (αν και κάποιος κάνει μπουλντόζες μια αιματηρή μεγάλη διαδρομή μέσα από τα χαμόκλαδα ακριβώς στα δυτικά του χωριού - για ποιο σκοπό;). Στα δυτικά της Κηπούλας υπάρχει μια μεγάλη (και τον Μάιο του 06 ξερά) δεξαμενή/λίμνη - το μονοπάτι ξεκινά ακριβώς από πάνω και ανεβαίνει διαγώνια στον γκρεμό με βόρεια κατεύθυνση - Μπορείτε απλώς να δείτε τις ανατολικές αψίδες δύο εκκλησιών στο άκρη του γκρεμού - στόχος για αυτούς - μόλις το βρείτε το μονοπάτι είναι σχετικά εύκολο να ακολουθήσετε.

Η πραγματική είσοδος στο οροπέδιο της κορυφογραμμής είναι μια αναστροφή (αμυντικά λογική) με τα σκαλοπάτια κομμένα στην πρόσοψη του βράχου. Στη συνέχεια ανοίγει σε μια ρηχή περιοχή που οριοθετείται από τοίχους. Ακριβώς στα βορειοδυτικά βρίσκεται ένας μεγάλος τειχισμένος περίβολος που οριοθετείται στα ανατολικά από τις εκκλησίες του Αγ. Γεώργιος και Αγ. Θεόδωροι. Στη βορειοδυτική γωνία υπάρχει ένα ερειπωμένο κτίριο που προφανώς είχε έναν πύργο πάνω του - αν και ποτέ δεν θα μπορούσε να ήταν πολύ ψηλό, καθώς σχεδόν όλη η λιθοδομή δεν έχει κονίαμα. Ακριβώς στα δυτικά του περιβόλου, ένα ξεχωριστό μονοπάτι πλέκει ανάμεσα σε ξερολιθιές (άλλοι μόνο αυτό, άλλοι είναι ερειπωμένα σπίτια) σε βορειοδυτική κατεύθυνση - που οδηγεί, πιθανώς, σε περιοχές βοσκής για κοπάδια στο βόρειο τμήμα της κορυφογραμμής.

Η Βόρεια Άνω Πούλα κοιτάζει νότια προς το Δρυ ( η είσοδος στο νότιο τμήμα της Άνω Πούλας είναι ακριβώς πάνω από τα κυπαρίσσια στη μέση της αριστερής φωτογραφίας ). Δεξιά βρίσκονται οι δύο όρθιες μορφές δύο στρατιωτικών Αγίων του ναού του Αγ. Θεόδωροι.

Οι δύο εκκλησίες είναι σε φρικτή κατάσταση επισκευής και είναι άπορτες και χρησιμοποιούνται από ένα μικρό κοπάδι ντόπιων βοοειδών τόσο ως καταφύγιο όσο και ως ενδιάμεσο - τα δάπεδα είναι παχιά από αγελάδες. Αγ. Ο Γεώργιος, ο πρώτος ναός, έχει καταστραφεί από υγρασία εσωτερικά και σώζονται μόνο θραύσματα μεταβυζαντινών τοιχογραφιών σε τμήμα του ναού (διακρίνεται η λέξη Πρόδρομος που δηλώνει τον Ιωάννη τον Πρόδρομο). Τόσο αυτή η εκκλησία όσο και ο μεγαλύτερος βόρειος γείτονας Αγ. Οι Θεόδωροι έχουν αρχαίους κίονες ως μέρος της εσωτερικής τους δομής - στον Αγ. Τα αρχαία κιονόκρανα των Θεοδώρων πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν ως βωμός. Οι δύο εκκλησίες απέχουν μόνο λίγα μέτρα μεταξύ τους και ενώνονται αψίδα με αψίδα με έναν πέτρινο τοίχο που προφανώς προστέθηκε αργότερα καθώς δεν ταιριάζει με τη λιθοδομή καμίας εκκλησίας. Ως εκ τούτου, οι αψίδες των εκκλησιών αποτελούν μέρος των οχυρώσεων της τοποθεσίας - αν και ο τοίχος - πιθανώς επειδή ενσωματώνει τις εκκλησίες - είναι παραδόξως τοποθετημένος ένα μέτρο περίπου από την άκρη του γκρεμού. Το γιατί υπάρχουν δύο εκκλησίες τόσο κοντά μεταξύ τους είναι άλλος ένας γρίφος, αν και αυτή η εγγύτητα δεν είναι μοναδική - οι εκκλησίες των Πεντακίων κοντά στον Κούνο είναι εξίσου γειτονικές.

Οι εκκλησίες στην Άνω Πούλα (Β). Αριστερά. Αγ. Θεόδωροι - δεξιά. Άγιος Νικόλαος. Αγ. Θεόδωρος Στρατηλάτης. Σ. τοίχος. Αγ. Θεόδωροι

Αγ. Οι Θεόδωροι (το ελληνικό πληθυντικό «οι» - προφέρεται «εε» - δηλώνει περισσότερους από έναν Άγιους Θεόδωρους) είναι μια ελαφρώς μεγαλύτερη κατασκευή, αν και κανένα από τα κτίρια δεν παρουσιάζει κάποια πολυπλοκότητα στην κατασκευή και είναι μονόψιχα θολωτά βαρέλια. Ενωμένο με την εκκλησία στη βόρεια πλευρά είναι ένα χαμηλό βαρέλι τοξωτό κτίσμα το οποίο μπορεί κανείς απλώς να μαντέψει τον σκοπό του - δεν έχει αψίδα, επομένως πιθανώς δεν ήταν ένα ξεχωριστό πλευρικό παρεκκλήσι. Μέσα στον Αγ. Θεοδώρων υπάρχουν τρεις εσωτερικοί τοξωτοί χώροι προς τον σηκό και στη συνέχεια ένα τέμπλο με ενιαία θύρα που πλαισιώνεται από δύο αρχαίους κίονες. Στο βήμα υπάρχουν διάφορα κλασικά κιονόκρανα που κάποτε αποτελούσαν τον βωμό. Υπάρχουν αποσπασματικά υπολείμματα τοιχογραφιών στο δεύτερο και τρίτο τμήμα του ναού και μερικά στο βήμα. Είναι, παρατηρείται, από τρεις διαφορετικές περιόδους. Δύο από αυτά μεσαιωνικά και αυτά στο τέμπλο είναι πολύ μεταγενέστερα, η ενστικτώδης αντίδρασή μου, όταν τα είδα, ήταν να τα περιγράψω στις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα.

Λεπτομέρεια γαϊδουριού του 13ου αιώνα από τη Γέννηση και δύο άγιοι του 11ου αιώνα χωρίς όνομα. Αγ. Θεόδωροι Άνω Πούλα.

Σύμφωνα με την επιστημονική εργασία του καθηγητή Νικολάου Γκιολέ για την εκκλησία στο ελληνικό περιοδικό Lakonikai Spoudai(= Λακωνικές Σπουδές) πρόκειται, κατά χρονολογική σειρά, για τον 11ο αιώνα, το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα και τον 18ο αιώνα. Κατά τόπους διακρίνεται η διαφορά στρώσεων μεταξύ των δύο επιπέδων βυζαντινού σοβά. Οι προηγούμενες ζωγραφιές δείχνουν μια σειρά από κεφάλια αγίων σε στρογγυλές ράβδους - δεν αναγνωρίζονται - αλλά έχουν ζωηρή τεχνοτροπία. Οι πίνακες του 13ου αιώνα είναι πιο εκλεπτυσμένοι αν ξεθωριάσουν και καταστραφούν με υγρασία (μια τρύπα στην οροφή του βήματος δεν βοηθάει). Υπάρχει μια ωραία τοποθετημένη Αγ. Ο Θεόδωρος Στρατηλάτης στέλνει έναν δράκο και μερικούς στρατιωτικούς αγίους με τα πόδια - ο Γκιολές τους έχει ως Αγ. Θεόδωρος Τήρων («ο νεοσύλλεκτος») και ο Αγ. Δημήτριος. Υπάρχουν διάφοροι άγιοι και σπαράγματα μεσαιωνικής αφιερωματικής επιγραφής που αναφέρει μια δωρητή που ονομάζεται Κυριακή. Στη βόρεια οροφή βρίσκονται τα απομεινάρια μιας Γέννησης και η κάθοδος στο Limbo. Αυτοί οι πίνακες είναι από τη μπερδεμένη εποχή που Φράγκοι και Έλληνες πάλευαν για επικράτηση σε αυτόν τον τομέα. Ο καθηγητής Sharon Gerstel έχει επισημάνει ότι υπάρχει μια σύγχρονη μετατόπιση από την απεικόνιση των Αγίων πολεμιστών με τα πόδια στην εμφάνιση τους ως καβαλαρισμένους σε άλογα ιππικού. Υπάρχουν σίγουρα μερικά καλά παραδείγματα αυτής της αλλαγής μέσα και γύρω από το Κάβο Γκρόσο. Η Sharon Gerstel έχει επισημάνει ότι υπάρχει μια σύγχρονη μετατόπιση από την απεικόνιση των Αγίων πολεμιστών με τα πόδια στην εμφάνιση τους ως καβαλαρισμένους σε άλογα ιππικού. Υπάρχουν σίγουρα μερικά καλά παραδείγματα αυτής της αλλαγής μέσα και γύρω από το Κάβο Γκρόσο. Η Sharon Gerstel έχει επισημάνει ότι υπάρχει μια σύγχρονη μετατόπιση από την απεικόνιση των Αγίων πολεμιστών με τα πόδια στην εμφάνιση τους ως καβαλαρισμένους σε άλογα ιππικού. Υπάρχουν σίγουρα μερικά καλά παραδείγματα αυτής της αλλαγής μέσα και γύρω από το Κάβο Γκρόσο.

Οι μεταβυζαντινές αγιογραφίες στον τοίχο του Templon είναι εξαιρετικά ξύλινες και αφελώς εκτελεσμένες. Ο Γκιολές αναφέρει μια μακρά λίστα με τοιχογραφίες του 18ου αιώνα στην Έξω Μάνη - με όλες τις γνωρίζω - και ειλικρινά, αν και δεν είναι σπουδαία καλλιτεχνικά κουνήματα, είναι ακόμα πιο αδύναμες. Υπάρχει επιγραφή που προσδιορίζει τον ανακαινιστή της εκκλησίας κάποιον Καλλίνικο Αγγελάκη, δυστυχώς δεν υπάρχει ημερομηνία.

Άνω Πούλα - κάποιες εικασίες για τον σκοπό της.

Τόσο το Κάστρο της Ωριάς πάνω από το Δρυ όσο και οι οχυρώσεις που είναι διάσπαρτες κατά μήκος της κορυφογραμμής της Μάκυρνας στην Άνω Πούλα είναι υποτιθέμενες τοποθεσίες του κάστρου Grand Magne που χτίστηκε από τον Φράγκο ηγεμόνα της Πελοποννήσου στα μέσα του 13ου αιώνα - Guillaume de Villehardouin - κάπου στη δεκαετία του 1250. Το κτίσμα του κάστρου, η κατάσταση και η μετέπειτα απώλεια του από τους Φράγκους στους Βυζαντινούς Έλληνες περιγράφεται στο «Χρονικό του Μοριά» του 14ου αιώνα, αλλά εξακολουθεί να έχει ειδικούς που διαφωνούν για την ακριβή τοποθεσία του. Ο Antoine Bon, ο σπουδαίος Γάλλος μελετητής του εικοστού αιώνα του Φράγκου και του μεσαιωνικού Μορέα αποδίδει, με μάλλον πρόχειρο τρόπο, το Κάστρο της Ωριάς ως Grand Magne. Ο Μπον δεν σκέφτηκε πολύ το πρόβλημα της τοποθεσίας του Grand Magne. Ο Τάκης Κατσαφάδος τείνει να ταυτίζει την Άνω Πούλα με το Grand Magne ή τουλάχιστον με ένα φρούριο της Φραγκικής περιόδου. Καθώς υπάρχει ελάχιστη τεκμηρίωση από τη μεσαιωνική περίοδο και πολύτιμο μικρό συστηματικό αρχαιολογικό έργο των βυζαντινών - φραγκικών χώρων, έχουμε μείνει με αποκόμματα πληροφοριών, συναρπαστικά ερείπια και πολλές εικασίες.

Η δική μου γνώμη είναι ότι τα ερείπια στην κορυφογραμμή της Μάκρυνας, ενώ δεσπόζουν στο Κάβο Γκρόσο και στα κλιμακωτά οροπέδια του με επίπεδη γεωργική γη (κάτι σπάνιο στη Μάνη) δεν είναι Grand Magne. Η απομονωμένη θέση της κορυφογραμμής σημαίνει ότι το φρούριο ήταν πιο πιθανό να είναι κάπου όπου οι κάτοικοι του Κάβο Γκρόσο αποσύρθηκαν (μαζί με τα κοπάδια τους) και κατέφυγαν όταν απειλούνταν από εξωτερική δύναμη. Το Grand Magne ήταν ένα σημαντικό κάστρο που αποτελούσε μέρος ενός ελεγχόμενου κλωβού από μια δύναμη που προσπαθούσε να επιβάλει την ηγεμονία της στον Μορέα. Να είσαι ο «Μεγάλος Μεγάλος» των Φράγκων ένα φρούριο πρέπει να έχει τη λογική να περιέχει τους Μελίγγους - μια ενοχλητική φυλή σλαβικής καταγωγής - και τα περισσότερα από τα περιστασιακά στοιχεία δείχνουν ότι βρίσκονταν στην Έξω Μάνη τον 13ο αιώνα - μερικά λίγα χιλιόμετρα βόρεια. Η εξωτερική δύναμη δεν είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς, ακριβώς ποια, καθώς η Μεσόγειος έχει μακρά - αν διαλείπουσα ιστορία πειρατείας από την Αίγυπτο ή τη Βαρβαρική Ακτή ή θα μπορούσε να είναι μια διεισδυτική ξένη δύναμη όπως οι Φράγκοι ή οι Οθωμανοί Τούρκοι. Τότε πάλι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο μοντέρνο και να είναι ένα αμυντικό συγκρότημα για τους χωρικούς του Κάβο Γκρόσο ενάντια στους γείτονές τους στα χωριά της Νίκλειας Κίτα, Μίνα και Μπουλάρι - ή ακόμα και ένα καταφύγιο για ολόκληρη την περιοχή. Οι αποτυπώσεις του Βενετού καλλιτέχνη Coronelli δείχνουν ένα οχυρό στην άκρη των βράχων του Κάβο Γκρόσο - αν και η εκτύπωση φέρει τον τίτλο «Capo Matapan», ο Π.Σ Κατσαφάδος έχει προσδιορίσει πειστικά τα χαρακτηριστικά αυτής της εκτύπωσης με τα πραγματικά τοπογραφικά χαρακτηριστικά και τοποθεσίες στο Κάβο Grosso και τα βουνά Sangias. Αυτό υποδηλώνει την υπόθεση ότι υπήρχε οπωσδήποτε παρατηρήσιμο οχυρό στην Άνω Πούλα κατά την εποχή της Ενετοκρατίας στον Μορέα, δηλαδή στο κατώφλι του 17ου και 18ου αιώνα.

Μια εκδοχή της απεικόνισης του «Capo Matapan» από τον Coronelli . Παρά το γεγονός ότι ο Κορονέλι δεν επισκέφτηκε ποτέ την Ελλάδα (και είναι απίθανο να ταξίδεψε μακριά από το Βένετο σε όλη του τη ζωή), τα έργα του βασίστηκαν σε ιστορίες ταξιδιωτών και αυτόπτες μάρτυρες. Αν συγκρίνει κανείς αυτήν την άποψη με αυτή που βλέπει κάποιος το Κάβο Γκρόσο από ένα διερχόμενο πλοίο και απορρίπτει τα πιο προφανή τροπάρια της καλλιτεχνικής άδειας (υπάρχουν βραχώδη κοπάδια κατά μήκος της δυτικής όχθης του Κάβο Γκρόσο, αλλά δεν προεξέχουν όπως αυτά που απεικονίζονται ) - μπορεί κανείς να το συσχετίσει αυτό με το πραγματικό τοπίο.

Με τα ερείπια της αρχαίας Ιππόλας του Παυσανίου στην περιοχή είναι πιθανό ότι αυτή ήταν πάντα η ακρόπολη των χωριών κατά μήκος του πυθμένα της κορυφογραμμής. Αλλά δεν υπήρξε καμία συντονισμένη προσπάθεια να δοθεί στους τοίχους καμία πραγματική υπόσταση - δεν υπάρχει, εκτός από τις λίγες εκκλησίες, κανένα σημάδι της χρήσης κονιάματος στις τεχνικές κατασκευής. Όλα τα άλλα κάστρα της Μάνης έχουν στοιχεία από κονίαμα και τέφρα που βλέπουν στα τείχη τους. Τέλος, η κορυφογραμμή απέχει πολύ από οποιοδήποτε λογικό λιμάνι. Αν και το μικροσκοπικό σημείο προσγείωσης του Μεζολιμένα κρύβεται στον πυθμένα του βορειοανατολικού προπύργιου της Μάκρυνας με ένα λιθόστρωτο κλιμακωτό μονοπάτι που οδηγεί στο οροπέδιο, αυτό δεν είναι τόπος προσγείωσης για κανένα σκάφος αξιοπρεπούς μεγέθους. Επομένως,

Για μια πλήρη αμφισβήτηση του ιστότοπου του Grand Magne κάντε κλικ εδώ.

Η Κηππούλα, όπως και όλα τα μανιάτικα χωριά, στεγάζει πολλές εκκλησίες. Το ένα είναι ένα παράδειγμα από τις ελάχιστες βυζαντινές εκκλησίες στη Μάνη που κοσμούνται με επιγραφή του μεσαιωνικού ζωγράφου που θα επισκεφτούμε σύντομα. Η άλλη εκκλησία είναι μια περιέργεια. Στο κέντρο της Κίππουλας -και χρησιμοποιώ χαλαρά τη λέξη κέντρο- το χωριό είναι στην πραγματικότητα μόνο μια στροφή του δρόμου- είναι αυτό που με την πρώτη ματιά φαίνεται να είναι ένα αρκετά μεγάλο σπίτι. Είναι χωρίς στέγη ή κανένα τζάμι στα παράθυρα ή τις πόρτες. Κι αυτό γιατί δεν είναι σπίτι αλλά μια ημιτελής εκκλησία και μέσα της βρίσκεται μια άλλη παλαιότερη μικροσκοπική εκκλησία.

Η ιστορία πίσω από αυτό είναι ότι ένας ευσεβής ντόπιος που είχε βγάλει τα χρήματά του αλλού επέστρεψε στην Κιππούλα με την πρόθεσή του να υψώσει μια εντυπωσιακή νέα εκκλησία. Ξεκίνησε χτίζοντας γύρω από την εκκλησία της οικογένειάς του και σκόπευε, τελικά, να κατεδαφίσει τη μικροσκοπική εσωτερική εκκλησία μόλις ολοκληρωνόταν η στέγη. Δυστυχώς για αυτόν, αν και ίσως ευτυχώς για τους επόμενους, πέθανε πριν τελειώσει το οικοδόμημα. Οι συγγενείς του θα μπορούσαν να σκεφτούν πολύ καλύτερα πράγματα για την κληρονομιά του και τελικά δεν είχαν ήδη μια τέλεια οικογενειακή εκκλησία σε καλή λειτουργική κατάσταση; Ο εσωτερικός ναός είναι πολύ χαμηλός κάτω από το επίπεδο του εδάφους του σύγχρονου καβούκι του και είναι κλειδωμένος, αλλά έχει κάποια αρχαία σπόλια τοποθετημένα στους τοίχους του. Τα αρχαία πράγματα μοιάζουν με ταφόπλακα και υπάρχει επίσης ένα κομμάτι από ένα πολύ λεπτό μαρμάρινο πλέγμα που θα μπορούσε να είναι μεσαιωνικό. Αυτό που είναι εξίσου συναρπαστικό είναι η μορφή της «νέας» εκκλησίας που δεν ακολουθεί καμία από τις κλασικές μορφές της Ορθόδοξης αρχιτεκτονικής ή όντως οποιοδήποτε άλλο είδος εκκλησίας έχω δει.

Αγ. Ανάργυροι - Κηπούλα - πίνακες του 1265 - Θέα από δυτικά και λεπτομέρεια της Γέννησης

Ακριβώς στη γωνία από αυτήν την εκκλησία υπάρχει ένα μικρό χωματόδρομο στα δεξιά σας - οδηγήστε λίγα μέτρα και πάλι δεξιά σας στα χωράφια πίσω από την Κηπούλα θα δείτε την εκκλησία των Αναργύρων (Σ.Σ. Κοσμάς & Δαμιανός - μαρτυρικά περ. 300 μ.Χ.- Ανάργυροι σημαίνει «οι άσημοι» - αναφορά στους ιατρούς αγίους που δίνουν τις υπηρεσίες τους στους φτωχούς δωρεάν). Εξωτερικά δεν φαίνεται εντυπωσιακό αλλά στο εσωτερικό υπάρχουν βυζαντινές τοιχογραφίες και μια σπάνια επιγραφή που όχι μόνο απαριθμεί τους ευεργέτες της εκκλησίας τελειώνει με τον ζωγράφο να γράφει « Το τελείωσε το χέρι μου, που είμαι ο Νικόλαος ο ζωγράφος, από το χωριό Ρετζίζα μαζί με Θεόδωρος ο αδελφός και μαθητής μου, τον μήνα Ιούνιο, την έκτη ημέρα 1265.«Η εκκλησία είναι γεμάτη έπιπλα και ο Μπομπ Μπάροου διασκέδασε με τις προσπάθειές μου να βγάλω καλές λήψεις από τις τοιχογραφίες, ενώ πάλευα με βαριά και απερίσκεπτα αντικείμενα καθισμάτων.

Η Βάπτιση του Χριστού - Αγ. Ανάγυροι - Κηπούλα 13ος αι

Οι τοιχογραφίες έχουν φύγει από πολλές επιφάνειες, αλλά ακόμα κι έτσι αυτό που μένει είναι μια πλήρης γκάμα θεμάτων που ευνοούνται στα σχέδια της βυζαντινής ζωγραφικής. Η Γέννηση του Χριστού, οι Τρεις Βασιλιάδες, Η Παρουσίαση στο Ναό, Ο Σκληρός της Κόλασης και μια σταύρωση στον δυτικό τοίχο πάνω από την πόρτα.

Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός - Οι Ανάργυροι ή 'Αργυροί' - Κηπούλα 1265

Ο αγαπητός Νικόλαος της Ρετζίζας (δεν ξέρω πού είναι αυτό το χωριό - αλλά άλλες, καλύτερες, αρχές πιστεύουν ότι ήταν ντόπιο) δεν ήταν ο σπουδαιότερος ζωγράφος, αλλά είχε ένα φυσικό ταλέντο να αιχμαλωτίζει πρόσωπα και μερικές περιστασιακές λεπτομέρειες είναι απολαυστικές και ενδιαφέρουσες. Ποια είναι για παράδειγμα η μικρή φιγούρα που παίζει φλάουτο στην επάνω δεξιά γωνία της Γέννησης; Και γιατί ένας άγγελος τον ευλογεί; Μια εκκλησία που αξίζει μια επίσκεψη και ως μπόνους η πόρτα συνήθως φαίνεται να είναι ξεκλείδωτη.

Ο δρόμος συνεχίζει προς το Σταυρί και σύντομα γίνεται μια αρκετά οδηγήσιμη πίστα παρά άσφαλτος. Αυτό κατεβαίνει σε μια κοιλάδα και πάνω σε μια κορυφογραμμή όπου το Σταυρί κάθεται με τα εντυπωσιακά κατακόρυφα δάχτυλά του από Μανιάτες πύργους.

Αγήτρια

Υπάρχει ένας βόρειος δρόμος από το Στραύρι που σύντομα κατηφορίζει προς τον οικισμό της Αγίας Κυριακής στην κορυφή του λόφου. Μην παρασυρθείτε από μια πίστα που είναι ανηφορική, εκτός αν θέλετε απλώς να θαυμάσετε τη θέα, καθώς αυτή καταλήγει σε αδιέξοδο δίπλα σε μια εντυπωσιακή πανύψηλη κατοικία των Μανιάτων. Φτάνοντας στην Αγία Κυριακή, κάποτε έρημη, τώρα η τοποθεσία κάποιων καλοκαιρινών κατοικιών, αγνοήστε τον δρόμο προς το χωριό και συνεχίστε προς τη δυτική πλευρά του χωριού και σταθμεύστε κοντά σε μια πύλη απέναντι από το δρόμο. Θα δείτε μια κληρονομιά καφέ και κίτρινη πινακίδα προς την «Εκκλησία της Παναγίας Αγήτριας» δίπλα στο δρόμο και κοιτάξτε τριγύρω για το οικοδόμημα. Μην ανησυχείς ότι μπορείς

Από κοντά στην πινακίδα μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε ένα μικρό μονοπάτι που περιπλανιέται στην ύπαιθρο προς την άκρη των βράχων. Αυτό το μονοπάτι είναι εύκολο να ακολουθηθεί και έχει μια γενικά δυτική διαδρομή, είναι περίπου 15 λεπτά με τα πόδια μέχρι την άκρη των βράχων. Μπορείτε να εντοπίσετε μια εκκλησία στα νότια κάτω από έναν απότομο γκρεμό, αυτή δεν είναι η Αγήτρια αλλά μια άλλη τοπική εκκλησία, η Αγ. Γεώργιο, που δεν έχω επισκεφτεί (ο Μπομπ Μπάροου κι εγώ έχουμε εικασίες για το αν αξίζει τον κόπο να το φτάσουμε - χωρίς συμπέρασμα). Ενοχλητικά ο πρόσφατος χάρτης Ανάβαση Τόπο 50 'Μάνη' εντοπίζει την Αγήτρια στην ακριβή θέση της εκκλησίας του Αγ. Γεώργιος. Αγνοήστε το, οι προηγούμενοι στρατιωτικοί χάρτες το έχουν σωστά, είναι περίπου μισό χιλιόμετρο δυτικότερα πολύ πιο κοντά στη θάλασσα. Καθώς πλησιάζει κανείς την άκρη του ορατού εδάφους, η Αγήτρια εμφανίζεται (αν και δένει όμορφα με το γύρω έδαφος) στα νοτιοδυτικά. Είναι κάτω από ένα μεγάλο γκρεμό και το μονοπάτι παίρνει μια ξαφνική απότομη καθοδική διαδρομή προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι εδώ που όσοι έχουν τάση για ίλιγγο μπορεί να παγώσουν και να αναρωτιούνται αν αξίζει τον κόπο - στην πραγματικότητα το μονοπάτι δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε επικίνδυνο, αλλά σε μια μέρα με αέρα η θάλασσα αναδεύεται κάπως μερικές εκατοντάδες πόδια κάτω από το ένα. Είναι κάτω από ένα μεγάλο γκρεμό και το μονοπάτι παίρνει μια ξαφνική απότομη καθοδική διαδρομή προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι εδώ που όσοι έχουν τάση για ίλιγγο μπορεί να παγώσουν και να αναρωτιούνται αν αξίζει τον κόπο - στην πραγματικότητα το μονοπάτι δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε επικίνδυνο, αλλά σε μια μέρα με αέρα η θάλασσα αναδεύεται κάπως μερικές εκατοντάδες πόδια κάτω από το ένα. Είναι κάτω από ένα μεγάλο γκρεμό και το μονοπάτι παίρνει μια ξαφνική απότομη καθοδική διαδρομή προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι εδώ που όσοι έχουν τάση για ίλιγγο μπορεί να παγώσουν και να αναρωτιούνται αν αξίζει τον κόπο - στην πραγματικότητα το μονοπάτι δεν είναι ούτε δύσκολο ούτε επικίνδυνο, αλλά σε μια μέρα με αέρα η θάλασσα αναδεύεται κάπως μερικές εκατοντάδες πόδια κάτω από το ένα.

Μια μακρινή άποψη της Αγήτριας με θέα προς τα ΝΔ. Μην προσπαθήσετε να το εντοπίσετε σε αυτό το jpeg - καμουφλάρεται πολύ όμορφα στη γύρω πέτρα. Λεπτομέρεια των Ταξιαρχών Μιχαήλ (Αρχάγγελος Μιχαήλ) από τον νάρθηκα της εκκλησίας

Η Αγήτρια είναι σκαρφαλωμένη στο κάτω μέρος του κατακόρυφου βράχου με μια απότομη κλίση που κατεβαίνει σε περαιτέρω γκρεμούς που πέφτουν κατευθείαν στον Μεσσηνιακό κόλπο. Το όνομα της εκκλησίας είναι μια τοπική παραλλαγή του ονόματος «Ουγίτρια», μια από τις πολλές εκδοχές της Παναγίας ή της Παναγίας που σημαίνει, χονδρικά, «Το Ντους του Δρόμου». Η εκκλησία είναι σφιχτή απέναντι στους ασβεστολιθικούς βράχους και η τοποθεσία φαίνεται να έχει επιλεγεί εσκεμμένα λόγω της άγριας απόστασής της - παρόλο που η γεωγραφία της τοποθεσίας σημαίνει ότι η εκκλησία δεν ακολουθεί τον συνηθισμένο αυστηρό προσανατολισμό Ανατολής-Δύσης. Ακριβώς πάνω από την εκκλησία στα δεξιά υπάρχει μια σπηλιά, η οποία πιθανώς ήταν η κατοικία των ιερέων ή πιθανότατα μοναχών που προσκυνούσαν στην εκκλησία. Η σύντροφός μου έσπρωξε το κεφάλι της στη σπηλιά και ανέφερε ότι είχε κάποιο πηγάδι - μάλλον απαραίτητο σε αυτό το απομονωμένο σημείο - και πιθανώς γιατί χτίστηκε η εκκλησία εδώ - εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται ως χώρος ύπνου από τους εργάτες αλατιού στο Τηγάνι μέχρι αργά. τη δεκαετία του 1950. Σήμερα, υπάρχουν μερικές πολύ ακατάλληλες κόκκινες πλαστικές καρέκλες βιδωμένες σε παγκάκια για πικνίκ ακριβώς κάτω από την εκκλησία. Το πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο είναι ένα αμφιλεγόμενο σημείο, καθώς δεν υπάρχει απολύτως κανένας τρόπος να πλησιάσει ένα όχημα στην Αγήτρια - αλλά θα πρότεινα ότι υπάρχει κάπου κάπου στην περιοχή ένας μάλλον τσαντισμένος γάιδαρος που μισεί τώρα το θέαμα των κόκκινων πλαστικών καρεκλών. Η ίδια η εκκλησία έχει τόσο πολύ την ίδια απόχρωση με τους γύρω βράχους, που αναρωτιέται κανείς αν η πέτρα εξορύχθηκε στη γύρω περιοχή. Οι εξωτερικές πέτρες είναι καλά κομμένες αν και έχουν στοκαριστεί κάποια στιγμή. Ο τρούλος είναι μικρός και κυκλικός και μια καμπάνα βρίσκεται ακόμα στην κορυφή ενός μικρού καμπαναριού στο νότιο άκρο. Υπάρχουν δύο πόρτες, δυτική και νότια, και οι δύο ξεκλείδωσαν τον Σεπτέμβριο του 2003.

Αγήτρια, θέα από νότο, θέα από βορειοδυτική πόρτα προς Τηγάνι και δυτική πρόσοψη

Στο εσωτερικό, αν και μια σχετικά μικρή εκκλησία (7,35 μέτρα x 3,78 μέτρα), η Αγήτρια χωρίζεται σε τρία μέρη: Βήμα, «σταυρός στην πλατεία» Ναός και δυτικός Νάρθηκας. Η κατασκευή του ναού είναι ξεκάθαρα μεσαιωνική και χρονολογείται από τον Δρανδάκη γύρω στο 1200, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον δύο περίοδοι ζωγραφικής, υστεροβυζαντινή του 13ου αιώνα - κυρίως σώζεται στον Νάρθηκα, αν και υπάρχουν θραύσματα στο σώμα του ναού, και μερικές αρχές του 19ου προσθήκες αιώνα, μεταξύ των οποίων ο Χριστός στη Θλίψη και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στο ναό και το βήμα. Οι πιο εντυπωσιακοί πίνακες είναι της μεσαιωνικής περιόδου και απεικονίζουν τους Ταξιάρχες. Είναι ντυμένοι με σύγχρονες στρατιωτικές ενδυμασίες - με καρφώματα - και κρατούν δόρατα.

Αξιοσημείωτο είναι και το εσωτερικό βυζαντινό μαρμάρινο έργο του ναού, με ωραία λαξευτά κιονόκρανα στους στηρίξεις του τρούλου, μερικά περίπλοκα δοκάρια και ένα όμορφα πολύχρωμο διακοσμημένο δάπεδο με διάφορες διακοσμημένες πλάκες, η μία εκ των οποίων έχει μεσαιωνικό αετό.

Το Agitria αξίζει επίσης τη βόλτα μόνο για το εκπληκτικό τοπίο - ο Michael Cullen το έχει συμπεριλάβει ως "απαραίτητο" περίπατο στο πρόσφατο βιβλίο του για το περπάτημα στην Πελοπόννησο (και δίνει ακριβείς λεπτομέρειες για το πώς θα φτάσετε στην Αγήτρια) και ακόμη κι αν δεν υπήρχε. Μια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα εκκλησία στο τέλος του μονοπατιού, η θέα από μόνη της θα συνιστούσε μια αποστολή.

Τηγάνι

Μια από τις προφανείς όψεις από την Αγήτρια είναι η σκωληκοειδής απόφυση της γης που φιδώνεται στη θάλασσα προς τα βόρεια. Αυτό είναι το Tigani (κυριολεκτικά «το τηγάνι») και ένας άλλος υποψήφιος για τη θέση του φράγκικου κάστρου του Grand MagneΈνας χαμηλός και εξαιρετικά γυμνός βραχίονας βράχου, το Τηγάνι, το άγχος είναι στο μεσαίο 'α', καταλήγει σε μια μεγαλύτερη προεξοχή με γκρεμούς στις πλευρές προς τη θάλασσα που υπερκαλύπτονται από πολεμίστρες αιώνων. Δεν υπήρξε ποτέ μεγάλη συναίνεση για το τι είναι αυτά ή ποιος τα κατασκεύασε. Ο Leake σημείωσε άνοδο για το «Italian» και ένας από τους πρώτους ταξιδιώτες της Βρετανικής Σχολής στην Αθήνα, ο Arthur Woodward υπέθεσε «Venetian». Γνωρίζουμε ότι ο Leake δεν πήγε στο Tigani και κάποιος υποπτεύεται ότι ο Woodward το κοίταξε μόνο από απόσταση. Η Helen Waterhouse και ο R. Hope Wilson της BSA πήγαν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του '60 και υποθέτουν, πιθανότατα ακολουθώντας τον Γάλλο ιστορικό του 19ου αιώνα, τον σύντομο ισχυρισμό του Buchon ότι το Tigani χτίστηκε από τον Φράγκο πρίγκιπα Guillaume de Villehardouin το 1248, αν και εντόπισαν επίσης κάποια «κυκλώπεια» τοιχοποιία της Μυκηναϊκής εποχής. Ο Greenhalgh υποθέτει επίσης ότι αυτό ήταν το φράγκικο κάστρο του Villehardouin και πολλοί επόμενοι χάρτης κολλούν τις λέξεις "Grand Maina" δίπλα του.

Πρέπει να καταλάβω ότι δεν είχα φύγει μέχρι το τέλος μέχρι φέτος - οι ιστορίες για ξυράφιους βράχους, αλυκές και η απόλυτη ερημιά της τοποθεσίας που δεν υπήρχε παντελώς καμία κάλυψη με έπεισαν να την κοιτάξω από απόσταση , και διαβάστε σχετικά. Το 2004 επικοινώνησα με τον Παναγιώτη Κατσαφάδο που έχει γράψει για τα κάστρα της Μάνης στο υπέροχο βιβλίο του «Τα Κάστρα της Μάνης» που συγκεντρώνει τα περισσότερα στοιχεία και απόψεις για τις ερμηνείες αυτής της τοποθεσίας. Επέμεινε να με πήγε στο Τηγάνι στην επόμενη επίσκεψή μου στη Μάνη και στα μέσα Μαΐου του 2005 ξεκινήσαμε νωρίς ένα πρωί για να βγούμε με τα πόδια στο σημείο του Τηγάνι. Ήταν μια ζεστή μέρα, περίπου 30 βαθμοί, αλλά ένας δυνατός άνεμος από την ανατολή ανακούφισε το χειρότερο του ήλιου. Η θερμότητα κροταλίζει τα γαϊδουράγκαθα και το σπινθηροβόλο που αναπτύσσεται από τους βράχους και σχηματίζει μοίρες λευκών αλόγων που κυνηγούν στο βαθύ μπλε του κόλπου του Μέζαπου. Η διατήρηση των καπέλων στο κεφάλι και τα πόδια στο έδαφος έγινε κάπως προβληματική. Ο περίπατος δεν είναι τόσο επίπονος όσο φανταζόμουν, ούτε τόσο μακρινός όσο φαίνεται. Αφήστε περίπου μία ώρα για να φτάσετε στο σημείο από τον Αγ. Κυριακή με λίγη περιπλάνηση και εξερεύνηση καθ' οδόν, μια ώρα για να χαζέψεις το κάστρο και μια ώρα για να επιστρέψεις. Συνιστώ ανεπιφύλακτα την εμπειρία, αλλά αν πάτε, φροντίστε να πάρετε νερό, δεν υπάρχει κανένα στην άκρη παρά τις πολλές στέρνες και φορέστε εύσωμες μπότες. Επιπλέον, από την εμπειρία μου, χτυπημένος από μια δύναμη έξι θύελλας, με χαλαρές, αιχμηρές πέτρες και ανυπόφορη βλάστηση κάτω από τα πόδια,

Η διαδρομή προς το Τηγάνι και τα απομεινάρια μιας αλυκής

Ένας δρόμος κατηφορίζει από την είσοδο του χωριού Αγ. Κυριάκι που είναι οδήγητο για εκατοντάδες μέτρα κάτω από το χωριό, θα περάσετε την πινακίδα που δείχνει προς Αγήτρια. Μετά από λίγο η διαδρομή στενεύει σε ένα φαρδύ μονοπάτι που οδηγεί στον αυχένα της χερσονήσου. Καθώς κατηφορίζει το μονοπάτι στενεύει και στη συνέχεια, φτάνοντας στον βυθό, χάνεται κάπως στις λευκές πέτρες και τις αλυκές αυτού του χαμηλότερου τμήματος του Τηγάνι. Ο Πάντι Λι Φέρμορ έγραψε για συνάντησή του με δύο ξυπόλητες γυναίκες που εξακολουθούσαν να δουλεύουν στις αλυκές, όταν τον πήγαν με κωπηλάτη στο Tigani τη δεκαετία του 1950. Οι γυναίκες ζούσαν στη σπηλιά πάνω από την Αγήτρια και έξυναν τα ζωντανά - τραβώντας κουβάδες με θαλασσινό νερό από τη βραχώδη ακτή και στη συνέχεια μεταγγίζοντας τα στα ρηχά τηγάνια που δημιουργήθηκαν στο χαμηλό λαιμό του ακρωτηρίου.

Ο Τάκης Κατσαφάδος συλλογίζεται τα απομεινάρια της εξωτερικής πύλης προς το Τηγάνι - περίπου τα δύο τρίτα της διαδρομής σε όλη τη χερσόνησο και τη θέα προς τα νότια από κάτω από τους κύριους τοίχους.

Υπάρχει ένα χαμηλό χτύπημα από πέτρες όπου ένας τοίχος βρισκόταν στην πλαγιά της χερσονήσου, αλλά το πρώτο πραγματικό μέρος των οχυρώσεων που θα φτάσετε είναι σε ευθυγράμμιση με μια μικρή αλλά εκπληκτικά απότομη άνοδο ή λόφο στην ανατολική πλευρά του ακρωτηρίου. Αυτό πιθανώς ήταν η τοποθεσία ενός μικρού πύργου και ενός τείχους που κόβονταν ακριβώς σε όλο το πλάτος της γης από τα ανατολικά προς τα δυτικά - υπάρχει μια αναγνωρίσιμη πύλη. Τώρα τα κύρια τείχη του Τηγανίου αρχίζουν να κυριαρχούν στον βόρειο ορίζοντα και το μονοπάτι, γίνονται πιο καθαρά και πάλι διαγώνια προς τα βορειοανατολικά προς την κρυφή πύλη προς την ακρόπολη. Όσο πιο κοντά πλησιάζει κανείς στον κύριο εναπομείναν πύργο, τόσο περισσότερο εντυπωσιάζει η λιθοδομή - εν μέρει μια κατακόρυφη όψη βράχου σήμαινε ότι τα τείχη έπρεπε μόνο να ξεπεράσουν αυτή τη φυσική άμυνα. Ο πύργος είναι ένας τυπικός βυζαντινός οδοντωτός προμαχώνας και είχε προφανώς ένα άλλο μικρότερο τείχος που μιμούνταν τη γραμμή της κύριας κουρτίνας. Αυτό το τείχος έχει κυρίως εξαφανιστεί, αλλά η γραμμή του είναι ξεκάθαρη. Έτσι, κάποιος θα είχε εισέλθει πρώτα στο οχυρό από το εξωτερικό τείχος στα μισά της χερσονήσου - στη συνέχεια μέσω αυτού του κάτω τοίχου στη βάση του χαραγού στο σημείο. Αυτή η πύλη θα βρισκόταν σε ορθή γωνία με τη γραμμή των τειχών και επομένως δεν θα ήταν μπροστά σε μια προσέγγιση. Στη συνέχεια, κάποιος θα προχωρούσε ανάμεσα σε δύο τοίχους (ένα νεκροταφείο αν κάποιος επιτιθέμενος περνούσε με το ζόρι μέσα από την πύλη) Η τελευταία είσοδος είναι μια απότομη ανατροπή σκαλοπατιών κομμένων στον βράχο. Ακριβώς όπως νομίζετε ότι περπατάτε πάνω από τον γκρεμό και στον κόλπο του Μέζαπου τα σκαλιά στρίβουν απότομα προς τα αριστερά. Είστε τώρα μέσα στο Τηγάνι.

Ο προμαχώνας πύργος στο Τηγάνι

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να επιθεωρήσετε τα βήματα. Ένας θρύλος λέει ότι μια όμορφη πριγκίπισσα (υπάρχουν και άλλα είδη;), πολιορκημένη στο Τηγάνι και συνειδητοποιώντας ότι ο σκοπός της ήταν καταδικασμένος, καβάλησε το άλογό της και το ώθησε να προχωρήσει πάνω από τους γκρεμούς και να πεθάνει στα κύματα. Ή μάλλον τουςθάνατο, δεν μπορεί κανείς να μην λυπηθεί το καημένο το άλογο. Στα μασίφ πέτρινα σκαλοπάτια υπάρχει μια εσοχή που θα μπορούσε, αν κάποιος είναι αρκετά ευαίσθητος, να ερμηνευτεί ως σημάδι από οπλή. Η ιστορία βασίζεται πιθανώς στην πραγματική αυτοκτονία του Λέοντος Σγουρού, ενός Έλληνα ευγενή ή «άρχοντα» που πολιορκήθηκε στο τεράστιο φρούριο του Ακροκόρινθου από τους Φράγκους. Μετά από πολλά χρόνια αντίστασης, συνειδητοποίησε ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει και το 1208, αντί να παραδοθεί, οδήγησε το άλογο του πάνω από τις επάλξεις μέχρι τον χαμό τους στους βράχους από κάτω. Μια άλλη παραδοσιακή μπαλάντα λέει για μια άλλη (ή πιθανώς την ίδια) όμορφη μεσαιωνική πριγκίπισσα που φέρνει στο Τηγάνι ο απαγωγέας της, ο πρωτεϊνικός ήρωας Μαυροειδής, τον οποίο με τη σειρά του καταδιώκει η φιγούρα του θανάτου - ο Χάρος - στον μεσαίωνα μεταμορφώθηκε από ζοφερός κλασικός βαρκάρης σε μαύρο θωρακισμένο ιππότη. Το ποίημα αναφέρεται τόσο από τον Paddy Leigh Fermor όσο και από τον Paul Greenhalgh, ο οποίος δίνει μια πλήρη εκδοχή των στίχων - θα παραθέσω απλώς μερικούς στίχους από τη μετάφρασή του.

…Το κορίτσι ενθουσίασε τον Μαυροειδή
Ποιος της ευχήθηκε για τη νύφη του,
Κι έτσι έπλευσαν και την αιχμαλώτισαν
Και την μετέφερε στο σκάφος,
Και πετάγοντας έπλευσαν μακριά
Στις μακρινές ακτές της Μάνης.
Και βρίσκοντας εκεί ένα βραχίονα βράχου
Επεκτείνεται πολύ μέχρι τη θάλασσα,
Με κυματιστούς βράχους και ζοφερές σπηλιές
Και το νερό μαύρο σαν πίσσα,
Έκτισαν πάνω στο στέμμα του Tigani
Ένα δικό του κάστρο.
Έφεραν από τη Γαλλία και σίδηρο και χάλυβα,
Από γυαλί και πέρλες της Βενετίας,
Και μάρμαρο από το Βυζάντιο,
Και ιερό ψάρι από χρυσό,
Και σήκωσε ψηλά έναν γυάλινο πύργο
Για να χωρίσει το κορίτσι…

Παρά τις προσπάθειες του ήρωά μας να υπερασπιστεί τη νύφη του, ο Χάρος βρίσκει τον Μαυροειδή και τον πολεμά για την κοπέλα σε ένα ατσάλινο αλώνι, οδηγώντας τους τελικά στον Κάτω Κόσμο μέσω μιας από τις πολλές σπηλιές της περιοχής.

 

Τα θεμέλια της εκκλησίας της βασιλικής, Τηγάνι, κοιτούν ανατολικά. Υπολειπόμενη στήλη - διακοσμημένη με σταυρό .

Μέσα στο Τηγάνι ακριβώς μπροστά σας βρίσκονται τα μεγάλα ερείπια, κυρίως σε επίπεδο θεμελίωσης, μιας εκκλησίας σε στυλ βασιλικής. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εκκλησία πριν από τον 20ο αιώνα που έχω δει στη Μάνη - έχει μήκος περίπου 25 μέτρα και πλάτος 15 μέτρα. Υπήρχε ένας μεγάλος νάρθηκας (μήκους 5 μέτρων και πλάτους 15 μέτρων), στο δυτικό άκρο του ναού και τρία κλίτη που κατέληγαν σε τρεις ημικυκλικές αψίδες. Ο κεντρικός ναός είναι περίπου 20 μέτρα επί 8 μέτρα και δύο πλαϊνοί σηκωτοί πλάτους περίπου 5 μέτρων - χωρισμένοι από δύο σειρές μαρμάρινων κιόνων που θα στήριζαν την οροφή, η οποία πιθανότατα ήταν ξύλινη και κεραμοσκεπή. Οι βάσεις σώζονται μαζί με μερικά πεσμένα κούτσουρα. Ο ναός ανασκάφηκε από τον καθηγητή Νικόλαο Δρανδάκη και μια ομάδα αρχαιολόγων τη δεκαετία του 1970 και ένας μεγάλος αριθμός τάφων που έχουν ανασκαφεί είναι στραμμένοι στα στοιχεία και τώρα γεμάτοι με βλάστηση. Το βόρειο κλίτος της εκκλησίας φαίνεται ότι είχε χτισμένη μια μεγάλη στέρνα κάτω από αυτό. Υπάρχουν ξεθωριασμένα μπαλώματα από τοιχογραφίες που κολλάνε στα λίγα εναπομείναντα υπολείμματα σοβά στους τοίχους κοντά στο νάρθηκα. Ο Τάκης Κατσαφάδος σημείωσε ότι πολλά από τα θραύσματα κατεργασμένου μαρμάρου που άφησε η ομάδα του Δρανδάκη, τα οποία θυμάται από τη δική του εργασία πεδίου πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια, έχουν εξαφανιστεί. Προφανώς ως (μάλλον βαριά και αναμφίβολα παράνομα) σουβενίρ. για μετριασμό»

Εκτός από την εκκλησία της βασιλικής, υπάρχουν μόνο μερικά άλλα αναγνωρίσιμα κτίρια που είναι διάσπαρτα στο οροπέδιο - αν και υπάρχουν πολλά κομμάτια τοίχου και στέρνες - 365 υποστηρίζεται - από θρύλους και όχι από παρατήρηση. Τα τείχη ακολουθούν το χείλος της κορυφής στρέφοντας προς βορρά. Θα υπήρχαν περισσότεροι προμαχώνες σε σχήμα «v», πιθανώς τουλάχιστον δύο. Στη βόρεια και την ανατολική πλευρά θα υπήρχε κάτι περισσότερο από ένα τείχος περιορισμού, καθώς οι βράχοι ξεκινούν απότομα και είναι απότομοι, ή τουλάχιστον υποθέτω ότι είναι. Μισώ τα ύψη στις καλύτερες στιγμές, και μέσα σε μια μανιασμένη θύελλα, που ουσιαστικά με ξεσηκώνει, δεν ήμουν έτοιμος να πλησιάσω πολύ την άκρη. Ο Greenhalgh, ο οποίος έπλευσε γύρω από το ακρωτήρι, επισημαίνει ότι κατά τόπους η λιθοδομή εκτείνεται κάτω από τις όψεις του βράχου. Η γραμμή του νότιου παραπετάσματος συνεχίζεται σε δυτική κατεύθυνση, παρόλο που η γραμμή περιγράμματος και ο κύριος τοίχος στρέφονται προς τα βόρεια σε ορθή γωνία στη θέση ενός μεγάλου προμαχώνα πύργου για άλλα 100 μέτρα. Αυτό το δευτερεύον τείχος πέφτει κάτω από το λόφο και τελειώνει μετά από περίπου 100 μέτρα στην άκρη ενός χαμηλότερου βράχου, υπάρχουν τα ερείπια τριών πύργων και μια χαμηλότερη πύλη σε αυτό το τμήμα που περικλείει ένα μικρό χαμηλότερο τμήμα της πόλης. Ένα πράγμα είναι μπερδεμένο. Το φρούριο κυριαρχεί στη θάλασσα, όχι στη στεριά. Η θέση είναι γενικά αμυντική και το μακρύ ταξίδι στον αυχένα του Tigani θα είχε κάνει την εκτόξευση μια μακρόσυρτη υπόθεση. Ωστόσο, δεν υπάρχει καλό σημείο προσγείωσης στη χερσόνησο, οι βράχοι είναι οδοντωτοί και ο κόλπος του Μέζαπου είναι πολύ ανοιχτός στα στοιχεία για να δώσει σε κάθε έμπειρο ναύτη την παραμικρή αίσθηση ασφάλειας. Όσο κι αν προσπαθώ, δυσκολεύομαι να πετύχω έναν πειστικό λόγο ύπαρξης για να χτίσει κάποιος εδώ.

Tigani - κοιτάζοντας προς τα κάτω τους κάτω δυτικούς τοίχους και την μακρινή βορειοδυτική γωνία

Από όλα τα στοιχεία, είναι πιθανό ότι η εκκλησία και τα τείχη αποτελούσαν τμήματα είτε υστεροκλασικής είτε πρώιμης βυζαντινής οχυρωμένης πόλης που ιδρύθηκε ίσως την εποχή που ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ιουστινιανός (527-565) διέταξε την ενίσχυση της άμυνας του Πελοπόννησος. Οι παρατηρητές έχουν επισημάνει ότι υπάρχουν σημάδια κυκλαδικών λίθων της εποχής του χαλκού στα χαμηλότερα επίπεδα του τείχους, αν και η τοποθεσία έχει βρει μόνο μερικά αρχαία όστρακα κεραμικής. Θα περίμενε κανείς πολλά περισσότερα αν το Τηγάνι ήταν μια σημαντική αρχαία πόλη. Μια θεωρία είναι ότι ο πληθυσμός της Καινόπολης ακριβώς στα νότια του Κάβο Γκρόσο κοντά στη σημερινή Κυπαρισία, μετακόμισε στο Τηγάνι όταν έπεσε η «πόλη» τους, είτε για επιδρομές πειρατών είτε λόγω σεισμών. Η Καινόπολη ήταν σίγουρα έρημη αυτή την εποχή που ο αρχαίος κόσμος κατέβαινε στους σκοτεινούς αιώνες και έχει σημάδια από παλαιοχριστιανικά κτίρια (που ενίοτε αντικαθιστούσαν αρχαίους ναούς - μπορεί κανείς να καταλάβει από την ευθυγράμμισή τους) και τη μεγάλη ερειπωμένη βασιλική εκκλησία του Αγ. Πέτρος.

Το γεγονός ότι υπάρχει εκκλησία σε στυλ βασιλικής στο Τηγάνι υποδεικνύει ότι η τοποθεσία κατοικούνταν στην περίοδο της ύστερης αρχαιότητας και της πρώιμης βυζαντινής περιόδου και τι κοσμήματα βρήκε ο Δρανδάκης και η ομάδα του στους τάφους της εκκλησίας, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια και πόρπες , χρονολογούνται στον 5ο και 6ο αιώνα μ.Χ. Μερικά από τα ευρήματα της ομάδας του Δρανδάκη, σε σχήμα συλλογής εξαιρετικών μπουκαλιών αρωμάτων, εκτίθενται τώρα στο πρόσφατα ανακαινισμένο (και συνιστάται) Βυζαντινό Μουσείο στην Αθήνα. Ο Παναγιώτης Κατσαφάδος έχει υπολογίσει από τα ακατέργαστα υπολείμματα οικοδομικών συστάδων ότι ο πληθυσμός της πόλης θα ήταν περίπου 600 (δείτε αυτήν την ενδιαφέρουσα ανάλυση στην ιστοσελίδα του πλήρης με θέα στο Τηγάνι). Το Τηγάνι θα μπορούσε να είναι το φρούριο της Μάινας που περιγράφεται εν συντομία από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο (908-959) - αλλά δεν έχουμε καμία επιβεβαιωτική απόδειξη και άλλοι έχουν υπερασπιστεί την (τώρα επίσης έρημη) θέση στην κορυφή του λόφου της Παλαιάς Καρυόπολης κοντά στον Βάχο που δεσπόζει στο πέρασμα μεταξύ Κάτω και Μέσα Μάνη.

Το Τηγάνι φαίνεται από την κορυφογραμμή της Μάκρυνας στην Άνω Πούλα - με βόρεια

Το Τηγάνι φαίνεται να έχει ερημώσει. Πότε ακριβώς συνέβη αυτό και αν η τοποθεσία επανιδρύθηκε ποτέ είναι δύσκολο να εξακριβωθεί. Η τοποθεσία πιθανώς περιήλθε στις σλαβικές εισβολές τον 7ο αιώνα (υπάρχουν πιθανώς μερικά τοπωνύμια με σλαβική προέλευση στο Κάβο Γκρόσο). Πιθανότατα έγινε απλώς αβάσιμο για τους Βυζαντινούς να το κρατήσουν. Υπάρχουν λίγα σημάδια άλλων εκκλησιών (εκτός από ένα μικρό παρεκκλήσι δίπλα στους δυτικούς τοίχους) αργότερα από τη μεγάλη βασιλική - και το Κάβο Γκρόσο στην άλλη άκρη της χερσονήσου - είναι γεμάτη από μικρές μεσαιωνικές εκκλησίες που ακολουθούν μεταγενέστερα μεσαιωνικά μοτίβα εκκλησιών . Αυτή η έλλειψη στοιχείων για νέο κτίσμα στο Τηγάνι τον 11ο-13ο αιώνα,

Πρέπει να ομολογήσω ότι άλλοι διαφωνούν και πιστεύουν ότι το Τηγάνι επανιδρύθηκε με την αναγέννηση της βυζαντινής εξουσίας στην περιοχή τον 8ο και 9ο αιώνα. Το ίδιο το όνομα είναι ενδιαφέρον - είναι ένα παρατσούκλι που βασίζεται στην τοπογραφική ομοιότητα με ένα τηγάνι (και είναι πολύ ζεστό και εκεί έξω), και αυτό δεν εμφανίζεται σε καμία αναφορά απογραφής ή σε λίστες οικισμών ανά τους αιώνες. Οι ιστορικοί έχουν κολλήσει πάνω του το όνομα Maina και Grand Magne. Οι ντόπιοι απλώς φωνάζουν «το Τηγάνι». Τέλος, αν και ένα θαυμάσια στοιχειώδες μέρος για να πάτε για μια βόλτα και να ερευνήσετε την ακτή της Μάνης - θα μισούσα να με είχαν στριμώξει εκεί πάνω, να με ψήνουν και να με φουσκώνουν, να πίνω νερό από τη δεξαμενή και να υποψιάζομαι ότι, παρά την εγγενή της υπερασπιστή,

Βλαχέρνας και Επισκοπής

Στα νοτιοανατολικά του Τηγανίου και στα ανατολικά του Σταυρίου βρίσκονται δύο ενδιαφέρουσες εκκλησίες που αναφέρονται στο μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας για τη Μάνη. Η Βλαχέρνα είναι μια ερειπωμένη εκκλησία του 12ου αιώνα με ελάχιστες τοιχογραφίες και έναν «φαλακρό» τρούλο. Μπορείτε να φτάσετε σε οδήγηση είτε από Μέζαπο είτε από Σταυρί. Από τον Μέζαπο στρίψτε αριστερά λίγο πριν από τον «κεντρικό δρόμο» αυτού του μικρού χωριού κατηφορίζοντας μετά τη βοτσαλωτή παραλία και μετά ανεβείτε στην πλαγιά και στην κορυφή των βράχων που σχηματίζουν τη νότια παρυφή του κόλπου. Μετά από περίπου ένα χιλιόμετρο υπάρχει μια διαδρομή που κατηφορίζει προς ένα παλιό πυργόσπιτο και δεξιά, λίγο πιο κάτω είναι η Βλαχέρνα. Πήρε το όνομά του από την Παναγία των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Το σκηνικό του, με το γαλάζιο του κόλπου του Μέζαπου και του Σαγγιά να απλώνεται προς τα βόρεια είναι αρκετά θαυμάσιο. Ο Greenhalgh περιγράφει ότι βρίσκεται σε μια εν μέρει καταστροφική κατάσταση και δομικά δεν φαίνεται να έχουν γίνει πολλά για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση στα 20 χρόνια που μεσολάβησαν. Υπάρχει ακόμα μια μεγάλη τρύπα στον τρούλο που είναι ακόμα χωρίς πλακάκια.

Βλαχέρνα - θέα προς βορρά και άγγελος στο βήμα

Το εξωτερικό είναι κατασκευασμένο από καλά κομμένο κανονικό αυλάκι με περίγραμμα δοντιών σκύλου που περιστρέφεται γύρω από τη δομή. Υπάρχουν υπολείμματα cloisonné γύρω από τα παράθυρα του τρούλου και στην είσοδο από το νάρθηκα στο ναό. Το εσωτερικό έχει κάποιες αποσπασματικές τοιχογραφίες - πιθανώς της μεσοβυζαντινής εποχής (13ος-14ος αιώνας), αλλά κυρίως ο σοβάς έχει εξαφανιστεί αφήνοντας γυμνή τοιχοποιία. Ο πίνακας του Ιωάννη του Βαπτιστή στο τέμπλο φαίνεται να είναι μεταγενέστερης προέλευσης, αλλά μερικά βυζαντινά πρόσωπα φαίνονται έξω από τους τοίχους και υπάρχει μια αναγνωρίσιμη καταστροφή του Λαζάρου. Ο Γκρίνχαλγκ ονομάστηκε Βλαχέρνα, «η εκκλησία των ποιητών» - όχι ότι έχει πραγματικές συνδέσεις με την ποίηση,

Βλαχέρνα - Άποψη με φόντο το Τηγάνι, εσωτερικό και αποσπασματική τοιχογραφία

Κοντά και καλά ανακαινισμένο τη δεκαετία του 1980 βρίσκεται η εκκλησία της Επισκοπής . Αυτό στεγάζει μια από τις καλύτερα διατηρημένες σειρές τοιχογραφιών στη Μέσα Μάνη και αξίζει να προσπαθήσετε να βρείτε τον Δημήτρη Κολοκούρη καθώς έχει τα κλειδιά. Αυτές οι εκκλησίες φτάνουν βόρεια μέσα από τα μικροσκοπικά χωριουδάκια Αγιώργης και Φοκαλώτου του δρόμου μεταξύ του Σταυρίου και της κύριας βόρειας νότιας λωρίδας. Η Επισκοπή είναι κάτω από μια στενή διαδρομή προς τα δυτικά όταν έχετε οδηγήσει περίπου όσο θα φτάσει ο δρόμος. Υπάρχει μια πινακίδα που δείχνει προς την εκκλησία. Βρίσκεται στα μισά του δρόμου προς τα δυτικά και έχει πανοραμική θέα στον κόλπο του Μέζαπου με το Τηγάνι σε απόσταση. Μπορείτε να δείτε την εκκλησία από τον δρόμο που κατηφορίζει την κορυφογραμμή στα ανατολικά του Σταυρίου και είναι εύκολο να τη δείτε στην πλαγιά του από ακριβώς πάνω από τη Βλαχέρνα.

επισκοπικές απόψεις

Η Επισκοπή με το Τηγάνι στο βάθος και τη θέα προς την εκκλησία

Από το όνομά του μάλλον ήταν κάποτε Επισκοπικός ναός -δηλαδή επισκόπου- και σίγουρα τα νεότευκτα πλακάκια του δίνουν εντυπωσιακή εμφάνιση και είναι ένα διακεκριμένο κτίσμα. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι υπήρχε επίσκοπος της Μάινας γύρω στο 1222 από τα γραπτά του Δημητρίου Χωματιανού του αρχιεπισκόπου Αχρίδας στη Βουλγαρία από το 1217-35. Με τη χαοτική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα μετά την λεηλασία της Κωνσταντινούπολης το 1204 και τις επιδρομές των Φράγκων στη βυζαντινή επικράτεια, είναι ενδιαφέρον ότι μια τοπική διαμάχη στο νότιο Μορέα θα έπρεπε να αναφέρεται ως η Αχρίδα. Όσο απόμακρος κι αν ήταν, ο Χωματιανός κλήθηκε να παρέμβει σε μια διαμάχη μεταξύ δύο ντόπιων Ελλήνων μεγιστάνων, ο ένας, κάποιος Δαιμονογιάννης που υποστήριξε τους Φράγκους εισβολείς, ο άλλος,δεσπότος - δεσπότης) και ήταν πιστός στους Βυζαντινούς. Ο Δαιμονογιάννης φαίνεται να στάθηκε στο ύψος των δύο πρώτων συλλαβών του ονόματός του, αλλάζοντας πλευρά με μακιαβελικό τρόπο και προσπαθώντας να χαράξει το δικό του φέουδο και ο Χαμαρέτος προσπαθούσε απεγνωσμένα να απεγκλωβιστεί από έναν καταστροφικό γάμο με την εξίσου άσχημη κόρη του Δαιμονογιάννη. Γίνεται αναφορά για αποστολή μηνύματος στον Δαιμονογιάννη στην «εκκλησία του Αγίου Γεωργίου».- ο πιθανός αφιερωτικός Άγιος της Επισκοπής. Ο Καθηγητής Νικόλαος Δρανδάκης, ο κορυφαίος ειδικός στις εκκλησίες της Μάνης, πίστευε, αν και με ελάχιστες πραγματικές τεκμηριωμένες αποδείξεις, ότι η Επισκοπή ιδρύθηκε από τον Δαιμονογιάννη με το μικρό όνομα Γεώργιος. Η Επισκοπή, στυλιστικά, χρονολογείται στις αρχές του 13ου αιώνα.*

Για μια πλήρη περιγραφή αυτής της ιστορίας βλέπε Magdalino,P. Μια παραμελημένη αρχή για την ιστορία της Πελοποννήσου στις αρχές του δέκατου τρίτου αιώνα: Δημήτριος Χωματιανός, Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας. Byzantinische Zeitschrift . 70 (1977) σελ. 316-323.

Η εκκλησία δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα περίμενε κανείς, αν ένας δυτικοευρωπαίος, από μια έδρα επισκόπου, αλλά έχει καλές αναλογίες και έχει κάποια ωραία cloisonné έργα γύρω από τα παράθυρα του τρούλου. Στο εσωτερικό του έχει έναν νάρθηκα που μπορεί να υπερηφανεύεται για μια ωραία σειρά βασισμένη στη Δεύτερη Παρουσία ή την Τελευταία Κρίση, και μεταξύ των εικόνων που πήζουν το αίμα είναι η Πυρκαγιά που δεν τελειώνει, Το Τρίγμα των Δοντιών, Το Αιώνιο Σκουλήκι και ο Άδης στην πλάτη ενός δράκου.

Επισκοπή, Εσχάτης Κρίση και Σκηνή από τον Βίο του Αγίου Γεωργίου

Στο Ναό και στο Βήμα έχουν διασωθεί ένας αριθμός κύκλων, συμπεριλαμβανομένων σκηνών από τη Ζωή του Χριστού και από τη Βίο του Αγίου Γεωργίου - που μπορεί να υποδηλώνουν ότι η εκκλησία ήταν αρχικά αφιερωμένη σε αυτόν τον άγιο. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι στους τοίχους πάρα πολλοί για να απαριθμηθούν, αλλά ο Γκρίνχαλγκ έχει ένα χρήσιμο σχέδιο της εκκλησίας και των ζωγραφιών της μεταφρασμένες από τον Δρανδάκη. Ο Δρανδάκης χρονολογεί τις τοιχογραφίες στα τέλη του 12ου αιώνα ενώ η Δούλα Μουρίκη τις τοποθετεί λίγο αργότερα στις αρχές του δέκατου τρίτου. Παρεμπιπτόντως, οι πίνακες στο βήμα της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας και στο Τέμπλο είναι πολύ μεταγενέστερης εποχής - ο Ρογκάν χρονολογεί το 1771.

Η εκκλησία είναι κλειδωμένη και τα κλειδιά, όπως αναφέρθηκε, είναι του Δημήτρη Κολοκούρη, αν και άκουσα μια αναφορά ότι μια μικρή βόρεια πόρτα μπορεί να αποκτήσει μία είσοδο. Ο συνομιλητής μου σχολίασε και το ψηλό πονγκ από τσίσα τρωκτικών στην εκκλησία! Από τότε επέστρεψα - για πρώτη φορά σε μια δεκαετία - και παρόλο που η εκκλησία είναι καλά κλειδωμένη (δεν υπάρχει πρόσβαση με την πλαϊνή πόρτα) μπορεί κανείς να κοιτάξει μέσα από το νότιο παράθυρο. Κάποιος έχει συσσωρεύσει σκεπτικά ένα σχετικά σταθερό φορτίο από μεγάλες πέτρες και το παράθυρο δεν έχει σχάρα. Μπορείτε να δείτε κομμάτια από τις τοιχογραφίες. Ένας ντόπιος αποφάσισε επίσης να σκυροδετήσει τα πιο απόκρημνα σημεία του μονοπατιού που οδηγεί στην εκκλησία το 2001. Είναι μια ωραία θρησκευτική σκέψη και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Νικόλαου Αλογοκά,

Επισκοπή - Γέννηση και Άγιοι στο Βήμα

Ένας ακόμη ναός παροδικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Επισκοπής και της Βλαχέρνας είναι αυτός του Αγ. ο ΠροκόπιοςΑν πάρετε την πίστα από τη Βλαχέρνα προς το Σταυρί (κάπως ΝΔ και ανηφορικά) θα περάσετε μερικά αρχαία λατομεία στα αριστερά σας. Αυτά, αν τα κοιτάξετε προσεκτικά, δείχνουν σημάδια αυλακώσεων όπου τα έλκηθρα ή οι τροχοί έκοψαν τα σημάδια τους στο βράχο για πολλά χρόνια χρήσης. Η πέτρα από εδώ πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για να χτιστούν οι τοπικές εκκλησίες και πιθανώς οι προηγούμενες κατασκευές όπως η αρχαία Μέσα ή ο πρωτοβυζαντινός οικισμός στο Τηγάνι. Πάνω από το λατομείο και πάλι αριστερά βρίσκεται το κέλυφος του Αγ. ο Προκόπιος. Το ερωτηματικό πάνω σε αυτόν τον ναό είναι αν δείχνει ή όχι στοιχεία οικοδόμησης ναού στη Μάνη από την «εικονομαχική» περίοδο της βυζαντινής ιστορίας (περίπου 711 - 843 μ.Χ.). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, διάφοροι αυτοκράτορες και ηγέτες των εκκλησιών υποστήριξαν ότι η απεικόνιση ανθρώπων σε τοιχογραφίες ήταν ανάθεμα και οι μόνες εικόνες που επιτρέπονταν ήταν σύμβολα. Στα πολύ ξεθωριασμένα τοιχώματα της αψίδας του Αγ. Προκόπιου υπάρχουν σύμβολα του Σταυρού σε ένα στρώμα προγενέστερα από τις εξαιρετικά ξεθωριασμένες εικονογραφικές αγιογραφίες που πρέπει να είχε αυτή η εκκλησία πριν πέσει η στέγη - έτσι ίσως χρονολογείται αυτή η εκκλησία στον 9ο αιώνα και ως εκ τούτου μια από τις πρώτες εκκλησίες που χτίστηκαν μετά τη Βυζαντινή ανάκτηση της Μάνης από τις σλαβικές επιδρομές.

Αγ. Procopius nr Stavri - Θέα προς τα ανατολικά και αχνά λείψανα χριστιανικών συμβόλων στην αψίδα - ίσως οι παλαιότερες τοιχογραφίες στη Μάνη;Αυτή η σελίδα περιγράφει την περιοχή στα βόρεια της κεντρικής οδού Αρεόπολης - Γυθέων.

Για ένα σκίτσο χάρτη με δυνατότητα κλικ σχετικά με αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ εδώ

Αφού στρίψετε αριστερά λίγο έξω από την Αρεόπολη, ο δρόμος διασχίζει ένα χαρακτηριστικό κομμάτι της βαθιάς μανιάτικης υπαίθρου. Υπάρχει ένα μνημείο στην άκρη του δρόμου που δεν κατάφερα να αποκρυπτογραφήσω και ο δρόμος στη συνέχεια σαρώνει γύρω από μια μεγάλη στροφή πριν κατέβει στο πιο φιλόξενο έδαφος. Η περιοχή στην οποία εισέρχεστε ονομάζεται από τη Διαρροή «Μαλεύρη» μια περιοχή με κοιλάδες ποταμών που ρέουν μέχρι τον Λακωνικό κόλπο και σχετική γεωργική. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι περιηγητές του 19ου αιώνα που πλησίασαν την Αρεόπολη από τα ανατολικά (δηλαδή από το Γύθειο) παρατήρησαν αυτή την ξαφνική αλλαγή του εδάφους. Ο Γ. Α. Περδικάρης πήρε ένα μουλάρι σε αυτή τη διαδρομή το 1842 και έγραψε:

Πέρα από το μικρό ρυάκι της Άρνας και το πέρασμα του Λαγκαδίου, το σημείο επαφής και το φυσικό όριο μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Μανή, τα ήπια και χαμογελαστά χαρακτηριστικά της χώρας έπαψαν και οι γύρω περιοχές πήραν την πιο άγρια ​​και απαγορευτική όψη.

Πριν όμως γίνει εμφανής αυτή η ανατολική φυσική γονιμότητα, υπάρχει μια μικρή στροφή προς τα βόρεια με σήμανση προς το Κάστρο Κελεφά. Ακολουθεί μια κυκλική διαδρομή περνώντας από το ίδιο το χωριό Κελεφά πριν βγείτε σε μια ανώμαλη διαδρομή δίπλα στα τείχη του κάστρου. Το χωριό είναι σήμερα ένας απέριττος οικισμός που μοιάζει μάλλον ανόητος και ανεμοδαρμένος. Μην αφήσετε αυτόν τον αέρα της υπνηλίας να σας ξεγελάσει και να πιστεύετε ότι ήταν πάντα έτσι. Στην έρευνα που έκαναν οι πράκτορες του Duc de Nevers το 1618 σε όλα τα χωριά της Μάνης μόνο το Οίτυλο, απέναντι από τη χαράδρα στα βόρεια, είχε μεγαλύτερο πληθυσμό από την Κελεφά. Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο ότι η Κελεφά προσέγγισε τον πληθυσμό του Οιτύλου, πλούσιου στο εμπόριο και κυρίως των σκλάβων, αλλά ότι και οι δύο άφησαν την υπόλοιπη Μάνη αρκετά πίσω τους. Το Οίτυλο μετρήθηκε ότι είχε σχεδόν 400 «φουότσι» ή εστίες=νοικοκυριά, η Κελεφά περίπου 300, ο πλησιέστερος αντίπαλός τους Καστανιά μόνο το μισό από αυτόν τον αριθμό και η πλειονότητα των Μανιατών οικισμών στις αρχές του 17ου αιώνα αριθμούσε λιγότερες από 100 εστίες. Ο προφανής λόγος για αυτόν τον απεριόριστα μεγάλο πληθυσμό σε σχέση με τη σημερινή του αφάνεια ήταν το φρούριο της Κελεφάς και ο αριθμός των αξιωματούχων και των εργατών που θα χρειαζόταν αυτό το εντυπωσιακό και ζωτικής σημασίας οχυρό για να διατηρήσει την καθημερινή του ύπαρξη. Ο πλησιέστερος αντίπαλός τους η Καστανιά μόνο ο μισός από αυτόν τον αριθμό και η πλειονότητα των Μανιάτικων οικισμών στις αρχές του 17ου αιώνα αριθμούσε λιγότερες από 100 εστίες. Ο προφανής λόγος για αυτόν τον απεριόριστα μεγάλο πληθυσμό σε σχέση με τη σημερινή του αφάνεια ήταν το φρούριο της Κελεφάς και ο αριθμός των αξιωματούχων και των εργατών που θα χρειαζόταν αυτό το εντυπωσιακό και ζωτικής σημασίας οχυρό για να διατηρήσει την καθημερινή του ύπαρξη. Ο πλησιέστερος αντίπαλός τους η Καστανιά μόνο ο μισός από αυτόν τον αριθμό και η πλειονότητα των Μανιάτικων οικισμών στις αρχές του 17ου αιώνα αριθμούσε λιγότερες από 100 εστίες. Ο προφανής λόγος για αυτόν τον απεριόριστα μεγάλο πληθυσμό σε σχέση με τη σημερινή του αφάνεια ήταν το φρούριο της Κελεφάς και ο αριθμός των αξιωματούχων και των εργατών που θα χρειαζόταν αυτό το εντυπωσιακό και ζωτικής σημασίας οχυρό για να διατηρήσει την καθημερινή του ύπαρξη.

Το νότιο τείχος της Κελεφάς και θέα δυτικά πάνω από τον κόλπο του Οιτύλου

Τα ερείπια που μπορείτε να δείτε τώρα, στα δυτικά του χωριού, είναι αυτά των τουρκικών οχυρώσεων που χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα. Ο Leake, που είδε το μέρος το 1805, τους αποκαλεί Βενετσιάνους και σίγουρα ήταν φρουρός των Ιταλών κατά τη διάρκεια της κατοχής της Πελοποννήσου από το 1685-1715, αλλά απλώς κατέλαβαν το προηγούμενο τουρκικό οχυρό το οποίο κατέλαβαν το 1686.

Κελεφά - Θέα από τον βόρειο τοίχο. (αριστερά) κοιτάζοντας ανατολικά (δεξιά) βόρεια προς το Οίτυλο απέναντι από το φαράγγι

Στην πραγματικότητα, πολλοί πιστεύουν ότι το φρούριο που βλέπουμε τώρα είναι αυτό που χτίστηκε γύρω στο 1670 από τον Αλή Πασά, τον αρχηγό του οθωμανικού στρατού που μπήκε στη Μάνη με ισχύ εκείνη τη χρονιά. Ο ταξιδιώτης και αξιωματούχος Evliya Celebi συνόδευε τους στρατούς και σύμφωνα με την αφήγηση του ήταν αυτός που αποφάσισε να χτιστεί εδώ ένα φρούριο. Ακόμη και αν επιτραπεί η τάση του Εβλιγιά να σπρώχνεται στο επίκεντρο οποιασδήποτε δράσης, είναι σαφές ότι είχε τεθεί υπεύθυνος για την οργάνωση της ανοικοδόμησης του κάστρου της Ζαρνάτας στα βόρεια και για την προμήθεια εργατών και τεχνιτών για να εργαστούν στην Κελεφά και τη Ζαρνάτα. Ο κύριος λόγος για την οικοδόμηση του κάστρου ήταν αναμφίβολα ο περιορισμός των εθίμων των κατοίκων του Οιτύλου που είχαν πλουτίσει στο εμπόριο και ιδιαίτερα στο εμπόριο σκλάβων. Ο Εβλιγιά λέει πώς λίγο πριν τον οθωμανικό στρατό» Άφιξη 12 φρεγάτες Itilote γλίστρησαν έξω από το λιμάνι γεμάτο μουσουλμάνους σκλάβους. Εξίσου σημαντικό, οι Μανιάτες ήταν φίλοι με τους Ενετούς και ο βενετσιάνικος στόλος βρισκόταν συχνά στον κόλπο κάτω από το Οίτυλο.

Ο Εβλιγιά αναφέρει τον Αλή Πασά να του λέει " Με τη χάρη του Θεού είναι απαραίτητο να χτίσεις ένα κάστρο. Είναι απαραίτητο να σκεφτείς και να γράψεις το μέγεθός του, το σχήμα του, πόσους φύλακες θα έχει... καθώς και για τις διατάξεις που Με τη χάρη του Θεού, ο στόλος του Σουλτάνου θα αγκυροβολήσει στο λιμάνι του Οίτυλου. " Οι Οιτυλιώτες προσπάθησαν να πείσουν τον Εβλιγιά Τσελεμπή ότι η κατασκευή ενός κάστρου θα ήταν χάσιμο χρόνου, χρήματος και ενέργειας, αλλά φαίνεται ότι διαμαρτυρήθηκαν επίσης πολύ και πάρθηκε η απόφαση να χτιστεί ένα φρούριο που δεσπόζει στον κόλπο. Ο Εβλιγιά μιλά για την «είσοδο στον κόλπο», αλλά προφανώς το κάστρο χτίστηκε στην πιο κυρίαρχη θέση τόσο για τον έλεγχο του κόλπου όσο και προφανέστερα για το Οίτυλο απέναντι από το φαράγγι.

Ενετική γκραβούρα της Κελεφάς από τα τέλη του 17ου αιώνα

Ο Εβλιγιά έγραψε για την εντολή του από τον Αλή Πασά να « …ανακοινώσει την κατάκτηση στον Σουλτάνο και τα κλειδιά του κάστρου και (μου έδωσε) φιρμάνι και επιστολές που προσκαλούσαν τους πέντε Σαντζάκμπεη που θα συναντούσα στο ταξίδι μου στην Αλβανία και όλους τους διοικητές και αξιωματικούς της φρουράς των Γενιτσάρων, πυροβολικό και άλλα πράγματα και υπηρέτες της Υψηλής Πύλης, στρατιωτικοί μηχανικοί, ξυλουργοί, τέκτονες, γύψοι και χτίστες, πασάδες και καδήδες (δικαστές) να χυθούν στο Βιλαέτι της Μάνης για να επαναλάβουν το κάστρο της Κελεφά».

Η Κελεφά καταλήφθηκε από τον Μοροζίνι το 1685 και έγινε μέρος της ενετικής αλυσίδας φρουρίων γύρω από τον Μορέα κατά τη διάρκεια της κατοχής τους (1685-1715), αλλά παρά το γεγονός ότι υπερασπίστηκε με 62 διατάγματα το 1715, έπεσε χωρίς μάχη στα στρατεύματα εισβολής ο Μεγάλος Βεζίρης Αλή Πασάς. Οι ντόπιοι Μανιάτες έδρασαν ως μεσίτες μεταξύ των Τούρκων και των Ενετών, με τους τελευταίους να εφοδιάζονται με πλοία για να αφαιρέσουν τη φρουρά.

Είναι εύκολο να φτάσετε στο κάστρο αυτές τις μέρες, καθώς η πίστα προς αυτό έχει ασφαλτοστρωθεί πρόσφατα και υπάρχει ακόμη και ένα πάρκινγκ - του είδους. Παρά αυτή την ευκολία πρόσβασης, υποψιάζομαι ότι πρέπει να έχετε τη θέση για τον εαυτό σας. Πέρασα μια χαρούμενη ώρα περπατώντας γύρω του τον Μάιο του '06 και απλώς είχα το βουητό των μελισσών και το περίεργο κλάμα ενός πουλιού να με ενοχλούν. Μόνο που κάθισα λίγο στον βόρειο τοίχο με θέα το χάσμα του φαραγγιού της Μυλογανγκάδας. Κάθε τόσο άκουγα μια συνομιλία από το Οίτυλο, μισό μίλι βόρεια, τόσο ξεκάθαρα σαν να ήμουν στον διπλανό κήπο.

Οι τοίχοι τώρα καταρρέουν, αλλά οι κορυφές τους μπορούν, με προσοχή, να διασχιστούν με τα πόδια. Στο κέντρο είναι κατάφυτο και δύσκολο κάτω από τα πόδια - το δυτικό μισό του κάστρου είναι προφανώς ο ελαιώνας κάποιου. Το φρούριο είναι βασικά ορθογώνιο και τα τείχη είναι σχετικά χαμηλά. Παρόλα αυτά, θα είχε ελάχιστη προστασία από το πυροβολικό και έχει επισημανθεί ότι οι πλατφόρμες όπλων στις γωνίες του κάστρου μετά βίας θα έδιναν χώρο για την ανάκρουση. Οι περισσότεροι σχολιαστές έχουν σημειώσει τη γενική ανικανότητα των τουρκικών οχυρώσεων, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι η Κελεφά ήταν κατά κύριο λόγο ένα συνοριακό φυλάκιο για να κρατούν υπό έλεγχο τους Μανιάτες και δεν προοριζόταν να αντέξει μια επίθεση από μια δύναμη δυτικού τύπου με πολιορκητικό τρένο.Για να διαβάσετε περισσότερα για την τοποθεσία του κάστρου του Grand Magne κάντε κλικ εδώ . Σίγουρα η θέα από το φρούριο πάνω από το χάσμα της Μυλολαγάδας προς το Οίτυλο στα βόρεια και τον κόλπο του Οιτύλου και το Λιμένι στα δυτικά είναι εντυπωσιακή και αξίζει το ταξίδι.

Κελεφά - το φρούριο από την άλλη πλευρά του φαραγγιού πάνω από το Οίτυλο και η εκκλησία του Αγ. Βασιλείου

Υπάρχουν δύο ή τρεις εκκλησίες στο χωριό - μια εκκλησία νεκροταφείο στις προσεγγίσεις (κοντά σε μια πινακίδα που σας δείχνει προς το κάστρο - η οποία είναι μια διαδρομή αλλά που κόβει μια μεγάλη διαδρομή μέσα στο χωριό) που δεν έχω ερευνήσει, αλλά είμαι βέβαιο ότι δεν ενδιαφέρει. Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Αγ. Βασιλείου στο κεντρικό πλάτωμα του χωριού. Αυτή είναι μια μεγάλη εκκλησία - πιθανότατα χτισμένη στα τέλη του 17ου ή στις αρχές του 18ου αιώνα και είχε, ήξερα, μια ωραία σειρά από τοιχογραφίες που χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Η λιθοδομή δεν είναι ιδιαίτερα κανονικής τάξης και έχει αποκαλυφθεί την τελευταία δεκαετία περίπου, καθώς παλαιότερες φωτογραφίες του ναού τον δείχνουν σοβατισμένο και βαμμένο λευκό. Μερικά από τα παράθυρα δείχνουν σημάδια ότι είναι κατασκευασμένα από αρχαία «σπόλια» ή κλασικά bits n' bobs επαναχρησιμοποιημένα. Υπάρχει μια ημερομηνία λαξευμένη σε μια πέτρα στη μέση του καμπαναριού, η οποία πιθανώς δείχνει την κατασκευή αυτής της εντυπωσιακής διαδοχής τόξων που φαίνεται να λέει το 1856 - αν και το τελευταίο ψηφίο είναι ανεξήγητο.

Η εκκλησία είναι κλειδωμένη, αλλά όταν οδήγησα στην Κελεφά ένα συννεφιασμένο πρωινό στις αρχές Ιουνίου 2002, περιπλανήθηκα σε μια μικρή ομάδα ντόπιων που κουβέντιαζαν με κινούμενο τρόπο στο πλατό (δεν υπάρχει καφενείο ή ακόμη και γενικό κατάστημα στην Κελεφά που να θα μπορούσε να εντοπίσει). Κούνησα ευγενικά την εκκλησία και είπα "Άγιος Βασίλειος;" ελπίζοντας να επιβεβαιώσω τη μορφωμένη εικασία μου ως προς το όνομά του (είχα μια θολή φωτοτυπία μιας φωτογραφίας του). Χωρίς λέξη, η γυναίκα μέλος της ομάδας σηκώθηκε όρθια, έβγαλε ένα μεγάλο μάτσο κλειδιά από την πινακοθήκη της και προχώρησε προς την πόρτα της εκκλησίας, την άνοιξε και άναψε τα φώτα. Ελένη, αυτό ήταν το όνομά της, κάθισε και με κοίταξε.

Αγ. Βασιλείου Κελεφά - τοιχογραφίες του 18ου αιώνα των Αίνων και ένας ακόμη μάρτυρας δαγκώνει τη σκόνη με βίαιο τρόπο

Η εκκλησία έχει προφανώς επεκταθεί κάποια στιγμή καθώς υπάρχει ένας μεγάλος νάρθηκας στο δυτικό άκρο που στερείται αγιογραφιών. Το κύριο τμήμα είναι ένας πιο κοινός σταυρός σε τετράγωνο με δύο θόλοι εκατέρωθεν του κεντρικού τμήματος στα δυτικά του ναού πριν από τον νάρθηκα. Οι πίνακες είναι κυρίως από την ίδια ομάδα ζωγράφων που στόλισε τον Αγ. Θεοδωρή στον Κάμπο, Μονή Ρουσάκη στα Καλινέικα και Αγ. Γεώργιος στη Μυρσίνη και μεταξύ άλλων εκκλησιών στην Έξω Μάνη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κανείς να τα χρονολογήσει περίπου στην περίοδο 1750 - 1760. Υπάρχει ένας ξεθωριασμένος αλλά εκλεπτυσμένος μακρύς πίνακας στον κεντρικό δυτικό θόλο του Δρόμου προς τον Γολγοθά κάτω από σκηνές από τα Πάθη και μια εκδοχή των πινάκων των Τελευταίων Ψαλμών (Αίνοι) στη βόρεια πλευρά (πάνω από τη βόρεια πόρτα) με τη συνήθη σειρά παράξενα θηρία και ανθρωποειδή. Σε μια τόσο μεγάλη εκκλησία οι καλλιτέχνες μπόρεσαν να προσθέσουν πολλά από τα αγαπημένα τους θέματα, υπάρχει ο Κήπος της Εδέμ και η Εκδίωξη, διάφορα θλιβερά (και ειλικρινά μερικές φορές άδικα) μαρτύρια και το συνηθισμένο πλήρωμα των Αγίων Γεωργίου, Δημητρίου, των δύο Θεοδώρητοι και πολυάριθμοι προφήτες και πρεσβύτεροι της εκκλησίας. Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ζωγραφιές του 18ου αιώνα, το επίπεδο της πραγματικής καλλιτεχνικής ικανότητας μοιάζει με κινούμενα σχέδια και όχι όμορφες αλλά τυχαίες λεπτομέρειες, πιθανώς σύγχρονο με τους ζωγράφους ζωές αξίζει να αναζητηθούν. Ένα καλό παράδειγμα είναι ένα μικρό αγόρι με τύμπανα κρεμασμένα από τη μέση του στη σειρά Passion που μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ήταν ένα κοινό θέαμα στα Βαλκάνια του 18ου αιώνα (βλ. παρακάτω δεξιά).

Αγ. Βασιλείου - Κελεφά - Αρχάγγελος Γαβριήλ και δύο σκηνές από τα Πάθη του Χριστού

Από το κεντρικό πλάτωμα ακολουθήστε το δρόμο προς το κάστρο και φτάνετε σε μια άλλη μικρότερη πλατεία. Εδώ υπάρχει η εκκλησία του Αγ. Γεώργιος - ήταν κλειδωμένο αλλά και πάλι έχει αρχαία σπόλια στην λιθοδομή πιο αισθητή μια αρχαία ταφόπλακα στον εξωτερικό τοίχο της αψίδας.

Αγ.Γεώργιος - Κελεφά

Germa

Λίγα χιλιόμετρα παραπέρα κατά μήκος του κεντρικού δρόμου προς Γύθεων υπάρχει άλλη μια στροφή προς τα αριστερά - αυτή τη φορά με πινακίδα προς Γέρμα. Ο δρόμος είναι στενός αλλά ασφαλτοστρωμένος και τρέχει σε μια μεγάλη θηλιά γύρω από τα βουνά, περιστρέφοντας το χωριό Καρέα, πριν τελικά φτάσει στο Οίτυλο. Κάποια στιγμή το 2002 το βόρειο μισό αυτής της κοιλάδας καταστράφηκε από μια πυρκαγιά και ήταν ακόμα μαυρισμένο τον Μάιο του 2003, αν και ήταν παρηγορητικό να βλέπεις το πράσινο να αντεπιτίθεται.

Η Γέρμα δεν είναι πραγματικά κάτι περισσότερο από μια συλλογή σπιτιών, αλλά περιέχει μια από τις καλύτερες βυζαντινές εκκλησίες της περιοχής. Ο τρουλαίος ναός του Αγ. Ο Νικόλαος χρονολογείται στον 11ο αιώνα. Μάλλον όπως η εκκλησία του Σωτήρος στη Λαγκάδα, η πρώιμη χρονολογία κατασκευής της δεν έγινε μέχρι πρόσφατα, καθώς καλύφθηκε σταθερά με στόκο, γύψο και λευκή μπογιά. Την τελευταία δεκαετία καθαρίστηκε για να αποκαλυφθεί ένα εκλεκτό κομμάτι καλοντυμένης βυζαντινής λιθοδομής με κλειστή τούβλα γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα και μια πλέον ανενεργή και γεμάτη πλαϊνή είσοδο ή παράθυρο στον νάρθηκα. Υπάρχουν μερικά λαογραφικά σκαλίσματα στις καμάρες και κάτω από τα σκαλοπάτια προς την εκκλησία υπάρχει μια ωραία σειρά από μεσαιωνικά σκαλίσματα πουλιών. Σύμφωνα με σημείωμα της Άννας Αβραμέα'(1) υπάρχουν κομμάτια παλαιοχριστιανικής γλυπτικής στους τοίχους της εκκλησίας του χωριού της Γέρμας - με την οποία υποθέτω ότι εννοεί τον Αγ. Νικόλαος.

Αγ. Νικόλαος, Γέρμα - εξωτερικό και απεικόνιση των Ψαλμών (Αίνοι) στον νάρθηκα

Η εκκλησία είναι κλειδωμένη αλλά ο κλειδοκράτορας (μιλά μόνο τη μητρική του γλώσσα) βρίσκεται στο σπίτι ακριβώς πίσω από το νοτιοανατολικό άκρο της εκκλησίας. Θα ανοίξει τις πόρτες, αλλά μπορεί να είναι προσεκτικός στο να επιτρέπει φωτογραφίες - καταφέρνοντας να τραβήξει ένα πρόσωπο και να σηκώσει τους ώμους με έναν μάλλον αμφίθυμο τρόπο. Κατάφερα να πάρω οκτώ περίπου προτού φανεί να γίνεται τρομερά σπασμωδικά, κάνοντας μικρούς θορύβους να καθαρίζουν το λαιμό και ένιωσα ότι έπρεπε να σταματήσω. Σε άλλους που το έχουν επισκεφτεί αρνήθηκε η άδεια να φωτογραφίσουν κενό, αλλά και πάλι ένας άλλος μιλάει για ευτυχώς τρέξιμο μιας ολόκληρης ταινίας. Κρίμα που τόσο η εκκλησία όσο και ο νάρθηκας είναι ζωγραφισμένα -πιστεύω ότι οι κλειδοκράτορες έχουν πει ότι η φωτογράφηση με φλας θα βλάψει τους πίνακες- κάτι που είναι ανοησία.

 

Τοιχογραφίες στο ναό Αγ. Νικόλαος – Γέρμα

Στην πραγματικότητα, επέστρεψα τον Ιούνιο του 2001 και ο κλειδοφύλακας βγήκε και προσφέρθηκε να ανοίξει την εκκλησία - τείνω να πιστεύω ότι οι επισκέπτες στη Γέρμα είναι λίγοι και πολύ λίγοι και ήταν στην ευχάριστη θέση να δείξει τους ανθρώπους γύρω. Καθώς ήθελα να πείσω τον κλειδοκράτορα ότι δεν ήμουν ένας μέσος τουρίστας, ανέφερα το όνομα του ζωγράφου της εκκλησίας, Κληροδέτη, καθώς έμπαινα μέσα. Ήταν πολύ έκπληκτος και ρώτησε πώς το ήξερα αυτό και έσκασα μερικά σπασμένα ελληνικά σχετικά με το διάβασμα στην εκκλησία στο βιβλίο του Δρανδάκη για τις εκκλησίες της περιοχής ( Ερείνα στην Κάτω Μάνη1993). Αυτό φάνηκε να του έκανε εντύπωση, παρόλο που εξακολουθούσε να ανασήκωσε τους ώμους του όταν ρώτησα για τη φωτογραφία -αλλά μου επέτρεψε να απομακρυνθώ- επανέλαβε επίσης το παράπονο καθαρισμό του λαιμού που έμαθα να αγνοώ. Βρήκα επίσης ότι είναι χρήσιμο να προσπαθήσω να δείξω φωτογραφίες και να ρωτήσω ποιοι είναι ή να ονομάσω πράγματα - τελικά έγινε πολύ χλωμός και έδωσε εθελοντικά πληροφορίες και μπορέσαμε να ρίξουμε μια καλή ματιά στην εκκλησία (αν και όχι στο Bema).

Σκηνές από τη ζωή του Χριστού - νάρθηκας - Αγ. Νικόλαος Γέρμα

Οι πίνακες δεν είναι μεσαιωνικοί και χρονολογούνται στο 1752 και είναι έργο του Μιχάλη Κληροδέτη - το όνομά του βρίσκεται στο τέλος μιας ζωφόρου στην κορυφή του Templon - αν και η ημερομηνία είναι κάπως πιο δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί καθώς δεν φαίνεται να είναι σε αραβικούς αριθμούς. Ο Μιχάλης προφανώς προερχόταν από οικογένεια ντόπιων εκκλησιαστικών ζωγράφων καθώς το πατρικό όνομα εμφανίζεται σε πολλές εκκλησίες αυτής της περιοχής - από διάφορες γενιές που καλύπτουν τον 18ο και τις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα. Το στυλ εδώ είναι πολύ πολύχρωμο αλλά απλοϊκό. Οι φιγούρες του είναι σχεδόν νάνοι και πολύ αφελείς στην εκτέλεση. Είναι τυπικά μεταβυζαντινά.

Τοιχογραφίες από τα μέσα του 18ου αιώνα νάρθηκα - Αγ. Νικόλαος – Γέρμα

Ο νάρθηκας περιέχει μια εκδοχή των ζωγραφιών της Αινόης με τα ζώδια που απεικονίζουν τους τελευταίους ψαλμούς και πολλές από τις μορφές έχουν «τουρκική» ενδυμασία και όψεις. Τούτου λεχθέντος, υπάρχουν μερικοί πίνακες που δεν φαίνονται να είναι του ίδιου καλλιτέχνη και είναι πιθανώς παλαιότεροι. Οι μορφές στα στηρίγματα των κιόνων στον τρούλο είναι πιο φυσικά ζωγραφισμένες και φαίνεται να είναι με μεσαιωνική φορεσιά.

Υπάρχει μια άλλη εκκλησία που ζωγράφισε μέλος της οικογένειας Κληροδέτη κοντά στη Γέρμα. Η εκκλησία του Χρήστου Ζωοδότη ή Μεταμορφώσεων αγιογραφήθηκε το 1725 από ένα παλαιότερο μέλος αυτής της δυναστείας των τοιχογραφιών που ονομαζόταν Παναγιώτης Κληροδέτη. Ρώτησα τον κλειδοκράτορα του Αγ. Νικόλαο που ήταν αυτή η εκκλησία και μας έδωσε σαφείς οδηγίες για την τοποθεσία. Η εκκλησία βρίσκεται ακριβώς νότια της Γέρμας. Περίπου 700 μέτρα κάτω από το δρόμο υπάρχει μια μεγάλη στροφή προς τα δυτικά όπου κατεβαίνει μια μικρή κορυφογραμμή. Στην κορυφή της στροφής υπάρχει ένας λευκός τσιμεντένιος δρόμος που τρέχει προς τα ανατολικά κατά μήκος της κορυφογραμμής - τώρα έχει μια μπλε και άσπρη πινακίδα που δείχνει το δρόμο. Κάντε αυτό για περίπου 250 μέτρα (γίνεται μια οδήγηση διαδρομή) και η εκκλησία μπορεί να φανεί κάτω από έναν παράδρομο προς τα δεξιά. Περπατήστε προς τα κάτω στην μονόχωρη καμαροσκέπαστη εκκλησία. Υπάρχει ωραία θέα σε όλη την κοιλάδα προς τον Βάχο και το λόφο της Παλιάς Καριόπολης.

Χρήστος Ζωοδότης ή Μεταμόρφωση - κοντά στο Γέρμα και νωπογραφία του Μυστικού Δείπνου

Η εκκλησία δεν ήταν κλειδωμένη (Ιούνιος 2001) και είναι πλήρως βαμμένη. Ο Γέροντας Κληροδέτη - το όνομά του βρίσκεται στην επιγραφή των δωρητών - ήταν καλύτερος ζωγράφος από το νεότερο μέλος της οικογένειας που ζωγράφισε τον Αγ. Νικόλαος μισό μίλι βόρεια - αν και όχι πολύ. Μαθαίνει κανείς όμως να μην περιμένει επιτήδευση από τους μεταβυζαντινούς ζωγράφους και η εκκλησία γεμίζει με ζωντανές εικόνες.

Ο Παντοκράτορας από το θησαυροφυλάκιο, η Παναγία και το παιδί από το Βήμα και ένας Άγιος (ή ο Χριστός;) απειλείται από τους διαβόλους. Μεταμορφώσεις - Γέρμα

 

Οι Τρεις Βασιλιάδες και ο Αγ, ο Γεώργιος με τον «καφετιέρα» του - Μεταμόρφωση - Γέρμα.

Αν κάποιος οδηγεί προς τα βόρεια της Germa, υπάρχουν πολλές μπλε πινακίδες που δείχνουν προς τα κάτω χωμάτινα μονοπάτια. Αν είστε αρκετά τολμηροί, πάρτε αυτό που βρίσκεται περίπου 250 μέτρα βόρεια της Γέρμας και δείχνει, μεταξύ άλλων, τη Μον. Παναγία τη Σπηλιώτισσια. Αυτό είναι λίγο ένα τρενάκι μιας πίστας και όταν το έκανα στις αρχές Ιουνίου του 2002 ήταν προφανές ότι ήμουν ο πρώτος που οδήγησα τα τελευταία χιλιόμετρα στο μοναστήρι για πολλές εβδομάδες. Οδηγούσα μέσα στη βλάστηση ψηλότερα από το αυτοκίνητο - αν αυτό μου φαίνεται μάλλον ανόητο, τότε μπορώ να διαβεβαιώσω ότι τα γιγάντια φυτά δεν ήταν παρά ψηλοί ομπρέλες, καρότα Daucus, το άγριο καρότο ή η δαντέλα της Βασίλισσας Άννας που ευδοκιμεί σε όλη τη Μάνη στις αρχές του καλοκαιριού και ξεφυτρώνουν ξανά αφού κάποιος οδηγηθεί από πάνω τους. Αναρωτιόμουν αν Φτάνετε ποτέ στο μοναστήρι και είναι καλά τέσσερα ή πέντε χιλιόμετρα, αλλά αρκεί κανείς να μην χάσει την ελπίδα του, θα τραβήξετε μπροστά στις πύλες του μοναστηριού. Τώρα είστε πολύ πιο κοντά στην Κελεφά παρά στη Γέρμα, αλλά η θέση του μοναστηριού δείχνει γιατί έπρεπε να φτάσετε μέσω της Γέρμας και αυτής της απαίσιας κατάφυτης διαδρομής.

Οι δύο εκκλησίες της Μονής Παναγίας Σπηλιώτισσιας, αριστερά, Αγ. Παρασκευής - δεξιά Αγ. Βήμα

Το μοναστήρι βρίσκεται σε ένα ακρωτήριο με μεγάλα χάσματα στις τρεις πλευρές που το χωρίζουν από την Κελεφά και οποιοσδήποτε από τους δρόμους που περικυκλώνουν εκτός από αυτό στη Γέρμα. Το μοναστήρι αναφέρεται από τον Leake, ο οποίος το αποκαλεί Παναγία τη Σπηλώτισσα και το περιγράφει το 1805 ότι έχει κήπους και καλλιεργούμενα πεζούλια. Υπάρχει μια πύλη προς το συγκρότημα και στα ανατολικά αυτής είναι μια μακριά, χαμηλή θολωτή λευκή εκκλησία - η οποία είναι κλειδωμένη. Αλλά προτού ξεσηκωθείτε και τρελαίνεστε, θα πρέπει να περάσετε από μια αψίδα προς τα βόρεια, σε έναν άλλο μικρό κλειστό χώρο.

Η ανάβαση είναι ιλιγγιώδης, αλλά υπάρχει κάποια μορφή τοίχου συγκράτησης και κουπαστής και, ευτυχώς για έναν όπως εγώ που απολαμβάνει όχι στα ύψη, δεν είναι μακριά. Η εκκλησία χωρίζεται σε δύο τμήματα. Ο πρώτος είναι ένας στενός θάλαμος ανατολής-δύσης μόνο 3-4 μέτρων σε μήκος με πρόσοψη βράχου ως νότιο τοίχο. Καθώς μπήκατε από το ανατολικό άκρο, δεν υπάρχει σημείο ή βωμός, αλλά μια σειρά από αυτά τα μάλλον άγευστα, μοντέρνα χρυσά ζωγραφισμένα περίτεχνα κομμάτια εκκλησιαστικών επίπλων προσπαθούν να το αναπληρώσουν. Υπάρχει ένα παράθυρο στο δυτικό άκρο - υπάρχει στη συνέχεια ένα αιχμηρό αριστερό χέρι που γυρίζει προς τα πάνω, που οδηγεί στη μικροσκοπική σπηλιά που δίνει στο μοναστήρι το όνομά του και είναι το πραγματικό άγιο αυτής της εκκλησίας. Είναι τόσο περιορισμένος χώρος που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος σε αυτό, είμαι αρκετά ψηλός, αλλά τότε αμφιβάλλω αν θα μπορούσαν πολλοί. Μπορεί κάλλιστα να συναντήσετε ένα μόνιμο ρόπαλο.

Μονή Παναγίας Σπηλιώτισσιας - το κύριο τμήμα και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ από το τμήμα του σπηλαίου

Υπάρχουν τοιχογραφίες στην εκκλησία, αλλά είναι δύσκολο να γίνουν πολλές από αυτές, όπως η φθορά της υγρασίας και του χρόνου και στο κύριο τμήμα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός σύγχρονων μαζικών κομματιών θρησκευτικότητας που κρέμονται από τον τοίχο. Υπάρχει ένας γενικός μπλε χρωματισμός σε αυτές τις τοιχογραφίες, αλλά στο τμήμα της σπηλιάς μια σειρά από εικόνες - που φαίνονται να είναι από άλλο χέρι - συνθλίβονται στον περιορισμένο χώρο. Έτσι, ο Ταξιάρχης (Αρχάγγελος) Μιχαήλ με το τρομακτικό πιάτο του στήθους του είναι μόλις λίγα πόδια ψηλά παρά η συνηθισμένη απεικόνιση μεγαλύτερη από τη ζωή που θα συναντούσατε σε μια συμβατική εκκλησία. Ραντεβού για τους πίνακες; Ίσως ένα μείγμα 17ου και 18ου αιώνα; Ωστόσο, δεν είναι για τις τοιχογραφίες που πρέπει να επισκεφτεί κανείς αυτό το site αλλά για το σκηνικό του. Παρεμπιπτόντως το μοναστήρι φαίνεται καθαρά από τον δρόμο από Οίτυλο μέσω Καρέα προς Γέρμα, λίγο πριν το χωριό Κρυονέρι και κάτω από την κοιλάδα που οδηγεί στη Μονή Τσίγκου. Το τελευταίο μοναστήρι βρίσκεται σε μια μάλλον άσχημη χωμάτινη πίστα προς τα βόρεια και οι φωτογραφίες του φαίνονται ενδιαφέρουσες, αλλά χωρίς να έχω τετρακίνητο αυτοκίνητο, εγκατέλειψα την απότομη και πετρώδη ανάβαση.

Κάστρο Πασάβα

Ταξιδεύοντας στον κεντρικό δρόμο προς Githeon περνάτε μέσα από μια υπέροχη δασώδη ύπαιθρο και μια σειρά από τσιράκια που πουλάνε μάλλον εκλεκτό μέλι στην άκρη του δρόμου. Αυτή είναι προφανώς μια παραδοσιακή δεξιότητα καθώς ο Leake επαίνεσε το μέλι σε αυτήν την περιοχή το 1805. Σε έναν από τους τελευταίους λόφους πριν από το Githeon βρίσκεται το κάστρο του Passava που υπερασπίζεται ένα στενό πέρασμα. Αυτό είναι τώρα ερειπωμένο και τα περισσότερα από αυτά που μπορεί κανείς να δει είναι πιθανώς τουρκικής προέλευσης, αν και η τοποθεσία ήταν γνωστό ότι οχυρώθηκε και κρατήθηκε από τους Φράγκους για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στην αρχή της κυριαρχίας τους στον Μορέα στις αρχές του 13ου αιώνα. Το όνομα του κάστρου πιστεύεται ότι προέρχεται από τη γαλλική πολεμική κραυγή Passe Avant! αν και μια άλλη πρόταση είναι ότι πήρε το όνομά του από ένα χωριό Passavant στη βόρεια Γαλλία από όπου καταγόταν αρχικά ένας από τους Φράγκους ιππότες. Όποια και αν είναι η αλήθεια σε αυτό το ζήτημα, έχει χρησιμοποιηθεί από όποιον μπορεί να την αρπάξει σε διάφορες κρίσιμες στιγμές της ιστορίας της Μάνης. Πιθανότατα ήταν η τοποθεσία της αρχαίας πόλης Λας, οι Φράγκοι ήταν σίγουρα εδώ υπό τον Jean de Nieully τη δεκαετία του 1250, πρέπει να περιήλθε στους Βυζαντινούς Έλληνες αργότερα αυτόν τον αιώνα, οι Οθωμανοί στη συνέχεια ανέλαβαν τη δεκαετία του 1460, ορισμένοι Ισπανοί κατέλαβαν για λίγο το μέρος στις αρχές του 17ου αιώνα, οι Ενετοί το κατέλαβαν το 1685, αλλά δεν το χρησιμοποίησαν, και οι ντόπιοι Μανιάτες το χρησιμοποίησαν ως άμυνα κατά των Αλβανών των Βαρδουνίων στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα. Όποια και αν είναι η αλήθεια σε αυτό το ζήτημα, έχει χρησιμοποιηθεί από όποιον μπορεί να την αρπάξει σε διάφορες κρίσιμες στιγμές της ιστορίας της Μάνης. Πιθανότατα ήταν η τοποθεσία της αρχαίας πόλης Λας, οι Φράγκοι ήταν σίγουρα εδώ υπό τον Jean de Nieully τη δεκαετία του 1250, πρέπει να περιήλθε στους Βυζαντινούς Έλληνες αργότερα αυτόν τον αιώνα, οι Οθωμανοί στη συνέχεια ανέλαβαν τη δεκαετία του 1460, ορισμένοι Ισπανοί κατέλαβαν για λίγο το μέρος στις αρχές του 17ου αιώνα, οι Ενετοί το κατέλαβαν το 1685, αλλά δεν το χρησιμοποίησαν, και οι ντόπιοι Μανιάτες το χρησιμοποίησαν ως άμυνα κατά των Αλβανών των Βαρδουνίων στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα. Όποια και αν είναι η αλήθεια σε αυτό το ζήτημα, έχει χρησιμοποιηθεί από όποιον μπορεί να την αρπάξει σε διάφορες κρίσιμες στιγμές της ιστορίας της Μάνης. Πιθανότατα ήταν η τοποθεσία της αρχαίας πόλης Λας, οι Φράγκοι ήταν σίγουρα εδώ υπό τον Jean de Nieully τη δεκαετία του 1250, πρέπει να περιήλθε στους Βυζαντινούς Έλληνες αργότερα αυτόν τον αιώνα, οι Οθωμανοί στη συνέχεια ανέλαβαν τη δεκαετία του 1460, ορισμένοι Ισπανοί κατέλαβαν για λίγο το μέρος στις αρχές του 17ου αιώνα, οι Ενετοί το κατέλαβαν το 1685, αλλά δεν το χρησιμοποίησαν, και οι ντόπιοι Μανιάτες το χρησιμοποίησαν ως άμυνα κατά των Αλβανών των Βαρδουνίων στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα.

 

Πασάβα - παλιός χάρτης και η κατάφυτη τοποθεσία σήμερα

Το ισπανικό επεισόδιο συνέβη το 1601 και σχετίζεται με την αφήγηση του καπετάνιου Alonso de Contreras που ενώθηκε με μια μικρή μοίρα γαλέρων από τον κύριο χριστιανικό στόλο ανοιχτά της Σικελίας σε μια επιδρομή διάρκειας δύο εβδομάδων στο Levant. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αγγλική μετάφραση των πικαρέσκων απομνημονευμάτων του…

Επιτεθήκαμε σε ένα φρούριο στον Μορέα που λέγεται Πασάμπα, και πιάσαμε πεντακόσιους αιχμαλώτους: άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Αιχμαλωτίσαμε τον κυβερνήτη και τη γυναίκα και τα παιδιά του, καθώς και άλογα και περίπου τριάντα χάλκινα κανόνια. Το κάναμε χωρίς η απώλεια ενός ανύπαντρου: Η είδηση ​​εξέπληξε τον κόσμο. Ωστόσο, η αλήθεια ήταν ότι η φρουρά εκεί θεωρούσε ότι δεν κινδύνευε να επιτεθεί, γνωρίζοντας ότι ο κύριος χριστιανικός στόλος βρισκόταν ακόμα στη Μεσσήνη "*

Οι περιπέτειες του καπετάνιου Alonso de Contreras. μετάφραση Φίλιππος Ντάλας. 1989 σελ.25

Ο Evliya Celebi δίνει μια καλή περιγραφή του κάστρου κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας το 1668, αν και παραλείπει να αναφέρει την προηγούμενη κατοχή του, πιθανώς επειδή το κάστρο φέρεται να διαλύθηκε από τους Βυζαντινούς στις αρχές του 1400. Λέει ότι χτίστηκε την εποχή του Μπαγιαζίτ Βελή (1451-1512), πιθανότατα μετά την πτώση του Μιστρά το 1460. Το τουρκικό όνομα ήταν Kale-i Pasova-i Hakaayides,ή το Κάστρο του Πασάβα του Ηγεμόνα. Ακόμη και εκείνες τις μέρες η τουρκική φρουρά, αν και σε μια κατάσταση βασικά απόρθητη από τους Μανιάτες, δεν θα έβγαινε έξω από το οχυρό αν δεν ήταν σε ομάδες τουλάχιστον σαράντα ή πενήντα ατόμων. Ο Evliya λέει για τον συνεχή γκρίνια πόλεμο που χαρακτήριζε αυτή τη συνοριακή περιοχή στην οποία το μεγάλο balyemezli των Τούρκωνή πυροβόλα μεγάλων αποστάσεων ελάχιστα χρησίμευαν κατά των Μανιωτών με την επιδεξιότητά τους στις ανταρτομαχίες. Οι κρατούμενοι συχνά εξαγοράζονταν και από τις δύο πλευρές και ο Εβλιγιά περιγράφει ότι συνάντησε αργότερα μια γυναίκα στη Βαθιά Μάνη που αποκάλυψε ότι ήταν σκλάβα των Μανιατών. Ήταν κόρη ενός οπλαρχηγού, που ονομαζόταν Εμίρ Χασάν Αγά, από την παραμεθόριο Βαρδούνια και είχε παρασυρθεί από τον Καπεταναίο και πειρατή Λεμπεράκη Γερακάρη που αργότερα διορίστηκε μπέης από τους Τούρκους το 1688.

Οι Ενετοί κατέλαβαν τον Πασσαβά το 1685 αφού κατέλαβαν την Κελεφά. Σύμφωνα με τον Κορονέλι, ο Μοροζίνι έστειλε ένα απόσπασμα 500 ανδρών υπό τον Ταγματάρχη Γκρεγκόρεβιτς για να βοηθήσει τους Μανιάτες που κάλυπταν το κάστρο. Οι Οθωμανοί βλέποντας τις βενετσιάνικες σημαίες τράπηκαν σε φυγή. Όμως οι Ενετοί αποφάσισαν να μην φρουρήσουν τον τόπο θεωρώντας τον «άχρηστο». Ο Coronelli επισημαίνει ότι το φαράγγι είναι τόσο στενό εκεί που ένα μικρό απόσπασμα στρατιωτών θα μπορούσε ουσιαστικά να το αποκλείσει χωρίς να χρειάζεται κάστρο. Κατά συνέπεια, οι Βεντεναίοι γκρέμισαν το κάστρο. Έτσι πιθανολογείται ότι ξαναχτίστηκε από τους Οθωμανούς όταν επέστρεψαν το 1715 όπου παρέμεινε συνοριακός σταθμός μεταξύ Βαρδουνίων και Μάνης.

Passava - δυτικός τοίχος κουρτινών από το εξωτερικό και εσωτερική άποψη του δυτικού και του βόρειου τοίχου

Είχα περάσει με το αυτοκίνητο από την Passava σε πολλές περιπτώσεις, αλλά ποτέ δεν είχα αρκετή ενέργεια για να ανέβω σε αυτήν. Το 2006 έγραψα ένα άρθρο για το « Inside the Mani » του Mat Deanπεριοδικό για τα κάστρα της Μάνης και συνειδητοποίησα με τρόμο ότι έλεγα ευθαρσώς στους ανθρώπους πώς να φτάσουν εκεί χωρίς να το έχω κάνει μόνος μου. Γι' αυτό αυτόν τον Μάιο πάρκαρα στο κάτω μέρος της δυτικής πλευράς του λόφου του κάστρου δίπλα στην καφέ και κίτρινη δίγλωσση πινακίδα προς Πασάβα. Η πινακίδα έδειχνε ανατολικά - είναι απέναντι από ένα εστιατόριο δίπλα στο δρόμο και δίπλα σε ένα μοντέρνο σπίτι. Ωστόσο, ήμουν αναθεματισμένος αν μπορούσα να δω την παραμικρή ένδειξη μονοπατιού και καθώς ήταν αρχές Μαΐου το γρασίδι στα χωράφια τριγύρω ήταν πλούσιο και πολύ, πολύ ψηλό - μέχρι το στήθος μου - και είμαι έξι πόδια ψηλός. Αφού κοίταξα και κοίταξα με το κοντάρι μου για περίπου πέντε λεπτά, σκέφτηκα ότι αντιλήφθηκα μια μικρή χωρίστρα στο 1. 5 μέτρα ύψος σχοινιών και το πέτυχε - ήταν περισσότερο σαν βάδισμα παρά με περπάτημα - τελικά κατέληξε να σκαρφαλώσει πάνω από έναν χαμηλό τοίχο σε βεράντες με ελιές στους πρόποδες του λόφου. Ένα «είδος» μονοπατιού περνούσε μέσα από αυτά μέχρι που ευτυχώς συνάντησα μια ανώμαλη διαδρομή σε όλο το όχημα που ανέβαινε διαγώνια στη νότια πλευρά του λόφου - αυτό τελείωσε, υπολόγισα περίπου τα τρία τέταρτα της διαδρομής μέχρι την πλαγιά, σε νεκρό τελειώνουν με ένα έρημο σωρό σωλήνων αποστράγγισης στη μία πλευρά. Αυτό σήμαινε μια άλλη οπτική αναζήτηση για το μονοπάτι που μπορούσα να διακρίνω από τα κόκκινα σημάδια του χώματος στα βράχια που άφησαν παλαιότεροι ορειβάτες - αν και έχω την εντύπωση ότι ήμουν ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε το λόφο για πολλούς μήνες. Η λέξη «μονοπάτι» κολακεύει τη διαδρομή - ανεβαίνει απότομα το λόφο προς τα βόρεια και είναι κάτι σαν αναβρασμός. Την ώρα που οι επάλξεις του νότιου τοίχου του Πασάβα έβλεπαν η καρδιά μου έκανε ένα επείγον στρατιωτικό δύο βήμα στα πλευρά μου και τα πόδια μου παραπονιόταν κάπως.

Passava - ο δυτικός τοίχος και η θέα Βορειοδυτικά

Ήμουν τώρα αντιμέτωπος με το καθήκον να βρω το δρόμο μου προς το κάστρο, καθώς τα τείχη εξακολουθούν να είναι απολύτως ικανά να κρατήσουν έξω μια ομάδα εκπαιδευμένων πεζικών, πόσο μάλλον έναν περιπλανώμενο μεσήλικα Άγγλο και γενικά είναι πολύ καλά λέγοντας ότι έχουν ερημώσει για σχεδόν διακόσια χρόνια. Αποφάσισα να περπατήσω κατά μήκος του εξωτερικού του δυτικού τοίχου και τελικά βρήκα ένα σημείο όπου υπήρχε ένα μεγάλο ρήγμα στους τοίχους και σκαρφάλωσα πάνω από τις πεσμένες πέτρες και πάνω στην πλατφόρμα βολής στο εσωτερικό των επάλξεων. Το να μπω μέσα στο ίδιο το οχυρό ήταν, αποφάσισα, αδύνατο χωρίς ματσέτα - το χαμόκλαδο έχει πνίξει εντελώς το εσωτερικό. Το ανέφερα στον Μάλκολμ Βάγκσταφ που είχε επισκεφτεί την Πασάβα τη δεκαετία του 1960 - όταν μπορούσε εύκολα να διακρίνει τα θεμέλια του τουρκικού τζαμιού και διάφορες στέρνες και στρατώνες. Αυτά έχουν ξεπεραστεί σταθερά από τη φύση. Έτσι, δεν είναι μια επίσκεψη για τους λιπόψυχους ή τους ακατάλληλους και όντας εκεί πάνω μόνος μου ήξερα πολύ καλά πόσο εύκολο θα ήταν να πέσω ή να γκρεμιστεί η τοιχοποιία κάτω από τα πόδια μου. Αλλά το να κάθεσαι στα απομεινάρια του βορειοδυτικού προμαχώνα, κατάφυτο από χόρτα και λουλούδια, βλέποντας μια καρακάξα να επιπλέει προς τους γαλάζιους πρόποδες του Ταϋγέτου, ήταν αρκετά ανταμοιβή για την προσπάθεια. Δεν είναι επίσκεψη για λιπόθυμους ή ακατάλληλους και όντας εκεί πάνω μόνος μου, συνειδητοποιούσα πολύ καλά πόσο εύκολο θα ήταν να πέσω ή να γκρεμιστεί η τοιχοποιία κάτω από τα πόδια μου. Αλλά το να κάθεσαι στα απομεινάρια του βορειοδυτικού προμαχώνα, κατάφυτο από χόρτα και λουλούδια, βλέποντας μια καρακάξα να επιπλέει προς τους γαλάζιους πρόποδες του Ταϋγέτου, ήταν αρκετά ανταμοιβή για την προσπάθεια. Δεν είναι επίσκεψη για λιπόθυμους ή ακατάλληλους και όντας εκεί πάνω μόνος μου, συνειδητοποιούσα πολύ καλά πόσο εύκολο θα ήταν να πέσω ή να γκρεμιστεί η τοιχοποιία κάτω από τα πόδια μου. Αλλά το να κάθεσαι στα απομεινάρια του βορειοδυτικού προμαχώνα, κατάφυτο από χόρτα και λουλούδια, βλέποντας μια καρακάξα να επιπλέει προς τους γαλάζιους πρόποδες του Ταϋγέτου, ήταν αρκετά ανταμοιβή για την προσπάθεια.

Καθώς οδηγείτε μέσα από το ντεφιλέ όπου κυριαρχεί το κάστρο του Πασσαβά, υπάρχει μια στροφή προς τα αριστερά σας, βορειοδυτικά στους λόφους του Μαλευρίου και λίγο πιο απομακρυσμένα Βαρδούνια. Αυτό είναι διάσπαρτο με μικρά χωριά στην κορυφή του λόφου σε μια υπέροχη ύπαιθρο, πλούσια σε αμπέλια, φρούτα και ελιές. Υπάρχουν πολλά χωριά για εξερεύνηση και το βιβλίο του Δρανδάκη «Έρευνα στην Κάτω Μάνη» (Έρευνες στην Κάτω Μάνη) παραθέτει μια ολόκληρη σειρά από (κυρίως) μεταβυζαντινές εκκλησίες που αξίζει να βρείτε μέσα και γύρω από αυτήν την περιοχή. Στοχεύαμε στη Μυρσίνη (παλαιά σλαβική ονομασία της Πανίτσας) όπου ήξερα ότι υπήρχε μια εκκλησία με μια πλήρη σειρά από αγιογραφίες της Αίνου (δείτε τη συνδεδεμένη σελίδα για μια πλήρη και μερικοί θα μπορούσαν να πουν εμμονική περιγραφή αυτών των ζωγραφιών των Τελευταίων Ψαλμών στις εκκλησίες της Μάνης).

Η Μυρσίνη βρίσκεται στην κορυφή ενός από τους πολλούς λόφους της περιοχής και κοιμόταν όταν φτάσαμε στο πρώτο από τα δύο οροπέδια του. Βρήκα έναν ντόπιο που μας έδωσε οδηγίες, στα ελληνικά, στον Αγ. Γεώργιος, ο χώρος των πινάκων. Βρίσκεται στα βορειοδυτικά του χωριού σε μια μικρή βουτιά κάτω από το κέντρο. Ήταν, όπως ήταν φυσικό, κλειδωμένο και μετά από μερικές κατάρες ξανακάναμε τα βήματά μας. Συναντήσαμε τον ίδιο ντόπιο που ρώτησε αν το βρήκαμε. « Ναι » απάντησα στα λιγότερο ευχάριστα ελληνικά μου , αλλά είναι κλειδωμένο ». Φυσικά είναι κλειδωμένο " ήρθε η ευγενική απάντηση - στην οποία θα θέλαμε να είχαμε την ικανότητα να πούμε "Τότε γιατί δεν το είπες εξαρχής". Ο συνομιλητής μας συνέχισε…»Ο άνθρωπος που έχει τα κλειδιά μένει στην άλλη πλευρά της κεντρικής πλατείας, ακριβώς στην άλλη πλευρά της Ταβέρνας ". Δεν τα καταλάβαμε καλά όλα αυτά και ρωτήσαμε τους ελαφρώς έκπληκτους κατοίκους της Ταβέρνας που μας πέρασαν σε ένα εξίσου σαστισμένο μπρελόκ. Φαινόταν να ρωτούσε γιατί ήθελα να δω την εκκλησία και τα ελληνικά μου άρχισαν να στερεύουν. Μας είπε να μείνουμε ήσυχοι και φώναξε κάτω από τη λωρίδα για τον Δημήτρη - όποιος κι αν ήταν. Μια μικροσκοπική οπτασία εμφανίστηκε στο street modeling μια εκθαμβωτική ζαχαροπλαστική από ένα ζωηρό μπλε καρό πουκάμισο, ένα πολύχρωμο σορτς από το οποίο ένα ζευγάρι ποδαράκια χάθηκαν σε ένα ζευγάρι μπότες Wellington και ένα καπέλο που είχε περισσότερες τρύπες από ύφασμα. « Ποτέ δεν ξέρεις », ψιθύρισε η σύντροφός μου."Ίσως να είναι Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ».

Ο Dimitri, ένας χαμογελαστός κλώνος του Dwayne Dobermann από το Bilko Show, ρώτησε αν μιλούσα γερμανικά. Μπορώ, μέχρι ένα σημείο, και αποδείχθηκε ότι ο Δημήτρης εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού με έδρα τη Στουτγάρδη για χρόνια. Ήταν ακόμα σαστισμένος γιατί, ακριβώς, θέλαμε να δούμε μέσα στον Άγιο Γεώργιο. Εξήγησα ότι μελετούσα τις τοπικές τοιχογραφίες και ερωτήθηκα ως απάντηση εάν είχα έγγραφα για να αποδείξω τον ισχυρισμό μου. Η επισκεπτήρια του Πανεπιστημίου μου σπάνια είναι πολύ χρήσιμη στις διακοπές, αλλά χάρηκα που την παρουσίασα με σιγουριά ότι η λέξη Πανεπιστήμιο θα χτυπούσε τη χορδή (παρόλο που είμαι απλώς ακαδημαϊκός βιβλιοθηκάριος τέχνης και το πανεπιστήμιό μου δεν σπουδάζει τίποτα νωρίτερα από την ιστορία της τέχνης στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα). Τα κατάφερε και οδηγηθήκαμε στον Αγ. Γεώργιος.

Οι τοιχογραφίες της Αίνου - Αγ. Γεώργιος - Μυρσίνη (Πάνιτσα) 1746 - Από το βόρειο τείχος φαίνονται οι κριτές της γης, οι μουσικοί και οι χορευτές και οι Άγιοι με τα δίκοπα ξίφη τους. Δεξιά τα θηρία της Γης.

Η εκκλησία είναι ένα μεγάλο μονόχωρο θολωτό κτίσμα. Στα νότια του βήματος υπάρχει ένα μικρό προσκολλημένο αλλά ξεχωριστό παρεκκλήσι που αν δεν με απατά η μνήμη μου είναι αφιερωμένο στον Αγ. Σπυρίδωνα. Υπήρχε, στο δυτικό άκρο του σηκού, ένας ξεχαρβαλωμένος γυναικωνίτης (ημιώροφος για γυναίκες) που είχε δει καλύτερες μέρες και φαινόταν στα μάτια μου ότι είχε κατασκευαστεί από έναν από τους λιγότερο ικανούς χτίστες στην Κάτω Μάνη. Παρόλο που η εκκλησία έχει ένα πλήρες σύνολο τοιχογραφιών, ήξερα ότι οι πίνακες της Αίνου που ήθελα τόσο πολύ να μελετήσω θα ήταν πάνω από τον γυναικωνίτη - που ήταν, ως συνήθως, μεταγενέστερη προσθήκη. Δεν μπορούσα να δω καμία σκάλα μέχρι που ο κλειδοκράτης άρχισε να βγάζει ένα σωρό σκουπίδια και αποκάλυψε ίσως το πιο τρελό σύνολο σκαλοπατιών στον Χριστιανικό κόσμο. Ο σύντροφός μου αρνήθηκε σθεναρά να ανέβει, αλλά άνοιξα τα παραπονεμένα σκαλοπάτια, ακολουθούμενος από δύο εύσωμες Ελληνίδες και ο ήχος μιας σανίδας και μερικές ελληνικές κατάρες. Ο Jon επανέλαβε σταθερά ότι δεν θα πρόσθετε το 15 λίθο του στην ήδη υπερφορτωμένη πλατφόρμα, παρόλο που του επεσήμανα σκεπτικά ότι αν κατέρρεε θα ήταν από κάτω. Ένα μικρό σύννεφο σκόνης κατακάθισε και κοίταξα μέσα στο σκοτάδι (υπήρχε ένας πολυέλαιος στο κέντρο του ναού αλλά ο γυναικωνίτης έκλεισε το φως του). Αμφιβάλλω αν κάποιος ήταν εκεί πάνω για χρόνια. Ο Jon επανέλαβε σταθερά ότι δεν θα πρόσθετε το 15 λίθο του στην ήδη υπερφορτωμένη πλατφόρμα, παρόλο που του επεσήμανα σκεπτικά ότι αν κατέρρεε θα ήταν από κάτω. Ένα μικρό σύννεφο σκόνης κατακάθισε και κοίταξα μέσα στο σκοτάδι (υπήρχε ένας πολυέλαιος στο κέντρο του ναού αλλά ο γυναικωνίτης έκλεισε το φως του). Αμφιβάλλω αν κάποιος ήταν εκεί πάνω για χρόνια. Ο Jon επανέλαβε σταθερά ότι δεν θα πρόσθετε το 15 λίθο του στην ήδη υπερφορτωμένη πλατφόρμα, παρόλο που του επεσήμανα σκεπτικά ότι αν κατέρρεε θα ήταν από κάτω. Ένα μικρό σύννεφο σκόνης κατακάθισε και κοίταξα μέσα στο σκοτάδι (υπήρχε ένας πολυέλαιος στο κέντρο του ναού αλλά ο γυναικωνίτης έκλεισε το φως του). Αμφιβάλλω αν κάποιος ήταν εκεί πάνω για χρόνια.

 

Ο «μεταφραστής» μας Δημήτρης και ο κλειδοκράτορας - Αγ. Γεώργιος Μυρσίνη (Πάνιτσα) και τοιχογραφία της Σταύρωσης - δυτικός τοίχος

Καθώς τα μάτια μου είχαν συνηθίσει στη μελαγχολία ήταν φανερό ότι επρόκειτο για μια ωραία εκδοχή των Αίνων και από τον ίδιο ζωγράφο με αυτή της Μονής Ρουσακίου και του Αγ. Θεοδωρή στον Κάμπο στη βορειοδυτική Μάνη, Αναγιώστες Λαγκαδά. Ο ζωγράφος είχε έναν λιγότερο γεμάτο καμβά στον οποίο να απεικονίζει τις κυριολεκτικές και συμβολικές παρουσιάσεις των Τελευταίων Ψαλμών από τις προαναφερθείσες εκκλησίες - οι οποίες είναι μεγαλύτερες και θολωτές. Αλλά ο ίδιος Παντοκράτορας σε όλο το μήκος περιτριγυρισμένος από τα ζώδια ήταν στο βαρελίσιο θησαυροφυλάκιο. Στον νότιο τοίχο ήταν τα περίεργα θηρία, οι άνδρες με κεφάλια ζώων και ένας παράξενα τρομπέτα ελέφαντας. Ένα ζευγάρι μικροσκοπικοί αλλά ζωηρά εικονιζόμενοι λαγοί κυνηγούνταν από δύο εξίσου μικρά αλλά ζωηρά κυνηγόσκυλα - μια απολαυστική λεπτομέρεια που επαναλαμβάνεται στο Ρουσάκι.

Στον βόρειο τοίχο και στο καμάρι βρίσκονταν οι βασιλιάδες και οι ιεράρχες, οι χορεύτριες και οι μουσικοί και οι δεμένοι βασιλιάδες και ευγενείς που απειλούνταν από Αγίους με δίκοπα ξίφη. Στο κέντρο της σκηνής είναι το κουβούκλιο με δύο βασιλιάδες στο πίσω μέρος (πιθανόν ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης και ο Ρώσος Τσάρος;) και μπροστά κάθονται ένας Τούρκος Κάντι και ένας Βενετός ευγενής. Οι Κριτές της Γης (στα ελληνικά εμφανίζονται από πάνω τους οι λέξεις «κρίτοι γη»).

Είχα βάλει μέχρι τώρα πυρσούς στην επιθεώρησή μου και είχα ανακαλύψει ότι το δάπεδο του γυναικωνίτη είχε, κατά τόπους, μάλλον υποφέρει από τις εισβολές ενός πεινασμένου ξυλοσκώληκα και μετά από κάποια γρήγορη φωτογράφιση αποφάσισα ότι η διακριτικότητα ήταν το καλύτερο μέρος της ανδρείας και κατέβηκε στο έδαφος . Οι υπόλοιποι πίνακες, που χρονολογούνται το 1746, του προαναφερθέντος Αναγιώστη του Λαγκαδά είναι τυπικοί της εικονογραφίας των μέσων του 18ου αιώνα, αλλά από όσο γνωρίζω αυτή είναι η παλαιότερη από τις εκδοχές του για τους Αίνους, συμπεριλαμβανομένων των Τούρκων και Βενετών δικαστών.

Πείσαμε τους οδηγούς μας να μας επιτρέψουν να τους φωτογραφίσουμε και στη συνέχεια μας προσφέρθηκε μια άλλη εκκλησία για να δούμε τον Αγ. Ο Γιάννης ο Θεολόγος αλλά μέσα στον ενθουσιασμό τους δεν είχαν φέρει μαζί το κλειδί. Δώσαμε τα χέρια και είπαμε τα καλά στη Μιρσίνη (η οποία έχει τουλάχιστον πέντε ακόμη ενδιαφέρουσες εκκλησίες να ανακαλύψετε και 14 συνολικά). Άλλα χωριά της περιοχής περιμένουν τις προσπάθειές μου να μπω σε αυτά. Πιο ψηλά στον Ταΰγετο βρίσκονται άλλα μοναστήρια και χωριά, αλλά οι δρόμοι είναι λίγο χτυπημένοι.

Ωστόσο, ο δρόμος μέχρι το Σιδηρόκαστρο είναι καλός άσφαλτος σε όλη τη διαδρομή και ανέβηκα εκεί τον Μάιο του 2003. Ο δρόμος ανεβαίνει μια μεγάλη κοιλάδα με βορειοδυτική κατεύθυνση μέσα από το μικροσκοπικό χωριό του Προφήτη Ηλία με την Άνω Τόμπρα να κολλάει σε μια πλαγιά στα δεξιά του . Καθώς ο δρόμος ταλαντεύεται προς μια πιο δυτική κατεύθυνση, το τοπίο γίνεται πιο τραχύ καθώς φουρκώνετε ένα πέρασμα πριν φτάσετε σε μια διασταύρωση Τ. Στα βόρεια υπάρχουν περισσότερες κοιλάδες που οδηγούν βαθιά στον Ταΰγετο, με θέα την κορυφή Ζιζάλι στα σχεδόν 1500 μέτρα. Υπάρχει ένας δρόμος που οδηγεί στο χωριό Πολιάραβος που έχει μια από τις σχετικά λίγες εκκλησίες της βυζαντινής περιόδου σε αυτό το μέρος της Μάνης - την Κοίμηση της Θεοτόκου που είναι πιθανόν του 13ου αιώνα και έχει τοιχογραφίες του τέλους του 19ου αιώνα.

Σιδηρόκαστρου - Αγ. Κυριακή και θέα προς τα βόρεια από εκείνη την εκκλησία

Το Σιδηρόκαστρο (φωτ. Σιδερένιο Κάστρο) βρίσκεται στα νότια του κόμβου Τ και καταλαμβάνει ένα λαιμό γης που ενώνεται σε μια απότομη κορυφή. Κάπου εκεί βρίσκεται μια μεγαλιθική βυζαντινή εκκλησία του Αγ. Γεώργιος που μπορεί να είναι ήδη από τον 10ο αιώνα - δεν είχα διάθεση να ανέβω και να προσπαθήσω να το βρω, οι τοπικές οδηγίες ήταν ασαφείς. Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται ο ασβεστωμένος Αγ. Το Κυριακή που είναι μεταβυζαντινό και μου φάνηκε λίγο ενδιαφέρον αν και ο Δρανδάκης κάνει συγκρίσεις του τρούλου του με αυτόν της μονής Δεκουλού κοντά στο Οίτυλο. Νότια του χωριού είναι μια πλατιά κοιλάδα που κατηφορίζει προς τη Σκαμνίτσα, ένα χωριό που το άφησα για άλλη μια μέρα καθώς στόχευα στα Σκυφιάνικα που είναι χωμένο στην πλαγιά του λόφου μερικά χιλιόμετρα από το Σιδηρόκαστρο.

Ένα μέρος όπως τα Σκιφιάνικα είναι πραγματικά το πίσω μέρος του παραπέρα, και μετά κάποιοι. Πολλά από τα σπίτια που είναι διάσπαρτα στην πλαγιά του λόφου είναι άδεια και ερειπωμένα και το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού πληθυσμού, από ό,τι είχα αποδείξεις, το οποίο δεν είναι και πολύ ανακατωμένο, ζει στη βάση του λόφου. Αν και είναι έρημα ή κλειδωμένα τα σπίτια με τα ανοιξιάτικα λουλούδια να φυτρώνουν πάνω τους αποτελούν καλά θέματα για καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Ανέβηκα μέχρι τον ασβεστωμένο ενοριακό ναό του Γενεθίου της Θεοτόκου που είχε όμορφη θέα αλλά τίποτα άλλο για να το προτείνω.

Σκιφιάνικα - ερειπωμένο σπίτι και θέα ανατολικά προς το μακρινό Σιδηρόκαστρο

Η εκκλησία που έψαχνα ήταν ο Αγ. Αθανασίου, που ήξερα ότι είχε τοιχογραφίες στα μέσα του 18ου αιώνα. Ήταν, φυσικά, ακριβώς πίσω στο κάτω μέρος του χωριού κοντά στο σημείο που είχα σταθμεύσει το αυτοκίνητό μου. Περιπλανήθηκα ανάμεσα σε μερικά σπίτια, αλλά δεν μπορούσα να δω κανένα σημάδι εκκλησίας. Μια γυναίκα που καθόταν στον κήπο της με χαιρέτησε και ρώτησα πού βρίσκεται η εκκλησία του Αγ. Ο Αθανάσιος ήταν; Έμεινε έκπληκτη που κάποιος θα ήθελε να μάθει πού ήταν (και νομίζω ότι ήταν λίγο έκπληκτη που κάποιος, πόσο μάλλον ένας Άγγλος, θα ήθελε να επισκεφτεί τα Σκιφιάνικα αρχικά) αλλά επεσήμανε ότι στεκόμουν με την πλάτη μου. Είναι τόσο μικρό και κρυμμένο ανάμεσα σε κτίσματα και σκιάζεται από ένα δέντρο που δεν μου έκανε έκπληξη. Το έχασα - η μόνη ένδειξη ότι υπήρχε κάποια εκκλησία ήταν ένας μικροσκοπικός σταυρός πάνω από μια μικρή μεταλλική πύλη. Η κυρία χάρηκε που μου έδειξε την εκκλησία και με παρακολούθησε πολύ χαρούμενη να τη φωτογραφίζω και να σκαλίζω στα Αγγλικά στον εαυτό μου στην εικονογραφία των τοιχογραφιών της και μετά να ανέχομαι τις αποτρόπαιες προσπάθειές μου να προφέρω τα ελληνικά τους ονόματα.

Αγ. Ο Αθανάσιος, τα Σκιφιάνικα και η Παναγία από το ιερό

Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στα 1762 και 1775 και είναι αρκετά χαρακτηριστικές της περιόδου τους στη Μάνη. Η μικροσκοπική εκκλησία (μήκους μόλις 1,6 μέτρων) είναι καλυμμένη με καρτούν σαν τοιχογραφίες, αν και πολλά από αυτά είναι γραμμωτά με υγρασία. Ο ζωγράφος ήθελε να κάνει τους πάντες να φαίνονται ελαφρώς κοντοί και νάνοι - γενναιόδωρα θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι αυτό ήταν για να χωρέσει περισσότερους αγίους και σκηνές στο χώρο, αλλά κάποιος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ήταν επειδή απλώς δεν ήταν πολύ καλός στον κορμό. Γύρω από τη βάση των τοίχων απεικονίζονται «οι καταραμένοι» που είναι γυμνοί και υποβάλλονται σε διάφορα μάλλον επώδυνα βασανιστήρια από τους διαβόλους.

Πριν φτάσετε στη Μυρσίνη, μπορείτε να κάνετε μια διακλάδωση προς τα δεξιά βόρεια προς τα Κονάκια, όπου εγώ και ο σύντροφός μου ήλπιζα να ενωθούμε στον δρόμο μέχρι την κοιλάδα του ποταμού Βαρδούνια στη Μέλισσα και μετά να οδηγήσουμε μέχρι τη Μονή Παναγίας Γιάτρισσας στη λεκάνη απορροής του Ταϋγέτος. Μας παρακίνησε πρώτα το μικρό και σχεδόν τέλειο μοναστήρι του Αγ. Γεώργιος στα περίχωρα των Κονακίων. Σε μια στροφή του δρόμου προς τα νοτιοδυτικά κάτω από αυτό το χωριό στην κορυφή του λόφου, αυτό είναι ένα μοναστήρι που κατοικείται από μερικές καλόγριες.

Η Μονή Αγ. Γεώργιος - Κονάκια. Θέα από βορειοδυτικά και το τείχος που βλέπεις στο νάρθηκα

Το καθολικό, αφιερωμένο στην Παναγία Τάφου, είναι θολωτό και αν και καλυμμένο με γύψο και γύψο χρονολογείται στην ύστερη βυζαντινή εποχή. Ο αρχικός βυζαντινός σταυρός σε τετράγωνο ναό επεκτάθηκε προς τα δυτικά σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο με νάρθηκα σχεδόν τόσο μεγάλο σε έκταση όσο ο κύριος χώρος του Ναού. Υπάρχουν σκαλοπάτια που οδηγούν στην εκκλησία, η οποία είναι κάτω από το επίπεδο του δρόμου. Ο νάρθηκας, ασυνήθιστα, έχει την Εσχάτη Κρίση στον τοίχο στραμμένο προς το ένα πάνω από την πόρτα του ναού και όχι στον πίσω τοίχο της δυτικής όψης. Διαφορετικά ο νάρθηκας ασπρίζει.

Καθολικό της Μονής Κονακίων. Ο Παντοκράτορας στον τρούλο και ο Αγ. Γεώργιος

Στο ναό υπάρχουν μεταβυζαντινοί πίνακες που χρονολογούνται το 1832 από τον Ηλία του Κουτιφαρίου, αν και κατά την άποψή μου δουλεύουν διάφορα χέρια - κάποια μάλλον πιο επιδέξια από άλλα και πιθανώς από κάτω υπάρχουν προγενέστερες στρώσεις τοιχογραφιών. Οι πόρτες της εκκλησίας, όπως φαίνεται, μένουν κανονικά ανοιχτές.

Ο Ταξιάρχης Μιχαήλ από τον ναό και τον βυθό του ποταμού της φωτιάς - Τελευταία κρίση από τον νάρθηκα. Μονή Αγίου Γεωργίου - Κονάκια

Ενώ βρισκόμασταν εκεί, εμφανίστηκε ένα ζευγάρι Καναδών Ελλήνων που διατηρούσε ένα δελεαστικό μπαρ κρασιού στο Githeon - αυτή ήταν μια από τις αγαπημένες τους εκκλησίες και το επισκεπτόντουσαν συχνά για να καθίσουν στην ηρεμία και την ομορφιά του. Σύμφωνα με αυτούς, η Μονή δεν αποτελεί τμήμα της τοπικής Ορθόδοξης Επισκοπής ή Ιεράς Μητρόπολης Γυθείου και Οιτύλου και πράγματι δεν αναφέρεται στον ιστότοπο της οργάνωσης αυτής .

Ο δρόμος προς τη Μέλισσα διασχίζει τους λόφους και μέσα από όμορφα χωριά. Διασκεδάσαμε πολύ προσπαθώντας να προσπεράσουμε έναν αρχαίο ντόπιο με ένα εξίσου αρχαίο Ford Taunus που έμοιαζε σαν να είχε ανασυρθεί από ένα σκυλί. Ο δρόμος ήταν συχνά καλός, αλλά εξίσου συχνά φθείρονταν σε εύλογα οδηγήσιμες αλλά ανώμαλες διαδρομές -κατά μήκος μιας τέτοιας συναντήσαμε ένα ελληνικό λεωφορείο - έπρεπε να κάνουμε την υποχώρηση και την επακόλουθη όπισθεν στην ανηφόρα - καθώς τα ελληνικά λεωφορεία δεν κρατούν αιχμαλώτους. Η σήμανση εδώ σπάνια μεταγράφεται, γι' αυτό βάλτε το πεζό σας ελληνικό αλφάβητο και επικαλέστε την παλιά προσευχή του χαμένου αυτοκινητιστή "Δώσε μας ένα σημάδι, Ω Κύριε!".

Τελικά βγήκαμε έξω κοντά στο χωριό Μέλισσα και ανεβήκαμε μέχρι τον Αγ. Νικόλαο όπου υπάρχουν πολλά καφέ. Θα επιστρέψουμε εδώ αργότερα για το Κάστρο των Βαρδουνίων. Από εδώ υπάρχει τώρα ένας τέλειος ασφαλτοστρωμένος δρόμος μέχρι το μοναστήρι της Παναγίας της Γιάτρισσας που βρίσκεται στην κορυφογραμμή του Ταϋγέτου. Καθώς ανεβαίνει κανείς μέσα από το μικροσκοπικό χωριό Μικρή Καστανιά, όπου ο πρώην Κλεφτός και ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης ο Κολοκοτρώνης πέρασε μερικά από τα νιάτα του και όπου σκοτώθηκε ο πατέρας του. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εκκλησία εδώ ακριβώς κάτω από το δρόμο και φαινομενικά συνδεδεμένη με τα γραφεία του τοπικού συμβουλίου, αλλά ήταν κλειδωμένη καθώς οι υπάλληλοι του τοπικού συμβουλίου, όλοι φώναζαν στα κινητά τηλέφωνα, δεν είχαν ιδέα για τη θέση ενός κλειδιού. Από εδώ η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει και η θέα προς τα ανατολικά πιο εκτεταμένη. Ακριβώς στην κορυφή η άσφαλτος δίνει τη θέση της στο ίχνος και οι τραχιές προσεγγίσεις προς το Μοναστήρι.

Μονή Παναγίας Γιάτρισσας - Θέα βόρεια από τις πύλες του μοναστηριού και νότια στο κτίριο.

Το Μοναστήρι είναι μια μάλλον άσχημη υπόθεση από μακριά και όσο πλησιάζει κανείς τόσο πιο άσχημο γίνεται. Φαίνεται μάλλον Θιβετιανό παρά ελληνικό είναι ένας μεγάλος σύγχρονος περιφραγμένος περίβολος με κελιά και δωμάτια γύρω από μια μεγάλη αυλή με την εκκλησία του μοναστηριού στο κέντρο. Ο χρωματισμένος στόκος λάσπης και οι καλυμμένοι από σκυρόδεμα τοίχοι απλώς προσθέτουν στον μάλλον έρημο και κατακλυσμένο αέρα και υπάρχουν πολλά ανεμοδαρμένα εξωτερικά κτίρια - ένα από τα οποία φαίνεται μάλλον σαν να είναι ένα σνακ μπαρ. Αυτό ήταν καλά κλειστό, αλλά η εκκλησία και οι πύλες του μοναστηριού φαίνεται να είναι ανοιχτές και μια συμμορία εργατών έκανε κάτι γνωμικό με ένα σωρό βράχους. Κοντά ένας άντρας ζωγράφιζε τα κόκκινα κομμάτια στον μεγάλο ερυθρόλευκο ιστό Τηλεπικοινωνιών - μια δουλειά στην οποία ήταν ευπρόσδεκτος.

Παναγία Γιάτρισσα - θέα νοτιοανατολικά προς το ακρωτήριο Μαλέα και το καθολικό από νοτιοανατολικά

Το εσωτερικό της εκκλησίας δεν εμπνέει εξίσου. Είναι μεγάλο και αντηχεί με μάρμαρο και μου θύμισε περισσότερο τάφο ή τάφο παρά ζωντανό τόπο λατρείας - αλλά στη συνέχεια ερήμωσε. Υπάρχουν πολλά μοντέρνα και ακόμη και καθολικά εικονίδια και άλλα κομμάτια θρησκευτικού tat, όπως τελετουργικές καρέκλες και κηροπήγια. Το γεγονός ότι το καλοκαίρι μπορεί να περιμένει πλήθος πιστών προκαλεί έκπληξη - αλλά φυσικά οι πιστοί έρχονται για πολλούς περισσότερους λόγους από την άνεση ή την αισθητική της αρχιτεκτονικής. Η θέση είναι το παν. Εδώ πάνω στα 1000 μέτρα (3.280 πόδια) ο καθαρός αέρας του βουνού και η θέα είναι το πράγμα - οπότε κοιτάξτε μακριά από το Μοναστήρι και (αποφεύγοντας τον ιστό τηλεπικοινωνιών στην άλλη πλευρά του διαστήματος) ετοιμαστείτε για λίγο ουρλιαχτό.

Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω ξαναεπισκεφθεί το μοναστήρι για περίπου δέκα χρόνια, έτσι η παραπάνω, μάλλον ζοφερή περιγραφή, άλλαξε σύμφωνα με έναν ανταποκριτή, τον Chris Xanthos, τον οποίο ευχαριστώ που το έφερε υπόψη μου. Όλος ο χώρος είναι πολύ πιο μοντέρνος και φιλόξενος, υπάρχουν δύο μοναχοί σε μόνιμη κατοικία και ελπίζω σύντομα να ενημερώσω αυτή τη σελίδα με περισσότερες πληροφορίες. (4/08/09)

Ένας δρόμος τρέχει τώρα από την Παναγία τη Γιάτρισσα κατά μήκος της λεκάνης απορροής του Ταϋγέτου προς το δάσος της Βασιλικής και στη συνέχεια κατηφορίζει μέσω των μονών Βαϊδενίτσας και Σαμουήλ στην Έξω Μάνη πάνω από το Εξωχώρι και τη Σαϊδόνα. Ωστόσο είναι ακόμα σε κατάσταση ολοκλήρωσης - δεν είναι ασφαλτοστρωμένο και συνιστάται μόνο σε άτομα με νεύρο και σε όχημα με ψηλό μεταξόνιο. Προσπαθήσαμε να διανύσουμε ένα ακόμη χιλιόμετρο σε ένα αρκετά επίπεδο κομμάτι και σύντομα μπλοκαριστήκαμε από μια μικρή κατολίσθηση και ένα κοπάδι από νωχελικές αγελάδες και γυρίσαμε πίσω, αλλά ένα χρόνο αργότερα το οδήγησα με σχετική άνεση. Για περισσότερα σχετικά με αυτή τη διαδρομή δείτε τη σελίδα στη Βαϊδενίτσα.

Βαρδούνια

Στα βόρεια και δυτικά του Γυθέων υπάρχει μια περιοχή γνωστή ως Μπαρδούνια ή Βαρδούνια (διαλέξτε - το ελληνικό βήτα προφέρεται ως vee αλλά το βλέπετε γραμμένο με κάθε τρόπο) ή μερικές φορές (αν σπάνια) αναφέρεται ως Άνω Μάνη (Άνω Μάνη). Μάνη). Αυτή είναι μια ευχάριστη περιοχή με κοιλάδες ποταμών που κόβονται στους πρόποδες του Ταϋγέτου και καλύπτονται από οπωροφόρα και ελαιόδεντρα και μου θυμίζει κάπως τοπία της Τοσκάνης και της Ούμπρια. Είναι ελάχιστα επισκέψιμο από τουρίστες και επειδή δεν ήταν ποτέ πραγματικά μέρος της Μάνης έχει προκαλέσει λίγη έρευνα. Η περιοχή αποτελούσε το όριο μεταξύ της τουρκοκρατούμενης Λακωνικής πεδιάδας και των Μανιωτών. Σύμφωνα με πολλές πηγές, η περιοχή εποικίστηκε από Αλβανούς σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, φαινομενικά κατόπιν εντολής της τουρκικής κυβέρνησης που, βλέποντας ότι πολλοί Αλβανοί ήταν μουσουλμάνοι, υπολόγισε ότι ήταν απίθανο να συνάψουν συμμαχίες με τους Μανιάτες. Ο Pouqueville σχολίασε στις αρχές του 19ου αιώνα, "Τα Μπουρδούνια είναι μια ανεξάρτητη ένωση που αποτελείται εξ ολοκλήρου από Τούρκους, οι οποίοι δεν πιστεύουν στον προφήτη περισσότερο από όσο στον Ιησού Χριστό. Έχουν συχνά τσακωμό με τους Mainotti ". Ο Leake απαριθμούσε μια σειρά από χωριά στην επαρχία των οποίων τα περισσότερα περιέγραψε ως τουρκικά, αλλά η Άρνα, στην κεφαλή του ποταμού Βαρδούνια ή Άρνα είχε 5 πύργους και 90 τουρκικά σπίτια το 1805 και ένα μικρότερος ελληνικός πληθυσμός ενός πύργου και 30 κατοικιών.

Ο Τζον Μπράμσεν, ένας άλλος Άγγλος περιηγητής, διέσχισε τα Βαρδούνια το φθινόπωρο του 1818 και τα περιέγραψε έτσι…

«Περάσαμε πολλά ψηλά βουνά, όλα κατεχόμενα από τους Μπανιώτες. Δεν είναι αλήθεια, τόσο ανεξάρτητοι ούτε τόσο πολεμοχαρείς όσο οι Μανιώτες, αλλά εξίσου έμπειροι στο επάγγελμά τους και εξίσου προετοιμασμένοι να ενοχλήσουν τον φιλήσυχο δάσκαλο. Αν και σε εξέγερση κατά των Τούρκων, δεν επιλέγουν τον δικό τους Μπέη: τουλάχιστον οι Τούρκοι δεν τον αναγνωρίζουν ως τέτοιο, και κατά συνέπεια η δύναμή του είναι απλώς ονομαστική. Η χώρα τους είναι εύφορη και ανεκτά καλά καλλιεργημένη, τρέφουν μεγάλα κοπάδια προβάτων, πολλά από τα οποία συναντήσαμε. οι βοσκοί που τα φροντίζουν δεν είναι λιγότερο διαβόητοι ληστές από τα αφεντικά τους ».

Το πάρτι του Μπράμσεν ήταν σε επιφυλακή και έπρεπε να πυροβολήσει καραμπίνες στα περάσματα και να φωνάξει κωδικούς. Ευτυχώς τους οδήγησε ένας ντόπιος πρώην κλέφτης, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν κάτι σαν λαθροθήρας που έγινε θηροφύλακας και κατάφερε να αποτρέψει μια απόπειρα μαζικής κλοπής από τους ντόπιους που ο Μπράμσεμ περιέγραψε ως «… αν και ξυπόλητος και καλυμμένος με κουρέλια, δεν υπήρχε αυτός που δεν κουβαλούσε ένα στήριγμα από πιστόλια και ένα στιλέτο ».

Οι Αλβανοί των λόφων Βαρδούνια κυριαρχούσαν στις πλούσιες γεωργικά πεδιάδες της κοιλάδας του Ευρώτα και η απειλή τους σταμάτησε μόνο με τον ερχομό της Ελληνικής Επανάστασης. Όταν ξέσπασε αυτό, την άνοιξη του 1821, οι Μουσουλμάνοι της Πελοποννήσου δέχθηκαν επίθεση από τους ντόπιους Έλληνες και σφαγιάστηκαν ομαδικά. Οι Βαρδουνιώτες υποχώρησαν μαζί με πολλούς άλλους Μουσουλμάνους στην Τριπολιτσά (σημερινή Τρίπολη στην κεντρική Πελοπόννησο), όπου μετά από μια τρομερή πολιορκία ολόκληρος ο πληθυσμός θανατώθηκε στο ξίφος από τις δυνάμεις του Κολοκτώνη. Ήταν τόσο γρήγορη η αλλαγή που μέχρι το 1829 ο Ρούφους Άντερσον έγραψε:η συνοικία… κατοικούνταν παλαιότερα από μια φυλή Αλβανών που ξεχώριζαν για τις ληστρικές τους συνήθειες. Ο πόλεμος τους έχει παρασύρει, και τίποτα δεν μένει να πούμε ότι ήταν, εκτός από τους λευκούς πύργους των αρχηγών τους που φαίνονται εδώ κι εκεί στους λόφους».

Ο Αμερικανός Έλληνας Γ. Α. Περδικάρης έκανε ένα παρόμοιο ταξίδι το 1842 και σχολίασε: «Η ανάμνηση των Βαρδουνιωτών είναι ακόμη νωπή στη μνήμη των ανθρώπων και οι ανατολικές πλευρές του Ταΰγετου, ειδικά οι κάτω οροσειρές του είναι ακόμα στολισμένες με τα ερειπωμένα χωριά και τα συνοφρυωμένα. πύργους αυτής της άγριας φυλής. Στο χωριό Λιβετζόβα ο Περδικάρης παρατήρησε, «… την κατοικία του Ζαλούμη, του αρχηγού ανάμεσά τους. Το χωριό ήταν έρημο. και ο πύργος του, αν και σε κατάσταση ερειπωμένη, σχημάτιζε ένα εξέχον αντικείμενο και χρησίμευε για να θυμίζει τις μέρες που ο φοβισμένος Ζαλούμης παρακολουθούσε από τις επάλξεις του τις σκηνές της σκληρότητάς του».Όταν ο συγγραφέας πλησίασε το Γύθειο, οι οδηγοί του έδειξαν μια από μια ομάδα γυναικών που μάζευε νερό από ένα πηγάδι. Ήταν η κόρη του Ζαλούμη που, πριν από είκοσι χρόνια, είχε ανακηρυχθεί Πριγκίπισσα.

Αυτό το Κάστρο των Βαρδουνίων βρίσκεται σε έναν απότομο βράχο ακριβώς στα βόρεια του ευχάριστου χωριού Αγ. Νικόλαος που είναι ακριβώς η άλλη πλευρά του περάσματος πάνω από τον Ταΰγετο από τη Μηλιά στην Έξω Μάνη. Αυτό το πέρασμα, που περπατιέται από τη δυτική πλευρά από το παλιό καλντερίμι, περνάει από τη Μονή της Γιατρίσιας Παναγίας. Για να βρείτε το κάστρο απλά ζητήστε 'Το κάστρο' στον Αγ. Το κεντρικό πλατό του Νικολάου. Ο Μπομπ Μπάροου το έκανε αυτό και μετά ρώτησε πώς λέγεται. 'Pos legete στο Κάστρο;'. «Στο Κάστρο» ήρθε η απάντηση «Ναι, ξέρω ότι είναι το κάστρο», συνέχισε ο Μπομπ, «Μα πώς λέγεται;» - «Το Κάστρο» ήρθε η γνωμική αλλά απόλυτα λογική απάντηση. Ο Μπομπ σταμάτησε με σύνεση πριν αυτό γίνει πολύ επαναλαμβανόμενο - οι ντόπιοι δεν το λένε "Βαρδούνια"

Το ευχάριστο οροπέδιο του Αγ. Ο ίδιος ο Νικόλαος κυριαρχείται από έναν πύργο πολυβόλου από, υποθέτω, τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, αν και ένας ντόπιος υποστήριξε αμφίβολα ότι χρονολογείται από τους προηγούμενους συνοριακούς πολέμους στην Τουρκοκρατία. Το παλαιότερο κάστρο, στα βόρεια και ακριβώς κάτω από το χωριό, αναφέρεται μόνο εν συντομία στη βιβλιογραφία.

Κάστρο Βαρδουνίων - Άγιος Νικόλαος Λακωνίας

Ο Παραδείσης το παραδίδει στους Βενετούς και σημειώνει ότι χρησιμοποιήθηκε ως άμυνα ενάντια στις επιδρομές του Ιμπραήμ Πασά κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Leake μπορεί να το αναφέρει εν συντομία αν και δεν το επισκέφτηκε. « Το οχυρό Μπαρντούνι υπολογίζεται τρεις ή τέσσερις ώρες από την Κουρζούρα και εξίσου από το Γκόβανους είναι ένα χωριό του Μίστρα Βιλαιέτε », γράφει - που φαίνεται να ταιριάζει στην τοποθεσία. Ο Δρ. Peter Burridge έχει γράψει τη μοναδική επιστημονική εργασία για το κάστρο, η οποία θεωρεί ότι είναι πιθανώς μεσαιωνικής προέλευσης και πολύ πιθανόν Φράγκικη. Δείτε τη σελίδα στο The Location of the Castle of Grande Magne για περισσότερες λεπτομέρειες). Μου θυμίζει το μεσαιωνικό κάστρο στο Penne στην κοιλάδα Tarn στη νοτιοδυτική Γαλλία, σκαρφαλωμένο σε έναν βράχο ερειπωμένο το Donjon του. Το κάστρο είναι πλέον κατάφυτο σε σημείο κινδύνου καθώς υπάρχουν πολλές ακάλυπτες στέρνες εντός των ορίων του.

'Το Κάστρο' - Βαρδούνια - θέα από νότο

Τουλάχιστον αυτή ήταν η αντίληψή μου για την ιστορία του Κάστρου Βαρδούνια μέχρι πρόσφατα, όταν μου δόθηκε μια μετάφραση των ταξιδιών του Εβλιγιά Τσελεμπή στη Μάνη. Σαφώς προσδιορίζει και κατονομάζει τα Βαρδούνια. Είναι ένα μικρό κάστρο … χτισμένο σε ένα στρεβλό άσπρο βράχο σε μια παραφυάδα των βουνών της Μάνης. Προς τα βόρεια και προς την κατεύθυνση της kibla (στην κατεύθυνση της Μέκκας) δεν υπάρχουν τείχη καθώς είναι σε γκρεμό και κάνει ένας ζαλισμένος να κοιτάξει κάτω.Ο Evliya αναφέρει ότι όταν το επισκέφτηκε (περίπου το 1667-70) είχε μια φρουρά 114 στρατιωτών και ήταν γεμάτη κτίρια, οι δρόμοι ήταν τόσο στενοί που τα φορτωμένα γαϊδούρια είχαν πρόβλημα να μετακινηθούν. Υπήρχαν λίγα κτίρια έξω από τα τείχη που τονίζουν Η συνοριακή φύση και ο Evliya λέει πώς το οχυρό βρισκόταν υπό συνεχή απειλή από τους Μανιάτες.Αναφέρει επίσης ότι το κάστρο καταλήφθηκε από τον Μεχμέτ τον Πορθητή που θα έδειχνε ότι υπήρχε ένα κάστρο εδώ πριν από το 1460 όταν ο Μίστρα, περίπου 20 μίλια βόρεια, έπεσε στο Ο Τζον Μπράμσεμ αναφέρει ότι επισκέφτηκε ένα χωριό τον Οκτώβριο του 1818 που μπορεί κάλλιστα να είναι ο Άγιος Νικόλαος (δεν το κατονομάζει) το οποίο περιέγραψε ως «…βρίσκεται σε ευχάριστη θέση στην πλαγιά ενός εύφορου λόφου και διακρίνεται για το παλιό αλλά ισχυρά οχυρωμένο κάστρο του, που πληροφορηθήκαμε ότι ήταν η κατοικία ενός από τους κριτές.

Περαιτέρω στοιχεία της ιστορίας του Κάστρου των Βαρδουνίων ήρθαν στο φως σε μια συναρπαστική ακαδημαϊκή διατριβή της Diana Wright στα χαρτιά του Bartolomeo Minio που ήταν «rettori» (κυβερνήτης) του Ναυπλίου στα τέλη της δεκαετίας του 1470. Παραθέτει έγγραφα που δείχνουν ότι το κάστρο Βαρδούνια δόθηκε στην ελληνική οικογένεια Κλαδά από τον Μεχμέτ τον Πορθητή αφού είχαν ορκιστεί πίστη σε αυτόν. Λίγο καλό του έκανε. Αφού το παρέδωσε ονομαστικά στους Ενετούς, η οικογένεια Κλαδά κράτησε το οχυρό εναντίον των Οθωμανών στη μπερδεμένη περίοδο μετά την κατάκτηση. Δυστυχώς, όταν η Βενετία και η Υψηλή Πύλη συνήψαν ειρήνη το 1479, οι Ενετοί παρέδωσαν πίσω πολλά από τα υπάρχοντά τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Έξω Μάνη και αυτό περιλάμβανε τα Βαρδούνια. Η φυλή του Κλαδά ήταν έξαλλος γι' αυτή την παραβίαση των δικαιωμάτων τους, επαναστάτησαν ενάντια στη συνθήκη ειρήνης και προκάλεσαν τον πόλεμο να ξεσπάσει σε όλο τον Μοριά και ιδιαίτερα στη Μάνη, όπου, με αρχηγό τον Κορκόδηλο Κλαδά, κατέλαβαν το Οίτυλο και τη Μεγάλη Μάνη (Grand Magne/Kelefa? ) πριν οδηγηθεί στην εξορία από μια ανώτερη οθωμανική δύναμη. Λίγα χρόνια αργότερα ο Κορκόδηλος επέστρεψε και ξαναπήρε τα Βαρδούνια από τους Οθωμανούς.

Ακριβώς βορειοδυτικά του Αγ. Ο Νικόλαος στον παλιό δρόμο που τον συνέδεε με τα ψηλότερα χωριά είναι άλλη μια ένδειξη της σημασίας της περιοχής στα μεσαιωνικά χρόνια. Υπάρχει ένας μεγάλος και εντυπωσιακός βυζαντινός ναός, με τρούλο, που δείχνει παραμύθια για μια σειρά από παραλλαγές τοιχοποιίας που χρονολογούνται στον 13ο ή 14ο αιώνα. Η εκκλησία είναι έξω στην ύπαιθρο και μπορεί να ήταν καθολικό μοναστηριού -υπάρχουν κάποια σωζόμενα κτίσματα- πολύ μεταγενέστερης χρονολογίας- ακριβώς δίπλα της.

Άγιος Γιώργος; κοντά στον Αγ. Νικόλαος, Βαρδούνια. Η εκκλησία έχει διατηρηθεί καλά σε διάφορα σημεία του 20ου αιώνα και οι εργάτες άφησαν το στίγμα τους στο τσιμέντο, ώστε να γνωρίζουμε τις ημερομηνίες, 1936 και 1967.

Είναι δύσκολο να πούμε πώς ακριβώς λέγεται καθώς δεν υπάρχει κανένα σημάδι κοντά του, ή να το δείχνει και η ζωγραφιά στην κόγχη πάνω από την πόρτα έχει εξαφανιστεί. Ήταν κλειδωμένο τον Ιούνιο του 2002, αλλά ο Μπομπ Μπάροου το επισκέφτηκε τον προηγούμενο χειμώνα και το ανέφερε ανοιχτό. Οι περισσότερες από τις τοιχογραφίες δυστυχώς έχουν ασβεστωθεί ή ο σοβάς έχει χαθεί, αλλά ορισμένα θραύσματα παραμένουν. Υπάρχει ένας εκλεκτός Άγιος Γεώργιος με βυζαντινή πανοπλία του οποίου το άλογο έχει ένα βαρετό μεσαιωνικό εκμαγείο και πιθανότατα χρονολογείται από την εποχή της κατασκευής. Αυτό και η επικράτηση των τυπικών μαζικής παραγωγής σύγχρονων πλαισιωτών εικόνων του Αγ. Ο Γιώργος οδηγεί τον Μπομπ να υποθέσει ότι η εκκλησία είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον στρατιωτικό άγιο. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτό ελήφθη με ευγνωμοσύνη. Έκτοτε επέστρεψα και ήταν ξεκλείδωτο.

Βυζαντινή τοιχογραφία του Αγίου Γεωργίου και θέα από το μονοπάτι πάνω από την εκκλησία - υπάρχει ένα μικρότερο μονοπάτι μέχρι την εκκλησία που είναι προσβάσιμο

Για να φτάσετε στην εκκλησία πρέπει να βρείτε τον παλιό δρόμο που οδηγεί βόρεια από τον Αγ. Νικόλαος. Μπορείτε είτε να το συμμετάσχετε στρίβοντας αριστερά αμέσως μετά την οδήγηση βόρεια από την κεντρική οροπέδιο του χωριού και ακολουθώντας τη μύτη τους μέχρι να ακολουθήσει μια διαδρομή τη γραμμή του περιγράμματος ή, αν κατεβαίνετε από το πέρασμα της Παναγίας Γιάτρισσας και τη Μικρή Καστανιά, τότε υπάρχει μια πολύ έντονη λυγίζει κοντά σε ένα λατομείο λειτουργεί πολύ πριν φτάσει κανείς στη στροφή προς το χωριό Σελεγούδι. Η πίστα είναι στενή αλλά τέλεια οδηγήσιμη και η εκκλησία βρίσκεται περίπου στο μισό του δρόμου ανάμεσα στις στροφές και θα την εντοπίσετε αρκετά εύκολα κάτω από την πίστα.

Κατεβαίνοντας από τους λόφους Βαρδούνια θα περάσετε μέσα από μια σειρά από μικρά χωριά πριν φτάσετε στον κεντρικό δρόμο μεταξύ Σπάρτης (Σπάρτη) και Γυθέων. Στρίψτε νότια και θα φτάσετε στο πολυσύχναστο βόρειο τμήμα του Githeon. Εναλλακτικά μπορεί να προσεγγιστεί από τα νότια μέσω του δρόμου από την Αρεόπολη.

Githeon

Ο Γυθέων και το Μαραθονήσι είναι μέρος της Μάνης, αλλά πραγματικά κοιτάζουν προς τη Λακωνία και το ακρωτήριο Μαλέα. Το Γύθειο (το αρχαίο του όνομα ήταν Γύθιο) ήταν το κύριο λιμάνι της αρχαίας Σπάρτης και εξακολουθεί να είναι ένα πολυσύχναστο λιμάνι - από εδώ αναχωρούν φέρι για τα Κύθηρα και υπάρχουν πολλά ψαροκάικα στο λιμάνι. Η αρχαία πόλη βρισκόταν σε ένα λόφο στα βόρεια του σημερινού λιμανιού και άκμασε κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Παρεμπιπτόντως έχω δει πολλές εκδοχές της αγγλικής μεταγραφής του Githeon - Gythio, Gythion, Gytheion, Yithio κ.λπ. - υπάρχει σίγουρα ένας ελαφρύς ήχος «y» στο αρχικό «G».

Ο κύριος Victor Spagunniac απολαμβάνει ένα ελαφρύ γεύμα και τη θέα στο λιμάνι - Githeon

Η πόλη σήμερα είναι πολύχρωμη, ζωντανή και, από την εμπειρία μου, πολύ, πολύ θορυβώδης σε σύγκριση με τη σχετική ηρεμία της υπόλοιπης Μάνης. Συγκεντρώνεται σε απότομα κατηφορικά πεζούλια πάνω από τη θάλασσα και η κύρια παραλία στα νότια του κεντρικού οροπεδίου είναι γεμάτη με αρπακτικά εστιατόρια με ψάρι. Υπάρχουν μερικά αρχαία ερείπια, κυρίως ένα μικρό ρωμαϊκό θέατρο στη βόρεια έξοδο της πόλης κοντά στους σύγχρονους στρατιωτικούς στρατώνες. Κύριο ενδιαφέρον για τους μανιάτες λάτρεις είναι το μουσείο στο μικροσκοπικό υπεράκτιο νησί του Μαραθονήσι στο νότιο άκρο της πόλης.

Στην πραγματικότητα Μαραθονήσι ονομάστηκε τόσο το νησί όσο και η πόλη που μεγάλωσε τον 18ο και 19ο αιώνα στην απότομη πλαγιά απέναντι - το όνομα σημαίνει «νησί μάραθου». Η αρχαία πόλη Γύθιο προφανώς είχε ξεθωριάσει και ερημώθηκε στους σκοτεινούς αιώνες και για πολύ καιρό δεν υπάρχουν στοιχεία για οικισμό στην περιοχή. Ο μετέπειτα Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος Τζον Γκαλτ, ο οποίος πέρασε από το Μαραθονήσι το 1810, εντυπωσιάστηκε από την αξιοπρεπή φύση των Μανιωτών - « Μπορεί κανείς να θαυμάσει μια εύχρηστη και ατρόμητη φυλή, που για τόσους πολλούς αιώνες διατήρησε τα εθνικά τους χαρακτηριστικά », αλλά πρόσθεσε το σπήλαιο, « αν και οι κατοικίες τους υπολογίζονται μάλλον για να προκαλούν το αντίθετο συναίσθημα.«Αυτό επιβεβαιώνεται από τον Leake που επισκέφτηκε πέντε χρόνια νωρίτερα και δεν εντυπωσιάστηκε από την πόλη που περιέγραψε ως, « 100 άθλια σπίτια από τούβλα λάσπης στη μέση των οποίων βρίσκεται μια μεγάλη εκκλησία, με την περήφανη διάκριση ενός κωδωνοστασίου και μιας καμπάνας . "*

*(είναι ενδιαφέρον μια παρατήρηση που επαναλήφθηκε το 1839 από τον Αμερικανό, Ρούφους Άντερσον, δηλ. « Μια τακτοποιημένη, όμορφη εκκλησία με καμπαναριό και καμπάνες, διακήρυξε ότι βρισκόμασταν τώρα ανάμεσα στους βράχους της ακατακτημένης Μανης » - οι Οθωμανοί απαγόρευσαν το χτίσιμο των κώνων και το κουδούνισμα καμπάνες)

Γαλλικός χάρτης του Μαραθονησιού από τη δεκαετία του 1840

Ένας από τους λόγους της ερήμωσης του Μαραθονήσιου το 1805 ήταν ότι ο Χασάν Μπέης ο τοπικός Τούρκος διοικητής είχε πρόσφατα επιτεθεί στην πόλη. Στην αναταραχή των Ναπολεόντειων Πολέμων οι Γάλλοι και οι Βρετανοί ήταν αντίπαλοι για επιρροή στην περιοχή. Οι Γάλλοι είχαν αποβιβάσει ένα φορτίο σκόνης και πυροβολισμούς από μια πολεμική λωρίδα και οι Τούρκοι είχαν βομβαρδίσει το Μαραθονήσι. Ο Leake συνάντησε τον Αντώνη Γρηγοράκη, τον τότε Μπέη της Μάνης, σε ένα σπίτι στο οποίο, «… μέρος των πλευρών και της στέγης έχουν σκιστεί από τον πυροβολισμό που έριξαν ο Σερεμέτ και ο Χασάν όταν πολιόρκησαν τον Τζανέτ Μπέη (ο προηγούμενος μπέης που ευνόησε τον γαλλικό κόμμα) και του πήρε τη σκόνη που είχαν προσγειώσει οι ΓάλλοιΟ Leake δεν ήταν εξίσου εντυπωσιασμένος από τον Anton Bey τον οποίο περιέγραψε ως έναν, «... ηλικιωμένο και ανθυγιεινό Έλληνα, με αδύναμο χαρακτήρα, εύκολο να αλλάξει τον σκοπό του από τους γύρω του.» Μεγάλα μέρη της Μάνης ήταν σε ανοιχτή εξέγερση εναντίον του Anton Ο μπέης που έγινε αισθητό πήρε το τουρκικό μέρος σε πάρα πολλές περιπτώσεις.

Η νησίδα Μαραθονήσι συνδέεται πλέον με την ακτή με έναν μακρύ κυματοθραύστη και στενό δρόμο. Το νησί ήταν γνωστό ως Kranae και ήταν η τοποθεσία της πρώτης νύχτας της εξωσυζυγικής ευδαιμονίας του Πάρη και της Ελένης, αφού είχαν φύγει από το παλάτι του Μενέλαου. Το Μαραθονήσι ήταν επίσης η βάση των ντόπιων Καπετανών και κατά το δεύτερο μέρος του 18ου αιώνα, όταν υπήρχαν αυτοδιοικούμενοι Μπέηδες, ήταν, με τις Κιτριές και το Λιμένι, ένα από τα κέντρα τοπικής εξουσίας. Ο πολύ ανακαινισμένος πύργος στο πευκόφυτο νησάκι είναι ανοιχτός τις περισσότερες μέρες και περιέχει μια εξαιρετική έκθεση (τα δέντρα είναι σχετικά πρόσφατες προσθήκες). Η έκθεση είναι υπογεγραμμένη στα ελληνικά και στα αγγλικά και βασίζεται σε μια χρονολογική αναφορά των πολλών δυτικών περιηγητών που επισκέφθηκαν τη Μάνη από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα. Είναι γεμάτο πληροφορίες, αντίγραφα παλαιών εκτυπώσεων και χαρτών, φωτογραφίες και διαγράμματα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη ξεχωριστή ενότητα για το French Survey στα τέλη της δεκαετίας του 1820 και στον επάνω όροφο υπάρχει ένα μικρότερο δωμάτιο αφιερωμένο στην ανάλυση του συστήματος οικογένειας/φυλής στη Μάνη και μερικές ωραίες παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες των πύργων της Μάνης. Είναι φθηνό να μπείτε μέσα και το προτείνω - η μόνη προϋπόθεση είναι ότι δεν έχει σχεδόν καθόλου επισκέπτες (είχα δύο, κανένα και τρεις συναδέλφους επισκέπτες στις επισκέψεις μου) και επομένως ο βαριεστημένος κηδεμόνας έχει, από την εμπειρία μου, τη συνήθεια να πηγαίνει AWOL και πρέπει να κυνηγηθεί.

Ο John Bramsen, ένας αγγλικός δάσκαλος σε μια μεγάλη περιοδεία με τον αρχηγό του, τον πρωτότοκο γιο του Sir John Maxwell, χάρηκε ιδιαίτερα που είδε το λιμάνι στο Μαραθονήσι τον Οκτώβριο του 1814 κυνηγημένος από μια μανιάτη πειρατική σκούνα από το Matapan σε μια διάβαση από τα Κύθηρα. Αυτός και η παρέα του έλαβαν κρεβάτια για τη νύχτα από τον Τζανέτ Μπέη τον οποίο ο Μπράμσεμ περιέγραψε ως «…γύρω στα τριάντα, ήταν πολύ χλωμός και φαινομενικά αδιάθετος. ήταν ευγενικός στους τρόπους του και φαινόταν να έχει καλή κατανόηση. Είχε κοντά σκούρα μαλλιά και φορούσε μεγάλα μαύρα μουστάκια, αλλά όχι μουστάκια. Το φόρεμά του ήταν πολύ απλό, αποτελούμενο από μια μικρή κόκκινη μπερέτα, ή σκουφάκι, ένα μεγάλο φαρδύ φόρεμα και πράσινο βελούδινο γιλέκο. φορούσε κίτρινες παντόφλες. ένα στιλέτο και ένα ζευγάρι πιστόλια κρεμασμένα στη ζώνη του». Το επόμενο πρωί μπόρεσε να παρατηρήσει την πόλη και η άποψή του ήταν σύμφωνη με τους παραπάνω το μόνο μέρος που είναι πλακόστρωτο είναι η πλατεία της αγοράς όπου στέκεται η εκκλησία: είναι ένα χαμηλό κτίριο από λίθο και δεν πρέπει να επικρίνεται από τους κανόνες του Βιτρούβιου.' Παραδόξως ο Μπράμσεν έγραψε ότι η εκκλησία δεν είχε καμπαναριό.

Μετά από μια βόλτα κατά μήκος της ακτής - στην τοποθεσία του αρχαίου Gythium όπου παρατήρησε υποβρύχια λείψανα - ο Bramsen επέστρεψε στην πόλη όπου ήταν προφανές ότι ο Tzanet Bey υπέφερε πράγματι από κάποιο είδος απροσδιόριστης αδιαθεσίας και ήθελε ο Bramsen να θροΐσει κάποια μορφή φίλτρου γι' αυτόν από τις προμήθειες που θα κουβαλούσε μαζί τους ένα τέτοιο κόμμα δυτικών. Ο Μπράμσεν δεν ήταν ούτε γιατρός, ούτε χημικός, αλλά επινόησε ένα μείγμα από κρέμα πέτρας και βάμμα από φλοιό, το οποίο, έντρομος, πρόσφερε στον Μπέη. Ευτυχώς, «… οι συνταγές μου είχαν τόσο ευχάριστο αποτέλεσμα - είτε στο παράπονό του είτε στη φαντασία του, που το επόμενο πρωί έστειλε να μας ενημερώσει ότι ένιωθε αρκετά καλά».Ο Τζανέτ Μπέης θυμόταν με αγάπη οι ντόπιοι και ακόμη και στη δεκαετία του 1840 οι ντόπιοι θυμήθηκαν πώς η μεγάλη καμπάνα του κάστρου του στο Μαυροβούνι, ακριβώς κάτω από την ακτή από το Μαραθονήσι, ηχούσε τρεις φορές την ημέρα για να καλέσει όλους να φάνε μαζί του, « …και σε τέτοια φορές που οι εχθροί και οι φίλοι κάθονταν δίπλα δίπλα ».

Το Μαραθονήσι απειλήθηκε σοβαρά από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ Πασά τις πιο σκοτεινές μέρες της Επανάστασης και το φθινόπωρο του 1825 γέμισε με πρόσφυγες από τον υπόλοιπο Μοριά. Ο William Black, χειρουργός του βασιλικού ναυτικού σκάφους HMS Chanticleer το επισκέφτηκε για πρώτη φορά τον Αύγουστο του ίδιου έτους, όταν ήταν υπό τη διοίκηση του «Capitano Zantacchi». Σημείωσε ότι ως εμπορικό λιμάνι η πόλη ήταν γεμάτη από άλλους Έλληνες και Αλβανούς σε αντίθεση με άλλα μέρη της Μάνης - σημείωσε επίσης ότι δεν είχε οχυρώσεις. Κατά την επιστροφή του πλοίου του στις 8 Οκτωβρίου 1825 παρατήρησε μια αξιοσημείωτη αλλαγή.

Η πρώτη ένδειξη μιας τέτοιας αλλαγής ήταν η εμφάνιση του μικρού βραχώδους νησιού… Αντί για το άγριο γυμνό βλέμμα του, χωρίς κανένα είδος άφιξης να φαίνεται πάνω του στο παρελθόν, και όσο τραχύ κι αν ήταν, τώρα είχε γίνει τόπος Άμεσο καταφύγιο για χιλιάδες, και ήταν καλυμμένο με σκηνές, αγενείς καλύβες και ζούσε με γυναίκες, παιδιά και τα πολυάριθμα οικόσιτα ζώα και τα θηρία τους. [με ένα] … ποσότητα κινητών συσσωρευμένων γύρω τους, ή διάσπαρτα στη βραχώδη επιφάνεια του τόπου…»

Οι Αιγύπτιοι έφτασαν σχεδόν στα περίχωρα του Μαραθονήσιου, αλλά το στενό ντεφιλέ που περιορίζει την πρόσβαση στο Γίθεον από τα βόρεια μέχρι σήμερα, γεμάτο μουσκέτες και το ιππικό του Ιμπραήμ στάλθηκαν βαλίτσες. Ο πόλεμος ήταν άγριος. Ο Μπλακ σημείωσε περίπου πενήντα πτώματα μέσα και στις όχθες ενός μικρού ρέματος στο Τρινήσι περίπου τέσσερα μίλια βόρεια του Μαραθονήσι και σημείωσε με τρόμο: «…το αίμα που φαινόταν σε ρυάκια ξεράθηκε ή σε θρόμβους παντού, και ο μεγάλος αριθμός ξυρισμένων τριχωτών κεφαλής ...» Τυχαία οι οθωμανικές δυνάμεις ηττήθηκαν σε μάχη στους λόφους στα βορειοδυτικά του Μαραθονησιού και η απειλή αρέστηκε. να μην επαναληφθεί ποτέ.

Σκίτσο του Μπλακ για το Μαραθονήσι το 1825

Ακριβώς κάτω από την ακτή από το Γύθειο βρίσκεται το μικρό χωριό Βαθύ. Εδώ βρισκόταν το οχυρό στρατηγείο του Αντών Μπέη Γρηγοράκη και τα λείψανα βρίσκονται ακόμη εκεί. Ο John Galt προσκλήθηκε να επισκεφθεί το 1810 και έγραψε: "Η εμφάνιση του κάστρου είναι παρόμοια με αυτή πολλών από τις λιγότερο παλιές βαρονικές επαύλεις μας". Ο Galt κατέγραψε την αυλή ως "βρώμικη με σκουπίδια, εντόσθια και περιττώματα. Τα γουρούνια ήταν περιορισμένα σε μια γωνία: αλλά τα πουλερικά και οι πάπιες απολάμβαναν το εύρος όλης της έκτασης." Ανέβηκε από μια ελικοειδή σκάλα ζιγκ ζαγκ και πάνω από μια μικρή κινητή γέφυρα και τελικά σε ένα δωμάτιο «κρεμασμένο με όπλα και ρούχα» όπου συνάντησε τον ίδιο τον Antonbey, «ένα δυνατό hale carle» περίπου 60 ετών. Ο Antonbey εξέφρασε την ευχαρίστησή του για τη συνάντησή του με έναν Βρετανό υπήκοο και πρέπει να θυμόμαστε ότι εκείνη τη στιγμή τόσο η Βρετανία όσο και η Γαλλία συναγωνίζονταν για την προσοχή των Μανιατών και το αντίστροφο. Στην πραγματικότητα οι Μανιάτες έδειχναν αδιάφοροι για το ποια δύναμη ήρθε να τους βοηθήσει. Όπως παρατήρησε ο Galt, "όλοι οι κάτοικοι επιθυμούσαν ένθερμα είτε τους Γάλλους είτε τους Βρετανούς να έρθουν ανάμεσά τους ».

Αυτή η ομοιομορφία είχε αλλάξει με το άστατο πέρασμα του χρόνου. Ο William Black ανέφερε το 1825, όταν η περιοχή απειλούνταν να λεηλατηθεί, ότι οι ντόπιοι ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικοί προς τους Γάλλους. Ο λόγος ήταν ότι οι Γάλλοι είχαν εκπαιδεύσει τα αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ Πασά με τους τρόπους του δυτικού πολέμου και των τεχνικών πυροβολικού και κάποιοι υπηρέτησαν στις οθωμανικές δυνάμεις. Ο Μπλακ και η παρέα του ρωτήθηκαν στενά ως προς την εθνικότητά τους και ανακουφίστηκε όταν οι Μανιάτες, « ... φάνηκαν πολύ ευχαριστημένοι που μας βρήκαν Άγγλους, και είπαν ότι μπορούσαν να σκοτώσουν και να κόψουν έναν Γάλλο σε κομμάτια...»

 phghhttps://www.zorbas.de/





Με πολύ μεράκι αλλά και υπομονή συνεχίζουμε την προσπάθεια μας .Αθόρυβα …σιγά σιγά με πολύ   υπομονή αλλά και διάθεση προχωράμε 

Στόχος μας παραμένει να αρθρογραφούν οι πολίτες σε αθρα με   θέματα πολιτισμού   που  επιλέξουν

Το όνομα και επώνυμο αλλά η ευπρέπεια των άρθρων είναι απαραίτητα .Η διεύθυνση μας για επιστολές Άρθρα είναι   zantedanias@gmail.com 

Όπως έχουμε από την αρχή της προσπάθεια μας αναφέρει θα αναρτώνται μετά από έγκριση μας

Σας ευχαριστούμε από καρδιας

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους ο οποίος φέρει και την ευθύνη των γραφομένων και δε συμπίπτουν κατ’ ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

https://www.youtube.com/channel/UC0wk2ge3sheyTkgpAkeBang



Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας ή κάνετε την αρχή σε μία συζήτηση

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δημοφιλείς κατηγορίες

...
Οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες του blog μας

Whatsapp Button works on Mobile Device only